Isolation par l'ext/int

en isolant par l'intérieur tu vas te priver de l'inertie thermique de tes murs en hiver, bref la maison sera chaude plus vite mais tu lisseras moins les températures

pour l'isolation extérieure tu as regardé du coté des panneaux rockwool 431, ça devrait suffir, il ne te reste plus qu'à platrer l'interieur de tes murs

Bonsoir.

fredouf67 a écrit:

Bonjour, je vais prochainement construire et je me posais une question par rapport à l'isolation.
Nous construisons de façon traditionnelle avec de la brique de 20.
Nous nous sommes dirigés pour une isolation extérieure de 10cm.

Très bien. Avec une bonne orientation, ce serait très intéressant.

fredouf67 a écrit:

Nous voudrions également y rajouter une isolation intérieure de 6cm avec une structure prégymétal et une plaque de BA13, pour éviter de faire des saignés dans le murs pour faire passer toutes nos gaines élec, sanitaire...

Ne surtout pas faire ça !

fredouf67 a écrit:

Est ce qu'il n'y a pas de contre indication dans l'utilisation d'isolation extérieure et intérieur pour les briques? aération, ventilation des briques?

Oui la brique échangera beaucoup moins avec le volume chauffé (calories, hygrométrie).

fredouf67 a écrit:

Est ce que ce procédés est le plus judicieux?

Loin de la.

fredouf67 a écrit:

Quels solutions utiliseriez vous?

Ne rien faire, et opter pour des saignées dans la brique, sur la première alvéole, et qui seront rebouchées, avec Placo par dessus, ou mieux enduit plâtre !

Bjr
merci à vous pour vos réponses.
mais pqr le faite de rajouter encore une fine couche d'isolation à l'intérieure est à déconseillé?

la plaque de plâtre est à collé sur la brique? j'ai lu dernièrement que ce procédé était dépassé

La question est plutôt : pourquoi veux tu rajouter un isolant intérieur ??

tu n'as pas assez de R ?
quel est l'isolant extérieur que tu as choisi ?

@jaro

nous sommes parti sur une isolation extérieure de 10cm avec un R=3.2
(matériel allemand et ou KNAUF), mais en attente de chiffrage sur différents modèles

je voulais ajouter encore une isolation intérieur, 6cm+BA13 pour 2 raisons
* faciliter le travaux pas de saignées à faire dans la brique
* gagner encore en isolation en fesant ext/int, augmentation du R

Bonjour fredou67,

Ton idée de double isolation est bonne si tu l'utilise judicieusement
En extérieur, une couche d'isolant mince réfléchissant repousse les calories solaires, évitant la chauffe des murs.
Ces calories peuvent être récupérées derrière le parement de façade,côté ensoleillé, afin de servir au chauffage de l'eau et des locaux.
En intérieur un isolant mince réfléchissant empêche la fuite des calories internes, comme dans une bouteille thermos.
Le placo se trouve donc à la température intérieure, donc pas de risque de condensation.
De plus, tu peux utiliser l'espace libre derrière le placo pour redistribuer les calories solaires récupérées et supprimer les radiateurs et convecteurs.
Le jeu en vaut la chandelle.
Bon courage.

Willy FURTER

fredouf67 a écrit:

mais pqr le faite de rajouter encore une fine couche d'isolation à l'intérieure est à déconseillé?

la plaque de plâtre est à collé sur la brique? j'ai lu dernièrement que ce procédé était dépassé

plus haut isaac a écrit:

la brique échangera beaucoup moins avec le volume chauffé (calories, hygrométrie).

Perte de l'inertie thermique des murs !

Intérêts expliqués dans mon guide :

http://www.forumconstruire.c[...]c-77792.php

fredouf67 a écrit:

je voulais ajouter encore une isolation intérieur, 6cm+BA13 pour 2 raisons
* faciliter le travaux pas de saignées à faire dans la brique
* gagner encore en isolation en fesant ext/int, augmentation du R

plus haut isaac a écrit:

opter pour des saignées dans la brique, sur la première alvéole, et qui seront rebouchées, avec Placo par dessus, ou mieux enduit plâtre !

Pour augmenter le R, augmenter l'épaisseur de l'isolant à l'extérieur !

Si tu refuses les saignées, autant faire une isolation (intérieure), plutôt que 2 !

@isaac

je suis entrain de lire le lien que tu m'as donnée, il est très très intéressant...

que pense tu de ce procédé pour l'isolation?

crepis/isolation ext (R=3.2)/brique collé de 20cm/BA13 sur fixation rail
???

furter 12300 a écrit:

Bonjour fredou67,

Ton idée de double isolation est bonne si tu l'utilise judicieusement
En extérieur, une couche d'isolant mince réfléchissant repousse les calories solaires, évitant la chauffe des murs.
Ces calories peuvent être récupérées derrière le parement de façade,côté ensoleillé, afin de servir au chauffage de l'eau et des locaux.
En intérieur un isolant mince réfléchissant empêche la fuite des calories internes, comme dans une bouteille thermos.
Le placo se trouve donc à la température intérieure, donc pas de risque de condensation.
De plus, tu peux utiliser l'espace libre derrière le placo pour redistribuer les calories solaires récupérées et supprimer les radiateurs et convecteurs.
Le jeu en vaut la chandelle.
Bon courage.

Willy FURTER

nan mais n'importe quoi !!
je vais vite aller acheter une tente en isolant mince, quelle folie j'ai eu de vouloir faire des murs...
allé, donne nous le R thermique de ton "isolant mince"...

fredouf67 a écrit:

@isaac

je suis entrain de lire le lien que tu m'as donnée, il est très très intéressant...

que pense tu de ce procédé pour l'isolation?

crepis/isolation ext (R=3.2)/brique collé de 20cm/BA13 sur fixation rail
???

si tu mets un rail tu perds l'inertie de ton mur peripherique
il faut soit coller la plaque de plâtre, soit (le top) faire un enduit plâtre
tu n'échapperas pas au saignées de tes murs périphériques, mais rien ne t'empêche de bien concevoir ta maison pour en avoir un minimum à faire, tu peux par contre mettre des cloisons BA dans le reste de ta maison et y passer tes reseaux
pourquoi ne pas mettre 15 cm d'isolant au lieu de 10 par exemple ?

as tu prevu un vide sanitaire ?
as tu prévu un étage ?

as tu une idée du cout au m² de ton enduit + isolation exterieure + mur ?...

Citation:

Bonjour fredou67,

Ton idée de double isolation est bonne si tu l'utilise judicieusement
En extérieur, une couche d'isolant mince réfléchissant repousse les calories solaires, évitant la chauffe des murs.
Ces calories peuvent être récupérées derrière le parement de façade,côté ensoleillé, afin de servir au chauffage de l'eau et des locaux.
En intérieur un isolant mince réfléchissant empêche la fuite des calories internes, comme dans une bouteille thermos.
Le placo se trouve donc à la température intérieure, donc pas de risque de condensation.
De plus, tu peux utiliser l'espace libre derrière le placo pour redistribuer les calories solaires récupérées et supprimer les radiateurs et convecteurs.
Le jeu en vaut la chandelle.
Bon courage.

Willy FURTER

Bonjour,

Attention, furter oublie de préciser qu'il est un professionnel fervent défenseur des isolants minces!

Un lien vers un autre forum où sévit ce monsieur, qui s'appelle là bas "maison econome"
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/329780-isolation-exterieure-de-toiture-jungle.html

Extrait :
...La meilleure solution est la pose d'isolant réfléchissant sous le poutrage, qui repousse les calories extérieures ...Je suis en train de faire tout une batterie de tests dans ce domaine et les résultats sont positifs...J'ai déposé le brevet du chauffage des maisons par les murs en récupérant les calories solaires et en les redistribuant derrière le placo intérieur, supprimant les radiateurs et convecteurs.
Les économies réalisées sont prometteuses.
Bon courage et suis mes conseils, tu ne seras pas déçu.
Willy FURTER

Donc méfiance...

camore a écrit:

Bonjour,

Attention, furter oublie de préciser qu'il est un professionnel fervent défenseur des isolants minces!

Un lien vers un autre forum où sévit ce monsieur, qui s'appelle là bas "maison econome"
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/329780-isolation-exterieure-de-toiture-jungle.html

Extrait :
...La meilleure solution est la pose d'isolant réfléchissant sous le poutrage, qui repousse les calories extérieures ...Je suis en train de faire tout une batterie de tests dans ce domaine et les résultats sont positifs...J'ai déposé le brevet du chauffage des maisons par les murs en récupérant les calories solaires et en les redistribuant derrière le placo intérieur, supprimant les radiateurs et convecteurs.
Les économies réalisées sont prometteuses.
Bon courage et suis mes conseils, tu ne seras pas déçu.
Willy FURTER

Donc méfiance...

encore un Roi de l'agrafeuse...

@jaro
Maison avec rez de chaussée (120m² environ) et étages avec double garage accolé à la maison
Cave uniquement sous la maison
Maison en clos couvert et le reste nous le faisons nous même…

Pour l’instant je suis parti sur une isolation extérieure de 10cm et pas 15cm pour une question de coût, devis de 9000euro pour l’isolation extérieure pour l’instant, mais j’ai quelques interrogations à ce sujet

L’enduit au plâtre sera forcement plus cher que des plaques de BA13.

J’ai lu et entendu de part de professionnel, qu’il est déconseillé de coller les plaques de BA13

50euro/m² - isolation extérieure
35euro/m² - enduit extérieure

L’isolation multicouches réflectifs est à déconseillé, il met en avant le gain de place, mais rien de remplacera une isolation classique

je suis étonné du tarif de l'enduit
tu as choisi quelle solution pour l'isolant extérieur ? cet isolant est "prêt à enduire" avec un enduit classique ?

pour l'iso extérieur je pense que le cout est essentiellement dû à la main d'oeuvre, tu gagnerai à te faire faire un devis avec un isolant plus épais "pour voir", bien entendu en tenant compte du fait que tu penses qu'il te faut plus de R pour tes murs (ce que seule une étude thermique pourra déterminer)

C’est-à-dire le tarif trop élevé ?
L’isolation extérieure est collée puis il y a un filet de protection, puis enduit (crépis) classique dessus…
R (isolation extérieure)=3.2
R(brique)= je ne le connais pas encore aurez tu une idée ?

Je suis en cours de devis, également avec une isolation ext de 150mm. Par contre cela aura une influence sur les bancs de fenêtre ainsi que sur les débords de toiture, mais çà je ne connais pas les prix, j’espère que mon constructeur ne va pas trop taper sur les prix de ces modifs (bancs et débords)…

Bonjour CAMORE,

Je suis évidemment fervent du principe de réflexion des calories associé à de l'air immobile.
Je ne suis pas professionnel mais retraité et je recherche les moyens de faire rentrer le soleil dans les maisons,pour le bien-être des habitants.
Les calories fournies par le chauffage sont précieuses, aussi il faut prendre soin de ne pas les gaspiller.
Si, derrière le placo, contre le mur, on fixe une feuille d'aluminium poli, on va renvoyer les calories vers l'intérieur au lieu qu'elles se dispersent dans le mur en pure perte. Il n'est pas besoin d'être scientifique pour le comprendre ni pour l'employer.
Le problème de Fredou67 peut être résolu par ce principe.
C'est la raison pour laquelle je lui ai suggéré, libre à lui de l'appliquer, sans chercher à polémiquer sur un sujet qui, le temps passant, prendra sa juste place dans la construction.
Deux prototypes de maisons ont été construits sur ces bases d'isolation et les résultats sont concluants.
Je ne fais pas partie de la société qui commercialise ces maisons, je n'en n'ai été que l'instigateur, en déposant un brevet de chauffage des maisons par les murs.
Il faudra encore quelques années avant que ce concept ne se vulgarise et je ne fais que donner des conseils, basés sur l'expérience acquise.

Bonne journée

Willy FURTER

furter 12300 a écrit:

Bonjour CAMORE,

Je suis évidemment fervent du principe de réflexion des calories associé à de l'air immobile.
Je ne suis pas professionnel mais retraité et je recherche les moyens de faire rentrer le soleil dans les maisons,pour le bien-être des habitants.
Les calories fournies par le chauffage sont précieuses, aussi il faut prendre soin de ne pas les gaspiller.
Si, derrière le placo, contre le mur, on fixe une feuille d'aluminium poli, on va renvoyer les calories vers l'intérieur au lieu qu'elles se dispersent dans le mur en pure perte. Il n'est pas besoin d'être scientifique pour le comprendre ni pour l'employer.
Le problème de Fredou67 peut être résolu par ce principe.
C'est la raison pour laquelle je lui ai suggéré, libre à lui de l'appliquer, sans chercher à polémiquer sur un sujet qui, le temps passant, prendra sa juste place dans la construction.
Deux prototypes de maisons ont été construits sur ces bases d'isolation et les résultats sont concluants.
Je ne fais pas partie de la société qui commercialise ces maisons, je n'en n'ai été que l'instigateur, en déposant un brevet de chauffage des maisons par les murs.
Il faudra encore quelques années avant que ce concept ne se vulgarise et je ne fais que donner des conseils, basés sur l'expérience acquise.

Bonne journée

Willy FURTER

pauvre de nous
Camore, sors vite ta pompe à vélo et ton matelas, on va s'isoler à l'air !!

fredouf67 a écrit:

C’est-à-dire le tarif trop élevé ?
L’isolation extérieure est collée puis il y a un filet de protection, puis enduit (crépis) classique dessus…
R (isolation extérieure)=3.2
R(brique)= je ne le connais pas encore aurez tu une idée ?

Je suis en cours de devis, également avec une isolation ext de 150mm. Par contre cela aura une influence sur les bancs de fenêtre ainsi que sur les débords de toiture, mais çà je ne connais pas les prix, j’espère que mon constructeur ne va pas trop taper sur les prix de ces modifs (bancs et débords)…

en fait je trouve ton tarif d'enduit pas cher, c'est le prix d'un enduit classique

un enduit comme tu veux sur une iso exterieure se fait en 3 passes (enduit mince du grillage, enduit épais isolant puis couche de finition), bref j'aurai dis au moins 50 EUR le m²
enfin, s'il n'y a pas d'erreur je suis agréablement surpris, ton constructeur est compétitif pour le coup !

sinon pour info d'après knauf il faut que le R de ton ITE soit le double du R de ton ITI, sinon risque de condensation au niveau du mur (d'apres leur doc)

Pour ma part, le sytème de double isolation me semble une solution intéressante.

Mon expérience pour avoir vécu dans l'est avec une maison uniquement isolée par l'extérieur il y a 30 ans (le top du top identique aux voisins allemands...) est très très mitigée.
Au printemps, il fait froid et je suis obligé de chauffer la maison même lorsqu'il fait beau... (et avec l'inertie des murs, la chaudière tourne...)
L'été, je bénéficie d'une maison fraiche plutôt agréable à vivre
A l'automne, je chauffe...
En hiver, je chauffe, je chauffe...

Quant à l'inertie thermique, en fait, je ne sais pas trop à quoi elle me sert quand je suis au boulot ou pars en WE ?
Enfin, la nuit, elle me sert un peu mais quand il commence à faire un peu trop froid, l'inertie des murs s'opposent à une remontée rapide de la température; résultat il caille le matin ou alors il faut que je me mette à chauffer à 4h00 du mat.

De ma compréhension, l'inertie thermique a peu d'intérêt dès lors que l'on n'a pas des contraintes qui limitent les heures de chauffage (chauffage solaire par ex).
Pour les autres énergies, l'inertie thermique est un stockage d'énergie que l'on ne sait pas réguler précisément.

Par contre, des déperditions limitées à leur plus simple expression, une bonne régulation & le confort est là (c'est que je recherche quand je suis chez moi !).
Donc dans la solution proposée, l'isolation extérieure traite les ponts thermiques & isole la maison & l'isolation intérieur limite l'effet d'inertie. Celà me semble plutôt bon.
En plus, l'été quand on branche la clim, l'effet est "immédiat".

De là à dire que le parpaing est l'optimum (économique) complété par une isolation intérieure + extérieure...

Un autre exemple avec un plancher chauffant électrique; pour les mêmes raisons d'inertie, il a été intégré dans une chape de forte épaisseur; le résultat est que l'hiver lorsque le soleil tape sur les belles parois vitrées exposées sud & surtout ouest, si le chauffage s'arrete, l'inertie de la dalle fait que la t° monte,monte... et le soir quand le soleil se couche, tant que toute la dalle n'est pas remontée en t°, il fait froid...

Coté isolant mince, celà peut être une solution qui a sa place pour se protéger des rayonnements du soleil en compément d'une isolation traditionnelle (en rénovation par ex.). J'ai pu le vérifier lors de la réfection d'une toiture où un isolant mince a été mis en ajoût de l'isolation par laine de verre existante en remplacement du film sous toiture. Le confort s'en est trouvé amélioré l'été, les chambres sous les toits, toujours très chaudes auparavant sont devenues plus confortables.

@ furter,

Comme vous dites, libre à chacun d'appliquer ou pas vos conseils. Mais vous aviez oublié de préciser que ceux-ci étaient intéressés, donc je le signale aux autres pour qu'ils puissent se décider en toute connaissance de cause.

D'ailleurs je ne parlais même pas de votre procédé dans mon message précédent, mais si vous voulez savoir ce que j'en pense : pour moi c'est du vent et à part dans le cas où on a 2 cm de disponibles pour isoler, ça n'est jamais intéressant, rentable, justifié, et j'en passe.

Alors c'est sûr qu'il vaut mettre un isolant mince que rien du tout. Mais il faut comparer avec l'isolant traditionnel qu'on aurait pu mettre pour le même prix, et là l'isolant mince ne tient pas la route.



@lionel90,

Vous dites avoir une maison dotée d'inertie mais celle-ci se refroidit dans la nuit et se réchauffe rapidement quand le soleil rentre? Il y a quelque chose que je ne comprends pas là!
Déjà, avoir mis un plancher chauffant vous prive de toute l'inertie du plancher béton puisque la chape du plancher chauffant est isolée par dessous. Ensuite comment sont constitués vos murs? Si c'est placo + vide d'air + brique + ITE c'est pareil, la lame d'air fait que vous ne bénéficiez pas de l'inertie du mur.

Normalement une maison bien isolée et avec de l'inertie doit justement limiter et lisser les variations de température, en hiver emmagasinant la chaleur reçue le jour pour la restituer quand la température baisse. Et en été on surventile la maison la nuit pour la rafraichir, et elle se réchauffe lentement pendant la journée.

Bonsoir.

lionel90 a écrit:

Mon expérience pour avoir vécu dans l'est avec une maison uniquement isolée par l'extérieur il y a 30 ans (le top du top identique aux voisins allemands...) est très très mitigée.
Au printemps, il fait froid et je suis obligé de chauffer la maison même lorsqu'il fait beau... (et avec l'inertie des murs, la chaudière tourne...)
L'été, je bénéficie d'une maison fraiche plutôt agréable à vivre
A l'automne, je chauffe...
En hiver, je chauffe, je chauffe...

Quelle est l'isolation de cette maison de 30 ans ?

Et l'orientation ? Car pour profiter des l'inertie pendant la saison de chauffe et plus particulièrement en intersaison, il faut des apports solaires.

lionel90 a écrit:

En plus, l'été quand on branche la clim, l'effet est "immédiat".

Et la consommation d'énergie ?

lionel90 a écrit:

Un autre exemple avec un plancher chauffant électrique; pour les mêmes raisons d'inertie, il a été intégré dans une chape de forte épaisseur; le résultat est que l'hiver lorsque le soleil tape sur les belles parois vitrées exposées sud & surtout ouest, si le chauffage s'arrete, l'inertie de la dalle fait que la t° monte,monte... et le soir quand le soleil se couche, tant que toute la dalle n'est pas remontée en t°, il fait froid...

Avec un chauffage au sol, il faut limiter l'épaisseur de chape à 6 cm pour gagner un peu en réactivité. Mais le phénomène ne sera pas éradiqué.

lionel90 a écrit:

Coté isolant mince, celà peut être une solution qui a sa place pour seprotéger des rayonnements du soleil en compément d'une isolationtraditionnelle (en rénovation par ex.). J'ai pu le vérifier lors de laréfection d'une toiture où un isolant mince a été mis en ajoût del'isolation par laine de verre existante en remplacement du film soustoiture. Le confort s'en est trouvé amélioré l'été, les chambres sousles toits, toujours très chaudes auparavant sont devenues plusconfortables.

Ce retour d'expérience est intéressant.

L'inertie thermique est tellement important pour une maison?
l'inertie thermique s'est la chaleur que la maison emmagasine avant de la restitué...

inertie thermique est principalement dans les briques?

dans une maison traditionnelle sans isolation extérieure une plaque de BA13 avec 10cm de polystyrène ou autres produits derrière n'aura pas un bon rendu et une bonne isolation?

Les 2 exemples pris concernent 2 maisons différentes; désolé pour ce manque de clareté.

Pour la première, dans l'est de la France, l'isolation extérieure a été faite avec 10cm d'un complexe qui semble s'apparenter à du polystyrène ou similaire.

Pour la seconde, le plancher chauffant électrique a été mis en place dans une maison en région lyonnaise. Là murs en siporex & doublage brique platrière/ lame d'air. (Et maintenant isolant mince en complément sous toiture).

Je préciserai que je n'ai pas de doute sur le fait que les théories d'utilisation de l'inertie thermique sont justifiées; mais celà fait rentrer en jeu beaucoup de facteurs qui changent au cours des saisons & des régions. Et a de l'intérêt que si l'énergie est "gratuite". Et nécessitent donc une étude au cas par cas, les approximations de conception ou de réalisation n'aboutissant pas toujours aux résultats escomptés... (inconfort sans réel économie).
Si en plus celà m'impose la disposition des pièces, les surfaces de vitrage, etc : bof bof...
Pour revenir au sujet, un certain intérêt pour la proposition faite dans la mesure où il s'agit de joindre l'utile à l'agréable : utiliser une simplification de la construction (en évitant pour les puristes au passage de "démolir" un élément choisi pour ses caractéristiques isolantes) en bénéficiant d'une amélioration des caractéristiques thermiques de l'ensemble.
En plus, c'est super pour Mme, elle va pouvoir mettre des portes fenêtres à galandage de partout ! (au détriment de l'isolation mais quand on aime...).

Etant entendu que la base isolation extérieure + brique monomur est déjà un bon choix constructif.

Le jeu en vaut il la chandelle ? les devis le diront.

Finalement, en ressortant ma calculatrice, j'obtiens une amélioration de Rt de l'ordre de 60% (à vérifier!) avec l'ajoût de cet isolant intérieur de 6cm(Rt=4.4 contre 2.98 dans la version de base ?).
Ce qui n'est pas forcément significatif d'ailleurs sur le principe que 60% de déperditions en moins sur pas grand chose fait toujours pas grand chose ! Surtout si le gros des déperditions ne se fait pas par les murs.

Pour ma part, à construire dans l'est, je mettrai donc aujourd'hui plutôt mes sous dans l'isolant (y compris le vitrage) que dans le support structurel, la chaudière à pellet ou à condensation dernier cri.
Pour faire simple(iste), à épaisseur égale, un isolant isole 15 fois plus qu'une brique alvéolaire laquelle isole 2 fois plus qu'un parpaing.
Ce qui dans l'est de la France a une vraie signification !
Et si il reste un peu de sous, on pourra s'acheter un gros 4*4 pour la corvée de bois en forêt puis partir se reposer sur l'île Maurice dans un hotel climatisé !

Citation:

L'inertie thermique est tellement important pour une maison?
l'inertie thermique s'est la chaleur que la maison emmagasine avant de la restitué...

inertie thermique est principalement dans les briques?

dans une maison traditionnelle sans isolation extérieure une plaque de BA13 avec 10cm de polystyrène ou autres produits derrière n'aura pas un bon rendu et une bonne isolation?

Bonjour,

Retour de terrain très simple : mes parents et mes grands-parents habitent à 500m les uns des autres. Chez mes parents, isolation intérieure polystyrene avec placo. Chez mes grands-parents, isolation intérieure aussi mais doublage en brique avec enduit platre.
Quand je vais d'une maison à l'autre, je constate qu'il y a une différence de plusieurs degrés (au moins 5 ou 6° en ce moment) entre les deux. Et avoir 23 ou 24 au lieu de 28 ou 29° ca fait une sacrée différence.

Donc avec une isolation extérieure, qui apporte plus d'inertie qu'un doublage brique, la différence serait encore plus importante.
Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte (surface vitrée et orientation notamment), donc difficile de comparer/quantifier la part "inertie".

Citation:

Etant entendu que la base isolation extérieure + brique monomur est déjà un bon choix constructif.
Pour ma part, à construire dans l'est, je mettrai donc aujourd'hui plutôt mes sous dans l'isolant (y compris le vitrage) que dans le support structurel, la chaudière à pellet ou à condensation dernier cri.
Pour faire simple(iste), à épaisseur égale, un isolant isole 15 fois plus qu'une brique alvéolaire laquelle isole 2 fois plus qu'un parpaing.

Avec beaucoup de bon sens, vous allez privilégier l'isolation. Vous serez gagnant à long terme. Par contre, pourquoi utiliser de la monomur qui va cous coûter beaucoup plus cher? en plus, en comparant avec un mur brique simple + ITE, la monomur + ITE feront un mur beaucoup plus épais donc une perte de surface habitable, pour une surface de gros oeuvre identique.
Vous pourriez avoir la même isolation thermique avec une brique simple + ITE en augmentant légèrement l'épaisseur d'isolant. Et comme c'est la main d'oeuvre qui coûte le plus cher ça ne ferait pas un gros surcoût...

Bonjour

J'ai lu le fil avec grand intéret, car je me pose les mêmes questions.

En fait il n'y a pas de solution idéale !
l'isolation par le vide (!) est malheureusement d'un cout prohibitif... http://www.porextherm.com/web/de/produkte/vac.htm?showprod=257
l'isolation extérieure est OK mais pas facile à poser (en tant que frontalier, il y a des sources fiables "habitués" quand même)

Sous un climat franchement FROID et GRIS comme chez nous (Moselle), les apports solaires sont vraiment MINIMES, alors à quoi peut bien servir cette "fameuse" inertie dont tous les aficionados parlent. Quoique, les maisons de nos voisins "grands buveurs de bière" s'en servent (Kalksandstein ou Bims + isol ext).

Alors isolation ext. env. 14cm serait viable pour économiser un peu de chauffage (le reste part tout de même par la cheminée, le toit, les ouvertures, le sol, le renouvellement d'air, et les murs...."inertiels" à chauffer quand vous n'etes pas là) ?

je n'en suis qu'au VS, et me demande encore s'il faut peut-être simplement construire en Moselle comme au Canada, càd ajouter un RDC en ossature bois au lieu de la maçonnerie+isol ext prévue à l'origine ??

fredouf67 a écrit:

L'inertie thermique est tellement important pour une maison?
l'inertie thermique s'est la chaleur que la maison emmagasine avant de la restitué...
inertie thermique est principalement dans les briques?
dans une maison traditionnelle sans isolation extérieure une plaque de BA13 avec 10cm de polystyrène ou autres produits derrière n'aura pas un bon rendu et une bonne isolation?

Les intérêts de l'inertie thermique dans la structure de la maison sont clairement expliqués dans les liens classés dans mon guide :

http://www.forumconstruire.c[...]c-77792.php

lionel90 a écrit:

Je préciserai que je n'ai pas de doute sur le fait que les théories d'utilisation de l'inertie thermique sont justifiées; mais celà fait rentrer en jeu beaucoup de facteurs qui changent au cours des saisons & des régions. Et a de l'intérêt que si l'énergie est "gratuite". Et nécessitent donc une étude au cas par cas, les approximations de conception ou de réalisation n'aboutissant pas toujours aux résultats escomptés... (inconfort sans réel économie).
Si en plus celà m'impose la disposition des pièces, les surfaces de vitrage, etc : bof bof...

Les intérêts ne se retrouveront pas seulement dans le cas d'une énergie gratuite (en l'occurrence les apports solaires).
Mais aussi pour lisser les températures avec un chauffage non constant (poêle à bûches), et apporter un confort pendant la saison chaude.

4Bak a écrit:

Sous un climat franchement FROID et GRIS comme chez nous (Moselle), les apports solaires sont vraiment MINIMES, alors à quoi peut bien servir cette "fameuse" inertie dont tous les aficionados parlent.
Alors isolation ext. env. 14cm serait viable pour économiser un peu de chauffage (le reste part tout de même par la cheminée, le toit, les ouvertures, le sol, le renouvellement d'air, et les murs...."inertiels" à chauffer quand vous n'etes pas là) ?

Les apports solaires ne sont pas exploitables en Moselle ?
L'inconvénient de l'inertie sera le maintien du chauffage au bois quand on est absent.
Pour les autres énergies, une programmation sera la solution, comme pour un plancher chauffant dont la lente réactivité sera à anticiper.
Par contre inertie thermique dans une maison bien orientée recevant à de sérieux apports solaires aura du mal à se refroidir.

Bjr

Suite à une discussion avec mon constructeur hier soir, il a été retenu
* isolation extérieur épaisseur de 10cm pour les murs apparents
* isolation extérieur pour les murs du garage ainsi que les murs de soubassement épaisseur 6cm
* brique traditionnelle épaisseur 20cm
* plaque BA13 soit collé ou soit fixé sur rail

par contre mon constructeur m'a parlé de l'isolation extérieur, il m'a dis qu'il fallait là faire jusque dans la cave? et ne pas seulement faire les murs apparent de la maison?

nous avons une cave sous la maison, la maison sera hors sol d'environ 70cm, mais c'est 70cm seront rattrapé par de la terre

Bonjour

Je pense qu"il est souhaitable d'isoler le sous-sol également, tant qu'à faire 6cm de "poly-qq chose" en 035 devraient le faire.
J'ai le même souci, et je ne sais pas encore comment faire la jointure avec l'isolant épais, car il devra suivre le terrain en pente (pas de rail alors !?)

Exemple, en partant du mur soubassement : mortier Sika fondation + plaques de PUR 6cm + Delta-MS ou équivalent....ensuite la terre
mais bon, si tu as un constructeur, ce n'est pas vraiment ton affaire.
Pour nous, ayant seulement fait appel à la prestation du maçon, nous assurons toute la fourniture, alors c'est différent ..et plutôt compliqué !

+ juste pour info prix, je suis passé chez nos voisins outre rhin hier :
j'ai vu chez "Ruhland&Kallenbronn" un pack isol ext (WärmeVerbundSystem) en laine de roche ép. 14cm + colle + filets, etc. pour 120m2 à 3995 EUR TTC !! il ne reste qu'à ajouter le crépi .
Par contre, le vendeur semblait déconseiller la laine de roche, car Lamba 040 au lieu de 035, voire 032 pour le PUR ou le PS extrudé graphité, et la mise en oeuvre de la laine de roche serait moins évidente (tassements?)

@4Bak
mon constructeur ne me fais que les gros œuvre...

je vais aussi aller faire un tour chez nos amis outre rhin, pour voir ce qu'il propose au niveau matériel mais surtout au niveau prix...

il faut que l'on fasse le reste...
isolation, platerie, électricité, sanitaire, chauffage, VMC
j'ai juste pris rendez vous avec mon constructeur pour avoir son avis et pour avoir des conseils sur la mise en pratique...

il faut que l'on fasse le reste...
isolation, platerie, électricité, sanitaire, chauffage, VMC

Nous idem, mais avons de plus à notre "charge" :
drainage, terrassement (refermer, compacter, niveler), charpente (sous-traité, http://www.charpentes-schumacher.com/index.php?id=143) , couverture (ss-traité), isol ext (à voir), crépi (ss-traité)...

c'est le début d'une longue aventure....

quasiment idem pour nous...

l'on voulait également faire la couverture, mais le constructeur nous l'a déconseillé car sur ce poste l'on ne pourra donc pas bénéficier de la garantie où cas ou il y a un problème par la suite...

l'on va aussi faire le terrassement ainsi que les branchements nosu même
pour essayer d'économiser un maximum sur ce que l'on peut faire non même

comme tu dis le début d'une grande aventure, mais aussi de quelques soucis...

quelques soucis, ah oui? Beaucoup en fait, surtout beaucoup d'interrogations pour l'amateur MOE :

...parce que les DTU c'est une chose, la manière la plus pratique de faire, autre chose.
La confiance n'exclut pas le controle, et comme nous ne sommes pas du métier, il faut rester crédible en faisant la part des choses nécessaires, raisonnablement possibles, et d'autres plus ou moins inutiles.... c'est très difficile !

Les lots qui me paraissent essentiels (= malfaçons très difficilement rectifiables) seront confiés à des professionnels :
. terrassement (par ex. risque fouilles fondations trop profondes, ou décalées = vous etes bon pour des surcouts béton, maçon, etc)
. maçon (évident, touche directement à la structure, au ferraillage, etc)
. charpente (structure aussi)
. couverture (étanchéité, + vent neige etc)
. fenêtres (étanchéité à l'eau ...+ à l'air : bcp de questions ouvertes encore, c'est normal, ce sont des ouvertures)
La pose de la porte de garage me parait faisable soi-même.
Les portes d'entrée hallucinant, sont vendues le prix d'une voiture occase (env. 1.5 à 3K EUR) : je crois qu'ils "margent" bcp ici, car c'est souvent un point que l'on ne veut pas négliger pour des raisons esthétiques ou de "prestige" .


Le reste des lots c'est très long mais faisable (si on a le temps) et surtout en s'y intéressant vraiment.
Moi, ça me passionne, à chaque lot je découvre un nouvel univers, alors c'est le top !

je suis entièrement d'accord avec toi

chaque nouveau poste commence par des doutes, des craintes sur la faisabilité puis au fil des recherches et avec bcp de recherches je découvre un nouveau domaine intéressant...


as tu trouvé un lien qui te permet de télécharger les DTU?

pour les DTU je n'ai pas de source en format électronique (quoique je pourrais peut-être trouver une copie d'un ancien "CD-Reef") ?

actuellement, je me sers ponctuellement d'ouvrages de ce type :

http://www.editions-eyrolles.com/Livre/9782212110050/construction-de-maisons-individuelles

http://www.delagrave-edition.fr/Albums_Detail.cfm?ID=23106

http://www.amazon.fr/Guide-constructeur-b%C3%A2timent-Ma%C3%AEtriser-ling%C3%A9nierie/dp/2011803683/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1250784360&sr=1-1

attention, il faut se méfier, la lecture, ça permet d'en savoir (théoriquement) plus que ton maçon, mais ne remplacera jamais la pratique

par contre, pour un autoconstructeur 'intégral', cela permet surement d'éviter les erreurs (et de passer du temps sur le moindre détail...)

super merci
je vais les étudier prochainement

mais certes, tu as beau te renseigné en théorie rien ne remplacera quelques années d'expérience, mais ou moins quand tu discute avec des professionnels ils peuvent constater que tu n'es pas un rigolo et qu'ils ne pourront pas te raconter n'importe quoi comme dans certains cas...

ca me fait penser qu'il faut que je fasse un AR en allemagne pour aller voir les prix des matériaux knauf la bas ...

qq'un a des besoins d'achats sur octobre ? j'ai pas mal a acheté on peu peux etre négocié encore un peu mieux.

je surveille ici, mais mon contact est Armand ar0base toni point FR

Bonjour,

je profite de ce post pour savoir à combien revient le m² d'isolation extérieure. Je sais que cela varie selon le chantier mais je cherche juste un prix pour me faire une idée avant de me lancer dans les devis.

Je compte faire 12 cm de polystyrène.

Si certains ont des devis sous les yeux avec le prix main d'oeuvre compris, ça m'intéresse.

Merci d'avance

@quiquiroule

pour ma part 172m²
isolation extérieur 10cm, filet,baguette, colle + crépis
je suis à environ 9000euro MAIS uniquement sur le matériel...

quiquiroule a écrit:

Bonjour,

je profite de ce post pour savoir à combien revient le m² d'isolation extérieure. Je sais que cela varie selon le chantier mais je cherche juste un prix pour me faire une idée avant de me lancer dans les devis.

Je compte faire 12 cm de polystyrène.

Si certains ont des devis sous les yeux avec le prix main d'oeuvre compris, ça m'intéresse.

Merci d'avance

tu peux compter dans les 120 EUR / m² tout compris (isolant + grillage + enduit)

Merci pour vos réponses

Bonjour,

je viens de recevoir mon premier devis isolation extérieur et je suis assez surpris du prix : 60€ / m² HT soit un total à 13000€ pour 182 m²...

Le crépis seul me coûterais 6700€. J'ai du mal à comprendre pourquoi on voit si peu de maisons isolées par l'extérieur au regard du faible surcoût.

car ce n'est pas toujours évident, tout tes trous pour fenetre deviennent des ponts thermique, chaque balcon est un pont thermique etc etc
beaucoup de maison sont construite en limite de propriété etc etc


il te propose quoi pour ce prix ?

Pour ce prix c'est du polystyrène 12 cm (R 3.15).

Pour les fenêtre je ne comprends pas comment elles deviennent des ponts thermiques. Elles sont posées en applique extérieur et l'isolant vient dessus.

l'isolant est posé par dessus le dormant ?

un R de 3.15 posé a l'exterieur est comparable a quoi posé a l'interieur ? c'est la meme chose ou pas ?