Meilleur constitution d'un mur en ossature ?

Ldvd ,a quel prix avez vous eu vos montants steico ,merci?

Hum, je n'ai pas la facture sur moi...

Par contre, je sais que c'était dans les 6 euros le ml...

Par contre, c'est peut être le fabricant de la région qui a foiré, mais la qualité des éléments reçus laisser à désirer.
Je suis en colère contre eux et ils doivent venir me voir sur mon chantier.

Mais pour l'instant, je déconseille leur utilisation car la qualité est plus que médiocre et leur tenu dans le temps (celle que j'ai reçu en tout cas) ne sont pas garantie...
Même si théoriquement, les poutres en I sont excellentes à tout point de vue, je vais me débrouiller autrement pour la maison. J'ai en effet décommander les éléments steico pour la maison, mais je garde ceux du garage car je peux pas faire autrement (je vais pas attendre deux ans qu'ils réagissent).

Mais bon, on est pas sur ce fil de discussion pour discuter de la non qualité de steico ^_^

bon ben ca m a l air plus simple que je le pensais...j imaginais qu il fallait pour la lisse basse et haute faire des mortaises pou chaque montant et pour chaque extremités des montants verticaux des tenons, et que l on emboitait tout ca (plus facile a dire qu a faire pour que tout soit aligné).
Comment s effectue le montage/assemblage de l ossature ? Il faut decouper les lisses , les montants au bonnes dimensions, poser à plat le squelette, et faire les jonctions lisse/montants à l'aide de clous (on les pose en biais ? ce qui exclue alors l usage d'une cloueuse pneumatique) puis ensuite venir poser les panneaux OSB coupés aux bonnes dimensions que l on vient alors clouer dans les lisses et montants ?
Un gros mécano geant en quelques sortes

Bah, je te l'avais dis que c'était simple ^_^

Par contre c'est pas aussi simple que ça :-p

Alors, je te donne la recette dans l'idéal :

Tu places une lisse sur la dalle ou le mur maçonné sur lequel tu as posé une coupure de capillarité. Tu la fixe avec des goujons d'ancrage tous les 50-60 cm environ.

Ensuite tu peux commencer le mur.
Tu positionnes une lisse en basse et une lisse haute. Ensuite tu places des poteaux tous les 60 ou 40cm.
Normalement les poteaux sont positionnés sur les lisses en creusant des rainures dedans. Tu peux faire sauter cette obligation en clouant des tasseaux ou des petites planches qui vont maintenir la bonne distance entre les poutres du coté des lisses.
Ensuite tu clous tout ça (ou visser, je préfère). Si c'est des clous, il faut les mettre de biais effectivement.

Maintenant tu poses les antiflambages au tiers de la hauteur et en alternant les hauteurs entre deux poutres adjacentes. Tu clous aussi ^_^

Ensuite tu redresses ton mur sur la lisse de ceinturage basse (ce qui fait que tu as deux lisses en bas...).
Tu fixes le mur sur la lisse avec beaucoup de fixations ^_^

Ensuite, tu mets ton OSB. Pourquoi mettre ton OSB aprés l'avoir levé ? Pour le poids tout simplement... ^_^

Une fois fait, tu peux mettre une lisse de ceinturage haute en alternant les découpes (deux lisses en haut aussi...).

ok cette fois ci j ai compris..j avais du mal a comprendre comment les montaux verticaux ou poteaux venaient s appuyer sur les lisses mais j ai maintenant la reponse : la fameuse gorge. Merci pour l info.
En quittant le boulot, je n ai pu m empecher d aller chez Leroy Merlin voir ce qui se faisait en agrapheuse pneumatique. J'en ai trouvé une en promo qui permet d utiliser des clous de 30 à 60mm et top du top, elle peut clouer à 45° ce qui serait l ideal non ? Bon elle vaut 220€ en promo au lieu de 300€ mais je pense que ca peut etre utile non ? Clouer au marteau les montants et les panneaux OSB; j ai du mal à imaginer...

Florent

Exact, au marteau il vaux mieux exclure...

C'est un bon choix si tu veux clouer.

Mais si tu veux clouer des lisses (épaisseur 45) il faut pouvoir clouer jusqu'à 80-85...

Bonjour,
Comme dit le titre, pourquoi pas une ossature bois/isolation paille ? Avantage une mise en oeuvre facile, et économique et écologique...
Là différentes techniques dont la plus simple à mon avis le technique du GREB. Je t'invite à faire une recherche sur le net, à voir aussi le site:
http://www.approchepaille.fr/ et le site http://compaillons.naturalforum.net/portal.htm.
Là déjà beaucoup d'info.
Sinon mon blog:
http://maisonpaille.studio109.com
Bonne construction:
Philippe

Pour les détails de l'ossature, tu as des schémas assez bien fait ici :

http://boisphile.over-blog.com/article-2293513.html

Et je te conseille le livre "construction de maison ossature bois" (Eyrolles) , tu y trouveras à peu près tout (matériaux, mise en oeuvre, normes etc...)

Bonjour

Je suis d'accord pour l'agépan DWD ou autre Kronolux DFP pour la perméabilité de la paroi, reste à régler l'isolation du reste de la paroie.

Pour palier au pont thermique des montants d'ossature, je pencherais pour:

-Bardage 21mm (mélèze de pays pour les énergies grises : classe 3 naturel)
-litelage 40x60
-Complément d'isolation en fibre de bois haute densité de 60mm type Steico spécial
-Montant d'ossature 45x145 douglass rempli de fibre de bois souple de 140mm
-Doublage intérieur en liteau 25x45
-fermacell

Avantages : -effusivité et diffusivité importantes, donc confort thermique, la chaleur de 12h/14h est restituée dans la nuit aux heures les plus froides
- resistance thermique élevée

Inconvénients : coût

Merci de toutes vos remarques, très intéressantes

autoconstructeur05 a écrit:

Bonjour

Je suis d'accord pour l'agépan DWD ou autre Kronolux DFP pour la perméabilité de la paroi, reste à régler l'isolation du reste de la paroie.

Pour palier au pont thermique des montants d'ossature, je pencherais pour:

-Bardage 21mm (mélèze de pays pour les énergies grises : classe 3 naturel)
-litelage 40x60
-Complément d'isolation en fibre de bois haute densité de 60mm type Steico spécial
-Montant d'ossature 45x145 douglass rempli de fibre de bois souple de 140mm
-Doublage intérieur en liteau 25x45
-fermacell

Avantages : -effusivité et diffusivité importantes, donc confort thermique, la chaleur de 12h/14h est restituée dans la nuit aux heures les plus froides
- resistance thermique élevée

Inconvénients : coût

Merci de toutes vos remarques, très intéressantes

Bonsoir ,

Je suis ok avec votre paroie(a par que vous avez omis le FV) ,par contre vous confondez capacite thermique et effusivite.





Cette effusivite vous la ressentirez surtout en hiver ,vous n'aurez pas a vivre la sensation paroies froides!

Et effectivement votre paroie a une bonne CAPACITE THERMIQUE assurant un dephasage .

Mais une maison reussie c'est une synergie et une homogeneite des differents facteurs;

Un micro climat ,l'altitude ,l'implantation dans le site (protection vent ,apports solaires passifs ,masques )


Toiture,mur ,huisseries ,plancher,renouvelement d'air,etancheite et qualite de pose!

Oui, d'accord.

Pour certaines construction, le fermacell assure le freine vapeur, même si la valeur sd, des pays comme l'allemagne ou la suisse le considère comme tel, notamment pour des parois respirantes, et comme dans mon cas, dans des climats où l'humidité est très faible.

Par ailleurs, cela évite toutes les fuites pour les traversées de parois.

En effet, une construction doit se faire intelligemment tant d'ans l'architecture ( exposition, stockage de la dalle pour la restitution calorifique, dépassée de toit) que dans la conception ( limitation du pont thermique) .

Merci de cet échange !

Bonjour

Vous ne pouvez pas avoir les memes qualite de liaison aux points singuliers avec un fermacell ,qu'avec un Fv.


Ensuite la permeance>>>

On reflechit par rapport au Sd puisque justement l'epaisseur compte.
Le rapport 5/1 c'est de l'interieur vers l'exterieur ET avec une baisse du Sd a chaque couche.


Donc si une couche au milieu du sandwhich a un Sd plus faible(laine de bois faible densite,au milieu et haute densite a l'exter dans ta config) , ca transitera mieux dans cette couche. Si tu a 3 couches et que celle du milieu a un Sd plus grand que celle a l'interieure, alors la vapeur ne transitera pa suffisammenet et ca risque de condenser.

Si tu prends les schemas de pression de vapeur tu verras tout cela tres clairement : P vapeur Sat et P vapeur Reelle lorsqu'elle se croise : ca condense.

Ton calcul de frein vapeur en ferma ne semble pas bete (au passage si tu as des liens vers ces utilisations a l'etranger ,ca m'interresse)". tu peux toutefois reduire le Sd du frein-vapeur. La pseudo regle 1/5 c'est pour faire vite. Tu pourrais a la limitete te contenter d'un fermacell frein-v,MAIS ....>>>

En regardant des calculs, tu vois que ca risque de condenser. Ca le ferra la ou il y a le "frein" donc au frein-vapeur justement (Sd plus grand que la couche d'avant). Hors ton fermacell, il est ventilé par l'interieur, a moins que tu ne vive sans renuvelement d'air . Donc il y aura peut-etre trop de vapeur d'eau qui tranisteront dans le fermacell, mais celui-ci sera "seche" par l'air a l'interieure.

C'est la meme chose dehors d'ailleurs : la derniere couche est ventilée et la vapeur d'eau qui transite "ressort" sans probleme.

Il faut bien voir que le systeme n'est pas statique(pressions internes et externes ,humidite relative etc...) Tu as de l'humidité : ca passe dans le fermacell et les autres couches. Pendant le meme temps, tu as une ventilation qui va ramener la valeur d'humidite de l'interieur a quelque chose de plus raisonnable.


Bref, statiquement c'est pas bon. Dans la pratique, ca veut dire qu'il te faut une VMC correcte.
Si tu travaille le sujet Dynamiquement, tu prends un outils comme pleiade comfie et tu veras la difference par rapport a du statique ..


Il y a des Fv hygro variable beaucoup plus precis que le fermacell ,quand meme.

Et par experience l'air dans une mob bien concue ,donc bien isolee avec des materiaux nobles LB ,ouate ou cellulose (comme tu as l'air de vouloir le faire)a plutot tendance a etre sec .

Donc moi je prefere le concept d"auto regulation (stockage et retour a une hygrometrie correcte en reaction aux pressions )par un FV variable!


Bonne journee.

Ps : et dans ton fermacell tu vas mettre des boitiers electriques ,faire des percages ,etc donc tu vas creer des points sensibles qui vont diminuer la continuite .

Désolé de ne pas avoir pu repondre plus tot mais la semaine derniere fut tres chargée. Je vous remercie pour tous vos conseils qui me seront bien utile dans la realisation - pour m entrainer - du futur garage prévu poru ce printemps...dès que les beaux jours reviendront donc et que les journées seront plus longues.

Je profite de ce post pour poser une question complementaire au sujet initial. Dans le cadre d un garage - désolidarisé de la maison, donc pas besoin d aller vers un garage passif - quelle epaisseur des murs suggereriez vous ? Montants de 160mm d epaisseur ? 45mm x 160mm pour les montants, ca vous parait bon, surdimensionné ?
Dans le meme ordre d idée, les lisses hautes et basses feront bien entendu l epaisseur du mur mais quelle devrait etre la "hauteur" de chacune d elle ?

Merci pour vos conseils

Florent

Bonjour ,

faites avec du 45x120 en MBOC c'est le standart pour les maison alors pour un garage ne vous enquiquinez pas !

Je ne comprend pas ce que vous voulez dire par hauteur de la lisse haute et basse!