Température insuffisante avec géothermie sol/eau Sofath

bonsoir,

maison de 1996 = pas d'obligation d'isolation de dalle ou presque.
vous venez d'emménager ou vous y avez déja passé quelques hivers ? la question posée autrement : le pb est nouveau ou c'est tous les hivers pareils ?
vous êtes sur terre-plain ou sur VS ?
vous avez le schéma se pose du serpentin ? la boucle n'est QUE pour le salon ? ce salon fait quelle surface ?

Bonsoir,

Merci de votre réponse. J'ai fait construire ma maison en 1996 avec le label très haute qualité thermique. Ma maison est faite de : parpaings + briques + plâtre. Le plancher chauffant est ds la dalle de compression directement (pour éviter une trop grande inertie) avec isolation par le dessous (ds le sous sol) en fibralite. (IL n'y a donc pas de plancher flottant de 13 cm au dessus).
Le pb est présent tous les hivers dans le salon et les deux chambres à l'étage et ce dès lors que la température extérieure est < 5°C.
Ma maison est sur sous sol complet (125 m2).
Hélas non je n'ai pas le schéma du serpentin. Il y a 3 boucles pour distribuer le salon ET la cuisine. J'ai même pu réduire la température ds la cuisine mais pour le salon je n'ai jamais pu dépasser 18°C quand la température extérieure <5°C.
Le salon a une surface de 32 m2 mais avec une hauteur de 5m sous plafond rampant + mezzanine (34 m2) ce qui fait un volume très important.

Installer une PAC air/air en complément pour aller chercher les quelques KW manquants + permettre la climatisation l'été (parce que ds les chambres à l'étage c'est un vrai four!) serait il une bonne solution (tout en gardant ma géothermie SOFATH) ?

En espérant vous avoir éclairé !

bonsoir,

mgi69 a écrit:

J'ai fait construire ma maison en 1996 avec le label très haute qualité thermique

je ne connais pas ce label, il me semblait que les hqe et cie dataient de la RT2005 ; la 1ère RT est la RT2000, j'ai fait construire en 1998 elle n'existait pas mais on avait eu le super label "promotelec"

pour en revenir à ce que je connais : le fibralith seul n'est pas un isolant
http://www.isorex.com/fibra-f.htm ou alors on ne parle pas du même produit.
Si le sous-sol n'est pas isolé, il se peut qu'il y ait trop de déperditions (c'est même sur) et sur une boucle l'extérieur doit être un peu chaud mais par contre arrivé au milieu toutes les calories sont déja parties. La longueur de la boucle peut aussi expliquer les deperditions et le manque de chauffe en arrivant à l'étage :
un salon de 32m2 çà fait 2 boucles pour 16m2 c'est long, on conseille souvent < 80ml suivant le pas de pose utilisé çà doit dépasser.
Vous pourriez essayer d'isoler ce sous-sol, au moins R=2.5 voir 3 sous ce plancher chauffant. Si le "sous-sol" n'est pas enterré, il serait judicieux d'isoler la totalité du volume (l'ideal : par l'exterieur).
En plus à l'époque on ne s'occupait pas des deperditions en bord de dalle donc même en isolant bien SOUS le plancher, le froid va entrer par le nez de dalle (le bord de la dalle qui donne sur l'extérieur) ,
et aussi, comme il n'y a pas de chape flottante il n'y a vraiment aucune protection


Si en plus les chambres cuisent l'été c'est qu'il doit manquer d'isolation par ci par là.

Une pac air/air mouais mais vraiment il vaudrait mieux commencer par isoler (pour "gagner" des calories c'est 100€ d'isolation ou 500€ de pac).

Désolée, mon diagnostic n'est pas très sympatique

mgi69 a écrit:

J'ai fait construire ma maison en 1996 avec le label très haute qualité thermique. Ma maison est faite de : parpaings + briques + plâtre. Le plancher chauffant est ds la dalle de compression directement (pour éviter une trop grande inertie) avec isolation par le dessous (ds le sous sol) en fibralite. (IL n'y a donc pas de plancher flottant de 13 cm au dessus).

Le tuyaux sont dans la dalle ?

mgi69 a écrit:

Installer une PAC air/air en complément pour aller chercher les quelques KW manquants + permettre la climatisation l'été(parce que ds les chambres à l'étage c'est un vrai four!) serait il une bonne solution (tout en gardant ma géothermie SOFATH) ?

Lorsque l'on a un problème de PAC, la solution n'est pas d'en rajouter une autre.

Si le problème vient effectivement d'une insuffisance d'isolation du plancher, et si le COP est intéressant à haute température, vous pourriez peut-être passer en radiateurs.

Bonjour,
Il me semble aussi que la surface d'échange au niveau sol est un peu faible. Faut partir au moins avec 140 % de la surface chauffée.

Merci pour vos réponses.

Citation:

Citation:

je ne connais pas ce label, il me semblait que les hqe et cie dataient de la RT2005 ; la 1ère RT est la RT2000, j'ai fait construire en 1998 elle n'existait pas mais on avait eu le super label "promotelec"

Citation:

pour en revenir à ce que je connais : le fibralith seul n'est pas un isolant
http://www.isorex.com/fibra-f.htm ou alors on ne parle pas du même produit.
Si le sous-sol n'est pas isolé, il se peut qu'il y ait trop de déperditions (c'est même sur) et sur une boucle l'extérieur doit être un peu chaud mais par contre arrivé au milieu toutes les calories sont déja parties. La longueur de la boucle peut aussi expliquer les deperditions et le manque de chauffe en arrivant à l'étage :
un salon de 32m2 çà fait 2 boucles pour 16m2 c'est long, on conseille souvent < 80ml suivant le pas de pose utilisé çà doit dépasser.
Vous pourriez essayer d'isoler ce sous-sol, au moins R=2.5 voir 3 sous ce plancher chauffant. Si le "sous-sol" n'est pas enterré, il serait judicieux d'isoler la totalité du volume (l'ideal : par l'exterieur).
En plus à l'époque on ne s'occupait pas des deperditions en bord de dalle donc même en isolant bien SOUS le plancher, le froid va entrer par le nez de dalle (le bord de la dalle qui donne sur l'extérieur) ,
et aussi, comme il n'y a pas de chape flottante il n'y a vraiment aucune protection

Mon sous sol est complètement enterré. En fait l'isolation a été faite en suivant les conseils du CSTB pour éviter les ponts thermiques : les tuyaux en PER sont directement enfouis ds la dalle de compression, avec pose de DELTA MS en bout de dalle.

Citation:

Il me semble aussi que la surface d'échange au niveau sol est un peu faible. Faut partir au moins avec 140 % de la surface chauffée.

qu'est ce que je peux faire justement maintenant ?

je crois que les RT existent depuis les années 70 Elisa suite au choc pétrolier

ça peut pas être un problème d'équilibrage et de réglage de courbe de chauffe mgi69 ?

un autre souci avec ces panneaux enterrés à détente directe, c'est que ça gèle fort en sous-sol et au niveau du regroupement des circuits, du collecteur. Suivant la conception du capteur (profondeur et surface)et selon ton terrain, de la glace ou de la terre gelée vient gainer tes capteurs, et les performances sont de moins en moins bonne au fur et à mesure de la saison froide, au fur et à mesure que ça gèle autour des circuits, du fait de la perte de la capacité d'échange à cause de la glace.

ca ça s'objective par le fait que de jour en jour les perfs sont de moins en moins bonnes, à température comparable.

le plancher chauffant a-t-il déjà été purgé??
car si ce n'est pas le cas, depuis 1996, il doit pas mal etre "encrassé" et certaines boucles plus ou moins bouchées (sensation de "zones froides").
donc, moi, je commencerais par ça : à la fin de la saison de chauffe (ou avant le début de la prochaine), vidange de tout le circuit du plancher, rinçage puis re-remplissage. la différence devrait se faire sentir rapidement....

oui le plancher chauffant de la partie séjour (nourrice à part pour le séjour et la cuisine) a été purgé deux fois.

Ce que je ne m'explique pas c'est que la dalle est tiède en périphérie et froide au centre...avec la température qui va avec !!!!

mgi69 a écrit:

oui le plancher chauffant de la partie séjour (nourrice à part pour le séjour et la cuisine) a été purgé deux fois.

Ce que je ne m'explique pas c'est que la dalle est tiède en périphérie et froide au centre...avec la température qui va avec !!!!

C'est peut etre bete, mais est tu sur que ton plancher chauffant a été installé dans toute la piece?

bonjour,

normalement une boucle c'est comme çà :

si tu as trop de déperditions la chaleur n'arrivera pas jusqu'au centre de la boucle et l'eau sera froide plus tot

Citation:

C'est peut etre bete, mais est tu sur que ton plancher chauffant a été installé dans toute la piece?

Ben non je n'en sais rien ...mais ça me parait dingue !

Citation:

si tu as trop de déperditions la chaleur n'arrivera pas jusqu'au centre de la boucle et l'eau sera froide plus tot

Je comprends bien le pb avec le graphique et je pense que c'est ça. Mais alors que faire pour éviter d'avoir ces déperditions ? c'est là que j'aimerais avoir des solutions. mon système n'est pas assez puissant ? de l'air ds le circuit ?

Quelqu'un aurait t il une caméra thermique pour vérifier le serpentin ?

mgi69 a écrit:

oui le plancher chauffant de la partie séjour (nourrice à part pour le séjour et la cuisine) a été purgé deux fois.

Ce que je ne m'explique pas c'est que la dalle est tiède en périphérie et froide au centre...avec la température qui va avec !!!!

Bonjour,

Ton problème peut avoir plusieurs origines

-----Un mauvais équilibrage des boucles lié a une déficiance de débit du circulateur

>Si le circulateur est à trois vitesses et qu'il n'est pas sur le débit le plus éleve passer à ce débit souvent en intersaison on baisse la vitesse

> Baisser le débit sur les boucles chaudes pour favoriser les autres en fermant les vannes (1/2 tour par 1/2 tour)


-----Au niveau de la nourice un défaut dans le débimètre du circuit le plus froid (vanne de réglage)

> ouvrir la vanne à fond .......éventuelement la démonter et la nettoyer (opération délicate)

A noter que ces opérations doivent être faites par un "spécialiste" bien que changer les réglages ne risque pas d'endomager l'insallation.Il y a des sécurités

Votre chauffagiste a certainement envisagé ces possibiliés. Que vous dit-il??

A+

mgi69 a écrit:

Je comprends bien le pb avec le graphique et je pense que c'est ça. Mais alors que faire pour éviter d'avoir ces déperditions ? c'est là que j'aimerais avoir des solutions.

s'il n'y a QUE le fibralith en sous face de plancher bas çà n'est pas suffisant ! la solution c'est isoler le garage !
il est enterré ce "sous sol" ? il y fait quelle T° ?

non non le circulateur est bien sur la 3ème vitesse.
J'ai bien essayé de réduire le débit des autres boucles. On a même essayé de couper les deux autres nourrices (celle de l'étage qui distribue les deux chambres du haut) et celle de la prtie nuit du bas (hors séjour + cuisine). Donc toute la puissance est dirigée alors vers le séjour et la cuisine. A ce moment là le système se met en disjonction au bout de 3 mn !

oui mon sous sol est complètement enterré. Température pas glaciale.

La fibralith n'est pas seule : elle est collée derrière un bloc de polystyrène de 8 cm d'épaisseur au moins

mgi69 a écrit:

A ce moment là le système se met en disjonction au bout de 3 mn !

tu veux dire que le système se met en sécurité ? par manque de débit peut être ?

ou bien est une vrai disjonction électrique intervenant sur un disjoncteur ?

pour ce qui est des boucles qui ne sont pas faites au milieu de la pièce, çà peut arriver car c'est là que c'est le plus ch*iant à poser : faire une boucle serrée sans plier le PER ; disons qu'il est plus facile de faire demi-tour sur le tour d'avant

pour l'isolant ok, c'est déja moins pire mais c'est loin d'être optimisé par rapport à ce qu'on prévoit maintenant pour un plancher eau

mais pour faire simple :
normalement un plancher eau c'est serpentin sur isolant et 5cm de chape au dessus , les calories passent au plus court pour se diffuser donc isolant d'un coté => la chaleur traverse la chape et chauffe.
votre cas :
serpentin dans dalle de compression (du jamais vu ) les calories rechauffent autant dessous que dessus puisque rien n'arrête avant le poly-fibralith donc le serpentin chauffe la dalle 12+4 d'épaisseur et sur quelques dizaines de mètres maxi, il n'y a plus de chaleur.

Citation:

tu veux dire que le système se met en sécurité ? par manque de débit peut être ?

ou bien est une vrai disjonction électrique intervenant sur un disjoncteur ?

oui bien sur le système se met en sécurité. pourquoi ? là je ne sais pas

Citation:

serpentin dans dalle de compression (du jamais vu ) les calories rechauffent autant dessous que dessus puisque rien n'arrête avant le poly-fibralith donc le serpentin chauffe la dalle 12+4 d'épaisseur et sur quelques dizaines de mètres maxi, il n'y a plus de chaleur.

alors là on a fait comme ça pour éviter une chape supplémentaire de 13 cm (isolant type climassol + chape de 5 cm). Mon conducteur de travaux m'avait dit qu'on gagnerait en inertie en mettant les serpentins ds la dalle de compression et en isolant par dessous avec de la fibralith comme expliqué plus haut. Et on a vérifié avec le CSTB qui nous a donné les DTU pour éviter les ruptures de pont thermiques. A ces endroits on a mis du DELTA MS.
Mais je comprends votre raisonnement. Mais alors pourquoi c'est parfait dans toutes les autres pièces y compris dans la cuisine qui utilise la même boucle que ds le séjour ?
Que puis je faire ...dans l'état actuel ?

probablement par manque de débit, en tout cas ce serait mon hypothèse. Cela pourrait expliquer aussi la périphérie chaude et le centre froid, débit trop faible
ces boucles qui chauffent mal sont elles ouvertes à fond au niveau de la nourrice ?

Bonsoir,

Si tu veux utiliser une caméra thermique, on en trouve en location chez Kiloutou, par contre, c'est 150 € la journée, et je ne sais pas si le champ de vision est suffisant pour voir l'ensemble du plancher.

Sinon, tu pourrais dégrossir le Pb avec un thermo IR ponctuel. J'en ai vu à Casto Limonest. Le mien a été acheté chez Conrad, environ 100 €.

Avec cet engin, tu peux balayer le sol du bord au centre et faire une carte de la répartition de T.

Citation:

probablement par manque de débit, en tout cas ce serait mon hypothèse. Cela pourrait expliquer aussi la périphérie chaude et le centre froid, débit trop faible
ces boucles qui chauffent mal sont elles ouvertes à fond au niveau de la nourrice ?

on progresse ! mais manque de débit pourquoi alors ? manque de puissance ? j'ai 13 kw - compresseur l'Unité Hermétique

boucles ouvertes à fond ? au retour ou au départ ?

Bonjour,

Citation:

Et on a vérifié avec le CSTB qui nous a donné les DTU pour éviter les ruptures de pont thermiques. A ces endroits on a mis du DELTA MS.

Des DTU avec un PER dans la dalle de compression??? T'es certain. Tu as pas le n° du DTU dès fois.

Le Delta MS n'est pas un isolant. IL permet juste d'assurer l'étanchéité.

Une question sur le refroidissement du terrain...Il a dû neiger dernièrement. N'as-tu pas remarqué que tu avais plus de neige que tes voisins sur la surface où sont implantés tes capteurs???
A+

mgi69 a écrit:

alors là on a fait comme ça pour éviter une chape supplémentaire de 13 cm (isolant type climassol + chape de 5 cm). Mon conducteur de travaux m'avait dit qu'on gagnerait en inertie en mettant les serpentins ds la dalle de compression et en isolant par dessous avec de la fibralith comme expliqué plus haut. Et on a vérifié avec le CSTB qui nous a donné les DTU pour éviter les ruptures de pont thermiques. A ces endroits on a mis du DELTA MS.
Mais je comprends votre raisonnement. Mais alors pourquoi c'est parfait dans toutes les autres pièces y compris dans la cuisine qui utilise la même boucle que ds le séjour ?
Que puis je faire ...dans l'état actuel ?

Mais on a le droit de faire ça ???

Je te conseille de faire une véritable isolation sous dalle, mais cela corrigera hélas pas le pont thermique de nez de dalle...

Le Delta MS n'est pas un isolant.

As-tu fait des relevés de température dans le sous-sol, chauffage en marche, et éteint (après un weekend d'absence par exemple) ?

mgi69 a écrit:

...Mon conducteur de travaux m'avait dit qu'on gagnerait en inertie en mettant les serpentins ds la dalle de compression et en isolant par dessous avec de la fibralith comme expliqué plus haut.
bin çà, oui pour gagner en inertie on y gagne ! le temps que toute l'épaisseur soit chauffée...

Et on a vérifié avec le CSTB qui nous a donné les DTU pour éviter les ruptures de pont thermiques. A ces endroits on a mis du DELTA MS.
le DELTA MS n'évite pas les ponts thermiques, il assure l'étancheité (contre les infiltrations d'eau)
c'est peut être du "TMS" dans ce cas, c'est plus approprié.

Mais je comprends votre raisonnement. Mais alors pourquoi c'est parfait dans toutes les autres pièces y compris dans la cuisine qui utilise la même boucle que ds le séjour ?

pour la dernière je reviens, y a un truc qui m'échappe
Que puis je faire ...dans l'état actuel ?

mgi69 a écrit:

non non le circulateur est bien sur la 3ème vitesse.
J'ai bien essayé de réduire le débit des autres boucles. On a même essayé de couper les deux autres nourrices (celle de l'étage qui distribue les deux chambres du haut) et celle de la prtie nuit du bas (hors séjour + cuisine). Donc toute la puissance est dirigée alors vers le séjour et la cuisine. A ce moment là le système se met en disjonction au bout de 3 mn !

Dans ce cas il est vraisemblable que la boucle est partiellement bouchée soit par un pliage du tube comme le dit ELISA soit par un corps étranger qui est arrêté dans une boucle. Dans cette dernière possibilité seul inverser la circulation pourrait déboucher mais si le problème existe depuis l'origine il y a peu de chance malheureusement de trouver une solution simple.

La seule façon de voir si le tube est en état (ni plié ni bouché ce qui revient au même) c'est de faire un test de débit /perte de charge. Cette opération simple est à faire hors période de chauffe. Elle demande une pompe à débit variable avec dèbimètre et réserve d'eau et 2 manomètres. Il faut aussi démonter une partie de la nourrice.

Bon courage

***** a écrit:

mgi69 a écrit:

...Mon conducteur de travaux m'avait dit qu'on gagnerait en inertie en mettant les serpentins ds la dalle de compression et en isolant par dessous avec de la fibralith comme expliqué plus haut.
bin çà, oui pour gagner en inertie on y gagne ! le temps que toute l'épaisseur soit chauffée...

Oui et ce n'est pas cette inertie qui limite la température de cette pièce de vie à 17,5°.

Citation:

Des DTU avec un PER dans la dalle de compression??? T'es certain. Tu as pas le n° du DTU dès fois.

Le Delta MS n'est pas un isolant. IL permet juste d'assurer l'étanchéité.

Une question sur le refroidissement du terrain...Il a dû neiger dernièrement. N'as-tu pas remarqué que tu avais plus de neige que tes voisins sur la surface où sont implantés tes capteurs???

bien sur j'ai le numéro sous les yeux : DTU 65.8 avec le schéma. Voilà ce qu'il dit pour une dalle de compression sur plancher préfabriqué (mon cas) :

chape carrelage (5cm)
dalle de compression : 5cm mini
hourdis polystyrène

et coupure de pont thermique en about de dalle

le treillis soudé est positionné au dessous du tube chauffant. La maille doit être de 100/100 mm son diamètre de 1.4 * 1.8 mm minimum (densité mimimum : 335g /m2)

Ok pour le DELTA MS : c'est uniquement pour éviter une rupture de pont thermique en about de dalle.

terrain enneigé : non pas trop. L'an dernier oui gros pb puisque le sol (là ou se trouve la zone de captage) faisait un accent circonflexe mais c'était une fuite soi disant (résolue apparemment puisque ma pression ne varie pas d'un iota : 1.7 bar)

mgi69 a écrit:

Citation:

probablement par manque de débit, en tout cas ce serait mon hypothèse. Cela pourrait expliquer aussi la périphérie chaude et le centre froid, débit trop faible
ces boucles qui chauffent mal sont elles ouvertes à fond au niveau de la nourrice ?

on progresse ! mais manque de débit pourquoi alors ? manque de puissance ? j'ai 13 kw - compresseur l'Unité Hermétique

boucles ouvertes à fond ? au retour ou au départ ?

non manque de débit hydraulique. Il faut un certain débit d'eau à l'échangeur (condenseur) sinon ça pose des problèmes de surchauffe ou de pression frigo, avec une pac ou une chaudière. Et donc il y a un contacteur de débit sur ces appareils pour garantir un débit minimum. Si celui ci se referme, la machine se met en sécurité.
Et donc manque de débit parce que les pertes de charge de ces boucles seraient trop importantes et ne permettent pas de laisser passer suffisamment d'eau pour irriguer l'échangeur avec le débit minimum.
Après ça peut s'expliquer par plein de trucs : boucle trop longue et donc trop de pertes de charges pour le circulateur, bouchon ou début de bouchage par suite de dépots type corrosion ou biologique, diamètre trop fin en regard du débit minimum à atteindre, tube plié à l'installation, robinet de départ ou de retour fermé en partie... ce peut être un débit minimum pour la pompe qui n'est pas atteignable même avec ces 2 ou 3 boucles ouvertes à fond, parce que débit mini trop haut, ou trop de pertes sur ces boucles. Ce peut être la distribution en amont des boucles qui par sa réalisation favorise trop les autres nourrices et défavorise trop celle ci...


ouvertes à fond des 2 cotés, départ et retour. Déja ce serait un minimum

mgi69 a écrit:

terrain enneigé : non pas trop. L'an dernier oui gros pb puisque le sol (là ou se trouve la zone de captage) faisait un accent circonflexe mais c'était une fuite soi disant (résolue apparemment puisque ma pression ne varie pas d'un iota : 1.7 bar)

c'est bien un capteur sol/eau ?

Cette pression que tu lis est celle du circuit hydraulique, pas celle du capteur enterré je présume.

Comment ont ils travaillé sur cette fuite ? recherche - réparation - recharge (vidage pour pesée, tirage au vide, puis remplissage du circuit frigo) ?

mgi69 a écrit:

...Mais alors pourquoi c'est parfait dans toutes les autres pièces y compris dans la cuisine qui utilise la même boucle que ds le séjour ?

je reviens car je n'ai pas trouvé la réponse : y a combien de boucles en tout pour la maison ? combien pour séjour et cuisine ? (pour moi, séjour 32m2 + cuisine çà fait 3 boucles).

je voterai pour les memes soucis que fred a évoqué, c'est à dire un probleme de perte de charge trop important sur une boucle, un probleme de dimensionnement de boucle, un pincement de tube, un corps étranger...
Ca expliquerait que ca chauffe sur les autres lignes et pas sur celle du salon

Citation:

c'est bien un capteur sol/eau ?

Cette pression que tu lis est celle du circuit hydraulique, pas celle du capteur enterré je présume.

Comment ont ils travaillé sur cette fuite ? recherche - réparation - recharge (vidage pour pesée, tirage au vide, puis remplissage du circuit frigo) ?

oui capteur sol (r22) /eau

oui tu as raison : c'est la pression du capteur hydraulique en sortie de compresseur (qui chutait l'an dernier quand il ya eu une fuite et là - nickel très stable

travail sur la fuite sur circuit interne : oui recherche : c'était les bouchons apparemment - vidage - tirage au vide et remplissage de R22 : c'est un ex de SOFATH : un super pro qui connait mon installation depuis le début. Pour lui j'ai un pb hydraulique mais il n'arrive pas à le résoudre ! Pourtant j'ai 35°C en sortie de compresseur ainsi que dans les deux nourrices du bas, donc pas de perte en cours de route, c'est pas si mal non comem valeurs ? la différence c'est le retour plus faible 26 - 28 °C ds le séjour/cuisine que ds l'autre nourrice : 30°C - voilà l'histoire

Citation:

je voterai pour les memes soucis que fred a évoqué, c'est à dire un probleme de perte de charge trop important sur une boucle, un probleme de dimensionnement de boucle, un pincement de tube, un corps étranger...
Ca expliquerait que ca chauffe sur les autres lignes et pas sur celle du salon

je pense à peu près comme vous ....mais comment RESOUDRE ce pb ? si pincement que faire ? si corps étranger ? que faire? et ça couterait combien ?

Dejà, il faudrait localiser le probleme. Si c'est localisable, encore faut il arriver à réparer.
Ce probleme est récurrent depuis le début ou pas?

Citation:

je reviens car je n'ai pas trouvé la réponse : y a combien de boucles en tout pour la maison ? combien pour séjour et cuisine ? (pour moi, séjour 32m2 + cuisine çà fait 3 boucles).

il y a en tout:
3 boucles (cad 3 départs + 3 retours) pour SEJOUR (32m2 sur 5 m de hauteur + vide mezzanine 34m2)+ CUISINE (14 m2)
4 boucles pour SAM (20m2) + CH1(15m2) + CH2(11m2) + SDB1 (7,5m2) +SDB2 (4m2) + dégt (10m2 sur 5m de hauteur)
3 boucles pour CH3 (15m2) + CH4 (15m2) + SDB3 (4m2)

voilà

Citation:

Dejà, il faudrait localiser le probleme. Si c'est localisable, encore faut il arriver à réparer.
Ce probleme est récurrent depuis le début ou pas?

Eh oui hélas ! depuis janvier 1996 - tout est parfait dans toutes les pièces jusqu'à 5°C extérieur, en dessous c'est 17,5°C ds le séjour, et les chambres du haut, les autres pièces étant nickel

la boucle qui ne chauffe pas bien dans le salon, c'est la plus longue ? la plus loin du collecteur ?
pour les chambres du haut idem ?

Citation:

la boucle qui ne chauffe pas bien dans le salon, c'est la plus longue ? la plus loin du collecteur ?
pour les chambres du haut idem ?

plus longue je ne sais pas ? comment le savoir ? la plus loin du collecteur : oui >>>> disons 15m
la nourrice du haut est située ds la SDB3 qui se trouve à l'aplomb des chambres du haut donc à 4 / 5m

Tu aurais un petit plan succinct de ta maison avec la répartition des pièces et l'emplacement de la pac et des nourrices?

Citation:

Tu aurais un petit plan succinct de ta maison avec la répartition des pièces et l'emplacement de la pac et des nourrices?

j'ai plus. Je l'avais donné à un chauffagiste (lequel ?) qui ne me l'a pas retourné.
mais j'ai expliqué à Elisa le schéma grossier de mon installation pour déterminer les longueurs des boucles. Ma PAC est tout près du collecteur disons 2 m maxi ds le sous sol (et donc à 5m de la SDB3 qui est au dessus à la verticale)

mgi69 a écrit:

Citation:

je reviens car je n'ai pas trouvé la réponse : y a combien de boucles en tout pour la maison ? combien pour séjour et cuisine ? (pour moi, séjour 32m2 + cuisine çà fait 3 boucles).

il y a en tout:
3 boucles (cad 3 départs + 3 retours) pour SEJOUR (32m2 sur 5 m de hauteur + vide mezzanine 34m2)+ CUISINE (14 m2)
4 boucles pour SAM (20m2) + CH1(15m2) + CH2(11m2) + SDB1 (7,5m2) +SDB2 (4m2) + dégt (10m2 sur 5m de hauteur)
3 boucles pour CH3 (15m2) + CH4 (15m2) + SDB3 (4m2)

voilà

Bonjour,

J'ai quitté le poste hier et ce matin je rviens car je suis interressé .....
A la vue des éléments je peux faire part de ma petite expérience toute neuve.

J'ai une maison avec plafond cathédrale 6m au plus haut (vous avez 5m) et avec le BE d'une grosse boite qui fabrique et vend du matériel pour plancher chauffant à eau je viens de faire l'étude de mon installation.

Les données de base à respecter pour avoir un bon résultat d'exploitation sont les suivantes:

>Avec du tube PER 13/16

>Boucles de longueur comprises entre 80m et 100m ; Pas de 20cm (écartement sur le plan d'ELISA entre tubes) Faire 2 pas de 15cm devant les ouvertures placées au nord ......et des boucles plus courtes maxi 80m dans les zones plafond cathédrale. (pour faciliter l'équilibrage)

>1m2 correspond à 8ml de tube au pas de 20cm.

En regardant vos données vous devrier avoir un manque de chaleur dans le salon (manque 2 boucles en bas) mais pas dans les chambres du haut !!!!!!!

Hors si j'ai bien lu, lorsqu'il fait froid le probléme de chauffage se pose dans le salon et dans les chambres du haut!!!!!!

Certes vous avez un problème de manque de de dissipation des planchers en bas mais , à mon avis votre plus gros poblème qui n'a pas semble-t-il été évoqué c'est l'isolation du toit . Cela ne remet pas en cause le manque d'isolation aussi du plancher du RdC

Par période de froid ce manque d'isolation de toiture provoque la baisse de température dans le salon "air froid qui tombe"et dans les chambres qui en sont en contact "pas assez d'apport de chaleur".

Voila pour mon explication mais ce n'est qu'avec un dossier complet et quelques contrôles physiques que l'on pourrait "refaire l'histoire".

Bonne journée

A+

mgi69 a écrit:

Citation:

Dejà, il faudrait localiser le probleme. Si c'est localisable, encore faut il arriver à réparer.
Ce probleme est récurrent depuis le début ou pas?

Eh oui hélas ! depuis janvier 1996 - tout est parfait dans toutes les pièces jusqu'à 5°C extérieur, en dessous c'est 17,5°C ds le séjour, et les chambres du haut, les autres pièces étant nickel

en lisant ça et ce que tu as écrit avant, je comprends aussi que la température de départ est fixe tout au long de la saison : 35°C, c'est bien ça ?

je te demande ça parce tu soulignes que tout fonctionne bien jusqu'à 5°C, et c'est en dessous que le problème se pose. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec un problème de débit, ce peut être un problème de puissance... sachant que le débit est une des variables de la puissance d'une boucle, une autre variable étant la température de départ, ou moyenne dans la boucle.

la différence de température entre tes différente nourrices est difficile à interpréter en soi, ce peut être la traduction du manque de débit comme celle d'une plus grande puissance (longueur) des boucles associées à cette nourrice.

Sinon 13 kW si elle les tient au cours de la saison, c'est largement suffisant pour chez toi

Etant donné que tu as un vide sur séjour, et 3 boucles dans cette zone pour des surfaces assez importantes, on peut présumer que c'est l'une de ces 3 boucles qui est la plus puissante et la plus longue.
bon celle de la SAM est aussi une bonne candidate avec 20m².
tu as une ou 2 boucles pour le séjour de 36 m² ? rien sur la mezzanine ? ou bien une boucle aussi ?
Tu dois avoir sur toutes tes nourrices au moins une boucle qui est ouverte à fond au départ et au retour, sur le principe, c'est la boucle la plus longue, tu peux en avoir deux si elles sont sur la même nourrice et de longueur quasi égale. Et par longueur on entend le circuit total, du circulateur au circulateur, donc en comptant les distributions.

Ton problème concerne à la fois la cuisine et le séjour ?