Avis Isolation

bonjour,

Eve68 a écrit:

Etant dans un projet de construction, je me tourne vers vous afin d'avoir votre avis sur l'isolation de la maison telle que proposée par le construteur.
Mode de chauffage géothermie au RDC et radiateur à panneaux à circulation d'eau chaude à l'étage :

Murs : maçonnerie de brique alvéolée rectifiée type MURBRIQUE R2, épaisseur 20cm

Isolation :
- RDC : plafond horizontal par rouleaux de laine de verre, avec pare vapeur, épaisseur 240mm. R = 6
je ne vois pas bien l'interet d'avoir un "R=6" alors qu'il y a un étage.

- RDC : plancher bas : panneaux isolant de marque EFISOL 5.3cm. R = 2.3
là par contre, si c'est sur vide sanitaire, ce n'est pas suffisant et même sur herisson pour un chauffage au sol je préfererais le TMS 60mm
- Etage : plafond horizontal par rouleaux de laine de verre, avec pare vapeur, épaisseur 240 mm. R = 6
300mm serait mieux et ouate de cellulose meilleur pour le confort d'été.
- Etage : plafond rampant par rouleaux de lainne de verre, avec pare vapeur, épaisseur 200mm. R = 5
la chaleur d'été entrera par là
- Plafond RDC, étage et rampant : plaque BA13 avec couche d'impression sous ossature.

Doublage :
- RDC et étage : complexe plaque de plâtreavec couhe d'impression intégrée 10mm et polystyrène 100mm type TH38 Coefficient R moyen = 2.7
PAS SUFFISANT !

...selon vous est-il necessaire de renforcer l'isolation ?
voui, il a prévu le minimum toléré par la RT2005, on voit que ce n'est pas lui qui va payer l'installation chauffage : avec une meilleure isolation, vous aurez besoin d'un système moins puissant et bien sur moins cher.

Bonsoir, tout est dit !

Bonjour,

Merci pour ces réponses.
Le plancher bas est bien sur vide sanitaire. Tu penses que je devrais passer de 5.3 cm à 6 cm ?

Pour l'étage que me conseilles tu pour éviter que la chaleur n'entre l'été ? Et pour l'hiver, est-ce suffisant ? Parce que je précise que c'est une construction en Alsace et qu'il n'y a pas énormément de soleil...

Et pour le doublage, comment puis-je renforcer tout ça ?

Je suis vraiment pas douée dans le domaine... Alors merci beaucoup pour ton aide !

bonjour,

Eve68 a écrit:

Le plancher bas est bien sur vide sanitaire. Tu penses que je devrais passer de 5.3 cm à 6 cm ?
OUI, au minimum sinon toute la chaleur du plancher chauffant ou même disons des pièces du rez de chaussée va "partir" par le sol.
la dalle est sur ourdi polystyrene ou ourdi béton (si c'est polystyrene il y a déja "un peu" d'isolant), mais... 6cm de TMS sera mieux quand même

Et SURTOUT quelque soit la structure de cette dalle, il faut demander-exiger qu'elle soit isolée "tout autour" sinon le froid entrera par là : c'est ce qu'on appelle une isolation périphérique avec rupteurs de ponts thermiques : il faut que ce soit écrit noir sur blanc comme on dit et vérifier le jour où ils le font.


Pour l'étage que me conseilles tu pour éviter que la chaleur n'entre l'été ?
la ouate de cellulose est bien meilleure que la laine de verre, elle est maintenant au même prix.
Pour les rampants, souvent les cst isolent moins que la toiture le pb c'est que le soleil tape sur toute la toiture et pas seulement pile au dessus ! De plus coté Ouest (couchant) il tape beaucoup plus fort et plus longtemps qu'à l'Est donc, il faudrait au moins augmenter l'isolant rampant Sud et Sud-Ouest. Et puis zut, vu le prix de l'isolant au m² ils pourraient éviter de pinailler, le boulot sera le même s'il en pose 200 ou 300mm.

Et pour l'hiver, est-ce suffisant ? Parce que je précise que c'est une construction en Alsace et qu'il n'y a pas énormément de soleil...
Oui, j'avais vu que tu n'étais pas dans le Grand Sud
et bien pour l'hiver c'est le minimum "légal" (RT2005 = Reglementation Thermique actuellement en vigueur) donc c'est mieux qu'avant ce texte mais cela vaudrait le coup d'augmenter pour réduire le cout de l'install chauffage.
Il deviennent rare ceux qui se contentent de çà.

Et pour le doublage, comment puis-je renforcer tout ça ?
en mettant 120mm au lieu de 100mm

questions complémentaires :
- la dalle de l'étage, c'est plancher bois ou dalle béton ?
Si c'est plancher bois il faut garder la laine de verre comme un isolant "phonique" mais pas besoin de 300mm (à la limite il laisse 200mm et pose les 100mm restant sous les rampants !) et surtout que ce plancher soit posé sur bandes de laine de bois (type phaltex) pour éviter les "grincements".

- Murs : maçonnerie de brique alvéolée rectifiée type MURBRIQUE R2, épaisseur 20cm
j'avais oublié : je n'aime pas quand il noté "type" cela veut dire "du genre..." ou "çà va ressembler"... et rien ne ressemble plus à une brique de 20 qu'une autre brique de 20. Mais leur performance d'isolation ne sont pas les mêmes.
Surtout que R2 on pourrait penser que c'est le "R" de la resistance thermique hors en 20cm je n'en connais pas qui ait cette performance. Mais les fabricants font de gros progres, j'ai peut-être loupé une info.

Autre chose pour ces murs : pour que ce soit efficace, ce doit être posé en maçonnerie "roulée=pose colle joint mince" et non pas en maçonnerie "tradi = avec béton". Pareil, il faut que ce soit précisé par écrit.


ps : le "type" machin est valable aussi pour le reste : les sanitaires "type Grohé ou Villeroy..." ils font les mêmes chez Brico Dep et cie. Je n'ai rien contre j'en ai acheté mais ... en connaissance de cause pas en pensant que c'était "de la marque".


- l'install complète géothermie c'est chiffré à combien ?
et mon avis avant d'avoir la réponse (c'est plus fort que moi )
* dans ta région effectivement la géothermie est la seule possibilité si on veut absolument t'installer une PAC.
* une install géothermie ne PEUT PAS ETRE RENTABLE dans une maison bien isolée (sauf si elle posée pour moins de 10000€ tout compris et encore !!) ; ce n'est valable QUE pour la rénovation si on veut économiser sur le chauffage sans isoler (autrement dit payer moins cher en conso pour chauffer les moineaux)
* cela peut être valable aussi pour les gens qui n'ont pas trop de contrainte de budget ou disons qui ont "le budget" pour ne pas compter , heureusement qu'il y en a sinon les fabricants auraient du souci à se faire

Encore un constructeur qui va être content que tu aies trouvé le forum avant de signer

a+

Merci beaucoup ***** pour le temps que tu prends à me lire et à me répondre. Tes conseils me sont vraiment d'une grande utilité

Alors, le plancher bas est composé de poutrelles et hourdis béton 12cm et d'un remplissage béton 4cm. Mais dans le descriptif, ils ne font pas allusion à l'isolation périphérique avec rupteurs de ponts thermiques...
Par contre le doublage est rejointoyés par bande et ciment spécial, serait-ce ça ?

La dalle à l'étage est un plancher bois, mais pareil dans le descriptif, il ne parle pas de bandes de laine de bois...

Quand aux murs, ils sont posés en maçonnerie roulée. Déjà une bonne chose.

Et pour le terme "type", il n'y a que ça dans le descriptif !

Faut vraiment que je vois tous ça avec le constructeur... A combien peut s'élever la plus-value avec toutes ces modifications ?
C'est un constructeur NF, soit disant de qualité...

***** a écrit:

- l'install complète géothermie c'est chiffré à combien ?

La géothermie est chiffrée à 2200e.
En fait, le lotissement dans lequel on va construire, est équipé d'un réseau multi-énergie (en autre géothermie).
D'où le fait qu'on nous ais proposé ce mode de chauffage...
et mon avis avant d'avoir la réponse (c'est plus fort que moi )
* dans ta région effectivement la géothermie est la seule possibilité si on veut absolument t'installer une PAC.
* une install géothermie ne PEUT PAS ETRE RENTABLE dans une maison bien isolée (sauf si elle posée pour moins de 10000€ tout compris et encore !!) ; ce n'est valable QUE pour la rénovation si on veut économiser sur le chauffage sans isoler (autrement dit payer moins cher en conso pour chauffer les moineaux)
* cela peut être valable aussi pour les gens qui n'ont pas trop de contrainte de budget ou disons qui ont "le budget" pour ne pas compter , heureusement qu'il y en a sinon les fabricants auraient du souci à se faire

Niveau budget, on est limité et pas qu'un peu... 122000e pour une maison R+1 et garage accolé. Sachant que le terrain en vaut quasi tout autant...

Encore un constructeur qui va être content que tu aies trouvé le forum avant de signer

[COLOR=#1f497d]Et malheureusement j'ai déjà signé...
Mais la construction n'ayant pas encore commencé, il est encore temps pour moi de faire des modifs. Moyennant plus-value bien sûr !
[/COLOR]
a+

encore moi !

Eve68 a écrit:

Alors, le plancher bas est composé de poutrelles et hourdis béton 12cm et d'un remplissage béton 4cm. Mais dans le descriptif,
donc demandes 60mm mini OU des hourdis polymachin s'il reste avec son 53mm(ce n'est pas plus cher mais cela dépend des habitudes du constructeur, certains mettent une plus value pour les hourdis bétons !)
et pour la diff de prix entre 53 et 60, tu peux regarder sur le site Efisol il y a les prix moyens fournis posés par un pro... çà te donnera une idée de la plus value qu'il peut appliquer.


ils ne font pas allusion à l'isolation périphérique avec rupteurs de ponts thermiques...
il faut leur faire préciser, je me demande si ce n'est pas obligatoire dans la RT2005 ? mais pas sure


Par contre le doublage est rejointoyés par bande et ciment spécial, serait-ce ça ?
pour moi le "doublage" c'est le placo avec les bandes et le ciment spécial doit être l'enduit spécial bandes ?
vous achetez en "fini prêt à peindre" ? alors il serait bien que ces bandes soient "poncées prêtes à peindre" sinon, vous risquez d'avoir de gros patés d'enduit.


La dalle à l'étage est un plancher bois, mais pareil dans le descriptif, il ne parle pas de bandes de laine de bois...
il faudrait rechercher pour récuperer le terme exact : avant de fixer le plancher il faut poser sur chaque solive une bande de quelques mm d'épaisseur de laine de bois (il existe peut-être d'autres matériaux mais c'est ce qu'on utilise souvent). je disais "bandes Phaltex" c'est la marque.


Quand aux murs, ils sont posés en maçonnerie roulée. Déjà une bonne chose.




Et pour le terme "type", il n'y a que ça dans le descriptif !
m'étonne pas, c'est ce qu'on voit tout le temps, cela permet au cst ou aux artisans de choisir au dernier moment en fonction des prix qu'ils trouvent. Demandes quand même la ref de cette brique, la marque et le "R"
Faut vraiment que je vois tous ça avec le constructeur... A combien peut s'élever la plus-value avec toutes ces modifications ?
C'est un constructeur NF, soit disant de qualité...
cela n'empêche pas, si le client accepte...

***** a écrit:

- l'install complète géothermie c'est chiffré à combien ?

La géothermie est chiffrée à 2200e.
En fait, le lotissement dans lequel on va construire, est équipé d'un réseau multi-énergie (en autre géothermie).
D'où le fait qu'on nous ais proposé ce mode de chauffage...
à 2000€ du jamais vu !!! dans ce cas


Mais la construction n'ayant pas encore commencé, il est encore temps pour moi de faire des modifs. Moyennant plus-value bien sûr !

oh, pas forcement plus value trop élevées et puis... il n'y aura de +value que si
- le contrat est signé (vous l'avez reçu en LR+AR)
- vous êtes déja propriétaire du terrain (on ne peut pas signer un CCMI sinon)

mais bon, franchement, les modifs sont mimines financièrement et apporteront un vrai + en confort

et cette fois, je laisse la place

Bravo elisa 21, que d'informations utiles sur ce post, bravo pour le temps consacré et chapeau pour ton efficacité!

merci Pict si çà peut servir à d'autres

Bonsoir,


Sans vouloir polémiquer sur l'intérêt d'augmenter l'épaisseur d'isolant des murs de 100 à 120 mm et celui du plancher bas de 53 à 60 mm, cela ne peut pas faire de mal

je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que ce n'est pas cela qui fera une différence sensible par rapport aux exigences, jugées insuffisantes de la RT2005.

J'ai découvert le logiciel de simul "Comme un thermicien" qui applique les régles de calcul réglementaires.

Si on prend une maison neuve à Strasbourg, 120 m2 , avec vide sanitaire, combles aménagés, avec les valeurs garde fou de l'isolation, les valeurs typiques des ponts thermiques , et une VMC Hygro A on arrive à une conso de chauffage de 92 kWh/m2.

Si on augmente l'épaisseur d'isolant des murs à 120 mm au lieu de 100, la conso est diminuée à 90 kWk/m2, soit environ 2 % de moins.

1 cm de plus d'isolant au sol et on passe à 89 kWh/m2 .

Donc la conso, elle ne vient pas trop des murs et du plancher. Pas vraiment de vrai + en confort..... ( 4% )en mettant 20 % d'épaisseur en plus par râpport au garde fou RT 2005

Si on regarde le bilan, les grosses pertes viennent de la VMC,même Hygro A, les ponts thermiques et les infiltrations d'air. Sur ces 3 postes, on peut obtenir des gains incomparablement plus grands qu'en augmentant les épaisseurs d'isolant de 20 %.

Moralité, ce sont peut-être les points à pinailler en priorité sur un contrat.

D'où l'intérêt peut être si on en a la possibilité de prévoir une entrée d'air tempéré par l'intermédiaire d'un puits canadien ou provencal ?Rafraichissant l'été et moins froid l'hiver

bonsoir mgarrig,

mgarrig a écrit:

Sans vouloir polémiquer ...

bien sur mais c'est marrant cette façon de participer : à chaque fois tu interviens APRES avec des simuls... dommage de ne pas donner conseils et résultats AVANT...

et donc, cette simul si tu ajoutes les hourdis polystyrene, les 300mm en rampants et sous-toiture et ces rupteurs périphériques ? çà fait un + ou non ?
et le confort d'été entre 300mm de ldv ou de ouate ?


maintenant, tu dis

Citation:

...VMC,même Hygro A, les ponts thermiques et les infiltrations d'air...Moralité, ce sont peut-être les points à pinailler en priorité sur un contrat.

changer la vmc ok, avec une hygro B on gagne combien ? par contre "pinailler" sur le contrat pour les ponts thermiques et les infiltrations d'air ? comment négocier ces exigences ? en demandant un controle comme les BBC ?

Elisa a écrit:

bien sur mais c'est marrant cette façon de participer : à chaque fois tu interviens APRES avec des simuls... dommage de ne pas donner conseils et résultats AVANT...

Parce que c'est pas facile d'intervenir avant....

Dès qu'il ya un post avec une isolation "standard" , tu réagis automatiquement en quelques minutes pour dire 'c'est insuffisant".

Et puis , il fait predre un peu de temps, réfléchir, trouver un peu de temps libre pour répondre rapidement avec des arguments.

Citation:

le confort d'été entre 300mm de ldv ou de ouate???

Pas accessible par les simulations, c'est du domaine subjectif...

Citation:

changer la vmc ok, avec une hygro B on gagne combien ? par contre "pinailler" sur le contrat pour les ponts thermiques et les infiltrations d'air ? comment négocier ces exigences ? en demandant un controle comme les BBC ?

C'est justement la question que je me pose... A part faire soi-même ....

[quote="mgarrig"]

Elisa a écrit:

Citation:

le confort d'été entre 300mm de ldv ou de ouate???

Pas accessible par les simulations, c'est du domaine subjectif...

ah ? faut que je revoie mes cours

et donc, prochaine fois que je vois un post isol je laisse

bonsoir

heu non tu ne laisse pas

sans compter que dans son isolation peripheriques la constructeur preconise un complexe de doublage

il va etre cochonné


je doute beuacoup de la pertinence des logiciels de modelisation thermique

A+

+1 jf ! Par contre, je n'ai pas très bien compris ton msg...


Non, tu ne dois pas laisser *****... Je suis vraiment contente que tu ais répondu à mon post et je t'en remercie beaucoup ! Je ne voudrais pas qu'à cause de moi d'autres personnes ne puissent plus bénéficier de tes précieux conseils...
Et comme disait Pict :"bravo pour le temps consacré et chapeau pour ton efficacité !"


Mgarrig, je pense que la plupart des personnes ont une isolation "standard" et c'est pour cette raison que je viens chercher conseil... Si tu as des conseils à me donner, je suis toute ouïe...
Mais stp ne critique pas les autres dont l'intention est juste d'aider...