Meilleur constitution d'un mur en ossature ?

Futur auto constructeur de maison ossature bois,j'apporte mes quelques info sur ce sujet.
Mon projet se situera à Magalas 34. ( le PC est refusé car MOB avec clin ext) Je bataille sec.
J'ai opté pour une solution avec contrevent côté int, en utilisant un OSB 3 de 15 mm ép + pare vapeur.Pas de contrevent prévu côté ext.L'agépan est plus approprié, mais côute 10,90 € ht/m² contre 6.63 € ht /m² pour l'OSB 3 .Puis l'int sera composé de rails galva de 48 mm recevant un placo de 13 mm ép (BA 13). Le vide sera comblé par un isolant de 45 mm ép ,type l.de bois.Cet espace permet également de passer les câbles électriques et autres. Entre les montants sapin classe 2 de 63 x 163 mm de section, espacés de 550 mm env,viendra un isolant type l. de bois, de 120 mm ép.Le montant est une section de bois du commerce. (pour le coût). La construction est prévu sur terre plein ( moins cher qu'un vide sanitaire).
J'ai une question concernant le pare vapeur. Est il indispensable sachant que l'OSB 3 est de qualité humide?
Bien , bon courage à tous . William auto constructeur.

Attention aux montants metalliques contre les murs extérieurs, ils conduisent la chaleur environ 2000 fois plus que de la laine de verre (lambda de 0.035 contre environ 60 !! ) donc pour une cloison de 48mm, dans un montant d'épaisseur 0.6mm passe autant de chaleur que dans 0.6x2000 soit 1.2m de laine de verre... pour moi ce n'est pas négligeable...
Si vous pouvez, privilégiez des tasseaux en bois (lambda 0.12 environ) pour soutenir votre BA13, ça n'en sera que meilleur

bon donc un nouveau debat est lancé concernant l existence ou non d OSB non contreventant...

J'avais l intention de faire livrer l extension hors d eau/hors d air. Les murs arriveraient donc déjà montés avec les panneaux OSB cloués. L'OSB coutant grossomodo 25% moins cher en Allemagne, j'en arrive à me poser la question d aller les chercher là bas et des les installer moi meme. Autrement dit, livraison cette fois de l'ossature seule (2 niveaux + charpente) mais est ce quelque chose de techniquement faisable ? Ne s agissant pas d une strucutre pilier poutre mais bel et bien ossature, je crains que la structure ne soit trop fragile sans les panneaux OSB. Un constructeur est il en mesure de fabriquer une telle ossature seule ? J imagine que la présence des panneaux OSB vient l aider dans l assemblage de l ossature. Au final, le jeu en vaut il vraiment la chandelle ?

Merci pour vos reponses

Florent

Ton constructeur va peut-être chercher son OSB en Allemagne déjà... (c'est le cas du mien )
D'après moi, ils ne peuvent pas te livrer une ossature sans contreventement, déjà rien que le transport met les murs à rude epreuve !
Sans compter qu'il faudrait qu'ils amènent tes murs, que tu poses le contreventement et qu'ensuite ils montent la maison, d'où déplacement double.
La solution serait que tu poses ton contreventement dans leur atelier avant qu'ils ne montent la maison

Au sujet de l'ossature, s'il y a un endroit ou on peut faire de grosses économies, c'est en faisant les modules d'ossature soi-même, d'autant plus que ça n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué...

Ensuite, tu mets tes modules en place (modules ouverts -sans OSB-) puis tu contrevente de façon provisoire avec des écharpes (ou avec quelques panneaux OSB vissés sur les modules qui forment les angles , si ces panneaux souffrent trop des intempéries durant le reste de la construction, tu les remplace par des panneaux définitifs en temps voulu)

PS : pour LVDD64 , je parlais bien de panneaux OSB à chants droits...

De plus je ne sais pas si l'économie sera si substantielle que ça.

Si tu place par exemple 200 m² d'OSB à 6 euros le m². Si ça te coute 25% de plus, tu devras payer en plus 240 euros... c'est cher payé pour le risque pris et le temps perso...

De plus, je ne pense pas que le constructeur accepte, car sans ça, l'ossature peut pivoter au niveau des coins et perdre l'équerrage pendant le voyage etc...

Autres solutions :
- Faire l'ossature toi-même, c'est pas dur, je suis en train de le découvrir sur mon chantier actuellement.
- Confier l'ossature à un charpentier qui la montera sur place et tu te garde la mise en place de l'OSB...

en effet, je suis assez d accord avec vous...operation non rentable.
Concernant la creation de l ossature, j y ai songé mais n ayant jamais travaillé le bois, je me montre un feu frileux...je ne tiens pas un soir en m endormant dans mon lit au 1er etage entendre un crac et voir le toit descendre sur ma tete .
Devant creer un garage double box de 6m x 5m avec un toit un pan recouvert de je ne sais encore trop quoi pour le moment (mais pas de tuiles), je pensais m amuser a creer l ossature de ce garage qui au final ne doit pas etre si difficile que ca. Pas de plancher, pas d etage donc pas de risque au final. Apres il y a une histoire de cout...a priori ca revient moins cher de le monter en bons vieux parpaings qu en ossature bois. Erreur de calcul ou realité ? Sachant que le parpaing ne necessite pas de crepi ou bardage dans l immediat et pas d isolation. Je me vois mal laisser le garage en OSB recouvert d un pare pluie pendant des mois et l interieur sans contre cloison (et quitte a mettre une cloison interieure de finition, autant mettre quelque chose entre les deux donc de l isolant. Ce raisonnement est il aberant ou tient il la route ?

Perso, j'ai chiffré l'ossature bois au même prix que en parpaing.
Car j'étais pas forcément 100% bois au départ...

Pour ma maison de 150m² et mon garage de 48m², j'ai environ 5000 euros pour l'ossature, plus 2000 pour l'agepan...
Pour le parpaing, si on rajoute les chainages, ferraillages (zone sismique 2b), ça revient aussi cher.

Ensuite, l'isolation est plus facile (pour moi) sur une ossature bois donc je compare pas là...

Ensuite, ton garage sera plus facile à faire, et si tu trouve un scieur local, je te garantie un prix plus qu'acceptable ^_^

Essaie de faire des devis et tu compare, c'est le plus simple ^_^

J'ai déjà vu une maison bois rester en OSB et pare pluis plusieurs mois...
Mais je te rappelle que tu peux mettre du crépis plutôt que du bardage sur une ossature... si tu préfère...
Même, par expérience, prends direct du contreplaqué, le crépis tiens bien dessus.

Chez moi l'intérieur va rester plusieurs mois sans contrecloison, on verra l'agepan et l'ossature ^_^

+1
avec lvd

Contreplaque marine !

Perso j'ai laisse un an ma mob avec pare pluie (cause mission a l'etranger) RAS!

A cause de mon plu et de ma compagne qui n'aime pas le bardage (ouf pas d'entretient),j'ai pose sur lame d'air un powerpanell outdoor (panneau ,cellulose portland)et je vais faire un crepis chaux!


ps :par contre mon garage ce sera ossature >paille >crepis chaux toiture panneaux photovoltaique !)

ok à réfléchir donc...pour ce qui est du garage j ai deja une dalle et faire une construction parpaing signifie "éclatement" de la dalle pour les fondation. Bon ben puisque vous me dites que le cout est kif kif, je pense que je vais me lancer au printemps/été dans la realisation du garage en ossature - histoire de m amuser un peu.
Pour ce qui est des poteaux/poutres, j imagine que l assemblage lisse basse/montants/lisse haute se fait par tenon/mortaise mais dans le cas de l ossature, les montants sont de faibles epaisseur (d ailleurs quelle epaisseur prendre pour une maison ? ), donc peu de matiere donc comment s effectue l assemblage ? J ai des doutes quant à l utilisation systematique de platine d assemblage...

PS : je ne pensais pas que les membres de ce forum etaient aussi reactifs

Prend su standart ,tu pourras contacter plus de cremeries , 46x145 ,ou 46 x 220 pour la maison ,46x120 pour ton garage .

Pour l'assemblage des pointes

Tu comptes minimum un tiers deux tiers: un tiers de l'épaisseur de ta traverse = 45 ,2 tiers dans le bois du montant =90 soit longueur de la pointe minimum 135 si elle est crantée tu peux enlever 20 pour cent sur la longueur.
attention pour cette tache aux pointes enfoncées au cloueur, à part les cloueurs de pro qui pourront te permettre de loger des dards convenables les pointes des cloueurs standard sont trop fines pour cet usage.

Effectivement, l'assemblage poteaux-poutres se fait le plus souvent par tenon/mortaise, mais des fois les connecteurs métalliques peuvent les remplacer, surtout pour les néophytes...

Les platines d'assemblages peuvent être aussi utilisée pour l'ossature, mais pas nécessairement. Si tu dois en mettre c'est au niveau des raccords des angles (des "coins") de la maison.

Le reste, c'est basique :
Des poteaux verticaux de 2400x200 (ou 160 ou autres) en 45 d'épaisseur
Des lisses pareilles mais plus longues
des entretoises (ou antiflambage) en 600 (ou 400) x 200 (ou 160...) en ép.45, placées horizontalement...

L'espace entre poteaux est de 600mm si tu n'as pas d'étages, 400 sinon.

Les poteaux sont fixés sur les lisses par des clous ou vis. Les entretoises sur les poteaux par clous ou vis. Les contreventements sont fixés sur les poteaux et les lisses...

C'est déjà pas mal toutes ces vis ^_^

L'assemblage se fait par vis ou pointes (2 pour chaque liaison montant/lisse).
Pour les sections, 120x45 - 145x45 sont assez utilisées
Si tu as une scierie pas trop loin de chez toi, prends du bois brut et si possible du douglas, ça te reviendra moins cher (environ 400-420€/m3) et tu auras une essence de bois plus résistante.

Pour completer

Prend du douglas purge d'aubier >cl3 naturelle , sinon CL2 suffisant pour une oss (mais je prefere le douglas en cl3).

En bois brut met des gants

BOIS D'OSSATURE SEC A 18% !!

LISSE BASE CL 3!

Rupture de capillarite.

Boulons d'ancrage .

Passe au pas de 600 tu aura plus de facilite pour la pose des isolants ,les entretoises ne sont pas une obligation .


Ps :POur l'ossature PLutot pointes que vis ,>>>>meilleure resistance au cisaillement