Isolation MOB rapport qualité prix

Citation:

Le prix de la laine de bois etant elevé, je me demandais si remplacer les 60 supp en mur et les 80 entre chevrons de laine bois par de la laine de roche ne serai pas rentable économiquement? quel serais l'impact sur le déphasage?

De toute façon, le déphasage de la laine de bois, c'est pas grand chose...Déphasage de 10 cm de laine de bois de 57 kg/M3 = 21 minutes (contre 12 min pour la laine de roche). Ce sont des résultats expérimentaux dont les détails sont sur mon site
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_dossiers.html
(paragraphe "déphasage et amortissement des isolants naturels : mythe ou réalité?)

Citation:

partie rampant :240 cm de laine de bois entre les pannes + 80 entre chevrons

Tu mets 3 couches pour les 24 cm?? Cela va faire des sacrés suspentes...
A+

Citation:

De toute façon, le déphasage de la laine de bois, c'est pas grandchose...Déphasage de 10 cl de laine de bois de 57 kg/M3 = 21 minutes(contre 12 min pour la laine de roche). Ce sont des résultatsexpérimentaux dont les détails sont sur mon site
http://pulligny38.free.fr/linotte/Publish/accueil_dossiers.html
(paragraphe "déphasage et amortissement des isolants naturels : mythe ou réalité?)

ben comment je fais moi alors pour avoir mes 8 heures de déphasage?

Citation:

Tu mets 3 couches pour les 24 cm?? Cela va faire des sacrés suspentes...

2 couche de 120 a priori mais lambris en sous face des pannes donc pas de suspente

La structure du toit n est pas encore tout a fait validé

Pour le déphasage, penses surtout à mettre une lame d'air ventilée entre tes tuiles et ton parepluie... Tu auras de toute manière un amortissement qui est plus important que le déphasage mais ce n'est pas avec un isolant que l'on a de l'inertie dans une maison.

Sinon, j'ai du mal à voir comment tu va faire pour faire tenir tes panneaux de laine de bois entre tes pannes...Si déjà tu peux faire mettre tes chevrons de manière à ne pas être obligé de recouper tous tes panneaux. Et il est recommandé de laisser 2 cm entre l'isolant et le parepluie.
A+

locaterre a écrit:

De toute façon, le déphasage de la laine de bois, c'est pas grand chose...Déphasage de 10 cm de laine de bois de 57 kg/M3 = 21 minutes (contre 12 min pour la laine de roche). Ce sont des résultats expérimentaux dont les détails sont sur mon site
http://pulligny38.free.fr/linotte/Publish/accueil_dossiers.html
(paragraphe "déphasage et amortissement des isolants naturels : mythe ou réalité?)

Bonsoir,

Il me semble que nous nous étions frittés à ce sujet il ya bien longtemps. Locaterre qui reconnait que le déphasage des isolants "lourds" c'est kif-kif laine de roche, c'est un scoop... Ceci étant, blague à part,cher collègue (), j'apprécie énormèment ton honnéteté scientifique qui manque à d'autres.

C'est le type de manip que j'avais envisagé (dans mon four électrique )

Les manips sont intéressantes mais pas très claires....(légende de chacune des courbes ???).

naderic a écrit:

ben comment je fais moi alors pour avoir mes 8 heures de déphasage?

Ben, le déphasage ou plutôt l'amortissement, c'est surtout la combinaison isolation + inertie un poil significative (c.a.d pas celle de l'isolant qui est peanuts). Isover a sorti une étude (plus ou moins orientée bien sûr) qui montre qu'on gagne largement plus avec un minimum d'inertie, comment pas exemple un sol carrelé, plutôt qu'avec un isolant style laine de bois. J'ai déjà répêté 10 fois, mais avec des épaisseurs d'isolant comme tu prévois, il ya très très peu de flux de chaleur qui rentre. Et donc un minimum d'inertie suffit à amortir la surchauffe.

Bonjour
Merci pour vos réponses

Citation:

Pour le déphasage, penses surtout à mettre unelame d'air ventilée entre tes tuiles et ton parepluie... Tu auras detoute manière un amortissement qui est plus important que le déphasagemais ce n'est pas avec un isolant que l'on a de l'inertie dans unemaison.

Citation:

Isover a sorti une étude (plus ou moins orientéebien sûr) qui montre qu'on gagne largement plus avec un minimumd'inertie, comment pas exemple un sol carrelé, plutôt qu'avec unisolant style laine de bois. J'ai déjà répêté 10 fois, mais avec desépaisseurs d'isolant comme tu prévois, il ya très très peu de flux dechaleur qui rentre. Et donc un minimum d'inertie suffit à amortir lasurchauffe.

J'en deduis donc que je peux economiser un peu en remplaçant une partie de laine de bois par de la laine de roche sans plomber le déphasage puisque c 'est pas l'isolant le facteur essentiel.

Ma dalle sera carrelée et j'ai un prevus un mur de refend en agglo ( pas de contact avec l'exterieur)
j'aurai une
lame d'air ventilée entre les tuiles et le parepluie.
Enfin j'imagine que des panneaux de fibre de bois pour augmenter le déphasage/amortissement ne seront pas plus utile...Non?

bonne journée

bonjour,

naderic a écrit:

... j'ai un prevus un mur de refend en agglo ( pas de contact avec l'exterieur)
...

ah ? quelle drole d'idée dans un MOB
pour l'inertie peut-être ? je l'aurais préféré en briques

Citation:

ah ? quelle drole d'idée dans un MOB
pour l'inertie peut-être ? je l'aurais préféré en briques

Pourquoi être sectaire par rapport à l'agglo ??? au niveau inertie, c'est KIf-Kif la brique, moins cher et énergie grise plus faible (même en comptant la fabrication du ciment, si, si , je me suis renseigné)

bonsoir Mgarrig

même inertie entre briques et agglos ? si tu le dis.

je préfère la brique pour pleins de raisons :

- pas de bétonnière
- pas de brouette à promener
- plus facile à poser et plus rapide
- si on fait faire = moins de MO à payer et si on fait soi-même moins de temps perdu.
- très bonne régul pour l'hygrométrie (pour moi c'est un "+" mais pour un seul mur je ne sais pas si çà se compte et... tu as peut-être déja la réponse en chiffres )

pour le prix je ne sais pas-plus en 2006 j'ai payé 15€ttc /m2 pour la brique Porotherm R20, si on compare avec le cout agglo béton + ciment + sable + gravier + bétonnière + livraisons je ne suis pas certaine que l'économie soit réelle.
De plus pour seulement 1 mur de refend çà ne va pas chiffrer lourd (perso ce n'est pas les quelques €uros d'écart s'il y en a qui me feraient changer d'avis)

et ... pour l'energie grise là aussi çà m'étonne mais si tu le dis... je sais qu'Imérys fabrique ses briques de 20 avec matière première extraite sur place et fours de cuisson alimentés au biogaz pour les autres fabricants je ne sais pas et puis j'avoue, je ne regarde pas le bilan energie grise à chaque fois que j'achète quelque chose (c'est peut-être un tort mais y a assez de posts sur le sujet dans les rubriques "faites ce que je dis et faites pas ce que je fais ).

***** a écrit:

bonjour,

naderic a écrit:

... j'ai un prevus un mur de refend en agglo ( pas de contact avec l'exterieur)
...

ah ? quelle drole d'idée dans un MOB
pour l'inertie peut-être ? je l'aurais préféré en briques

Bonsoir,

Oui c pour l'inertie. et ça interresse aussi le charpentier.
J'ai aussi pensé a la brique...les choses ne sont encore pas totalement décidé

Bonsoir,

Est-ce vraiment intéressante d'isoler la dalle par le dessous et par le dessus ? N'est-ce pas plus simple, plus economique etplus efficace d'isoler entre la dalle et la chape simplement, en mettant 2 couches de TMS ?(ou 100mm de TMS).

Enfin, je vois bien un avantage : Cela supprime le pont thermique du mur de refend, non ?

Le mieux pour ce mur, serait du béton banché. Idéale à condition de ne pas vouloir faire ce mur soit-même...

const101 a écrit:

Enfin, je vois bien un avantage : Cela supprime le pont thermique du mur de refend, non ?

Tu verrais un mur de refend posé sur une chape avec 100 mm de TMS en dessous pour tenir la charge ???

Bof, Bof.... Le pb d'un mur de refend lourd et qui porte une charge (Naderic évoque que le charpentier voudrait s'en servir) c'est de le supporter sans pont thermique. A mon avis ,c'est pas jouable en le posant sur une chape isolée. Mais je peux me tromper. Chez moi, j'ai uine dalle de 5-10 cm isolée avec du poly et je ne m'amuse pas à la charger sur une faible surface... Je me suis même posé des questions pour un poêle de 200 kg

Bien sur qu'on ne peut pas poser un mur de refend sur une chape flottante !

Pour l'inertie, il le vaut mieux en béton plein qu'en briques creuses.

Le top serait des briques pleines pour la régulation naturelle de l'hygrométrie.

Isoler le mur de refend verticalement dans le vide sanitaire.

Et toujours pour renforcer l'inertie dans une MOB, préférer des hourdis isolants avec rupteurs thermiques, plutot qu'une chape isolée : ainsi on récupere l'inertie de la dalle de compression, et avec une chape épaisse, c'est encore mieux (4 + 10). C'est mieux que les 5 cm de la chape isolée...

Plus d'inertie encore : hourdis terre cuite ou béton plats, avec isolation par dessous.

Non, je disais qu'en mettant des hourdsi ps, on limitait le pont thermique au niveau du mur de refend. Evidemment, je ne pensais pas à un mur de refend sur la chape

C'était un avantage à la solution pour laquelle je n'en vois pas trop d'autres....

Car c'est bien d'isoler par des hourdis, mais c'est pas suffisant dans un projet basse consommation

Pour l'inertie : dalle flottante sur verre cellulaire (misapor/technopor), si tu peux construire sur terre plein, mais là encore, il en faut une bonnee couche....

Bonjour

Et merci pour vos commentaires

Citation:

Non, je disais qu'en mettant des hourdsi ps, on limitait le pont thermique au niveau du mur de refend. Evidemment, je ne pensais pas à un mur de refend sur la chape

Oui je pense la meme chose c'est pourquoi je voulais faire le VS en hourdi isolé surout que la plus value est plutot faible par rapport a du hourdi non isolé

Citation:

Pour l'inertie, il le vaut mieux en béton plein qu'en briques creuses.

Le mur en banché pourquoi pas. en plus c peut etre plus rapide et moins cher du coup c'est a voir

Si j'ai tout capté ce que je lis sur le Forum depuis qques temps, Je vais pas pouvoir trop profiter de l'inertie de ma dalle puisque qu j'aurais un VS plus plancher chauffant.

Ceci dit une partie de ma dalle est quand meme en terre plein (cellier, buanderie et garage au nord) et la, y'a pas de plancher chauffant Par contre je sais pas trop dans quelle mesure ça va profité a l'inertie générale de la maison

d'ailleur la partie terre plein je l'isole pas?

Plancher chauffant = masse lourde limitée à 5 cm de chape... Tout ce qui est sous l'isolation c'est perdu.

Un conseil plus que jamais : absolument le mur de refend plein... et quelques cloisons lourdes...

Citation:

d'ailleur la partie terre plein je l'isole pas?

Si tu l'isoles, sauf si tu souhaites chauffer ton terre plein l'hiver...Clermont-Ferrand, c'est des nuits plutot fraiches même en été, non?? Donc une inertie journalière est suffisante. L'important, c'est la surface d'échange plus que l'épaisseur et il faut mieux un mur de refend avec 2 faces + une chape de 5 cm qu'une chape de 10 cm. Prévoir de bonne protection solaire,et si ta maison est bien isolée, que tu ne fais pas des tomates confites au four en pleine canicule, tes risques de surchauffe semblent limiter même avec de la laine de verre.
A+

locaterre a écrit:

Citation:

d'ailleur la partie terre plein je l'isole pas?

Si tu l'isoles, sauf si tu souhaites chauffer ton terre plein l'hiver...Clermont-Ferrand, c'est des nuits plutot fraiches même en été, non?? Donc une inertie journalière est suffisante. L'important, c'est la surface d'échange plus que l'épaisseur et il faut mieux un mur de refend avec 2 faces + une chape de 5 cm qu'une chape de 10 cm. Prévoir de bonne protection solaire,et si ta maison est bien isolée, que tu ne fais pas des tomates confites au four en pleine canicule, tes risques de surchauffe semblent limiter même avec de la laine de verre.
A+

Bonsoir

Ok j'isole mon terre plein
oui a clermont on a rarement des nuit a 28 °C . Mais l'été peu être chaud quand même par ce qu'on est un peu dans une cuvette.
Merci pour les conseils. mon mur de refend aura bien ces 2 faces nus . j'ai aussi un avant toit de 1.25m devant mes 2 baies vitrés (plein sud)

ça me rassure un peu tout ça parce que avec cette histoire de déphasage amortissement, j'avais peur que mon budget isolation explose

Merci

Pour le terre plein, il y a la solutions verre cellulaire (isapor/technopor). J'espère avoir des devis bientôt....

Tu as chiffré le passage en hourdis isolés ? Ca donne quoi ?

const101 a écrit:

Pour le terre plein, il y a la solutions verre cellulaire (isapor/technopor). J'espère avoir des devis bientôt....

Tu as chiffré le passage en hourdis isolés ? Ca donne quoi ?

Bonjour,
.
J'ai pas encore encore reçu le devis du maçon a qui j'ai demandé le différentiel hourdis normal vs Hourdis isolé. Mais lors de notre rencontre il m'a annoncé une plus value a la louche de 700€ .... J'attends de voir

j'ai regardé pour le technopor sur terre plein et ça semble interessant effectivement.... a voir en fonction des prix

Avec un plancher chauffant, très peu d'importance tout ça.

Citation:

Avec un plancher chauffant, très peu d'importance tout ça

oui mais en meme temps je vais pas mettre de plancher chauffant dans le garage

Mais c'est le garage que tu serais pret à isoler eventuellement avec du technopor ? Moi le garage je le sort de la zone isolée... pas tant de luxe pour les voitures !

const101 a écrit:

Mais c'est le garage que tu serais pret à isoler eventuellement avec du technopor ? Moi le garage je le sort de la zone isolée... pas tant de luxe pour les voitures !

Bonjour

Non pas pour le garage...mais je pense pas quand meme utiliser ce produit.
je vais plutot essayer de faire simple et donc d'eviter d'avoir different type d'isolant.

A+

Tu peux te donner l'objectif avoir un U au niveau du sol équivalent au U des murs, et n'hesites pas à prendre de bons vitrages. Ça change tout !

naderic a écrit:

Citation:

Avec un plancher chauffant, très peu d'importance tout ça

oui mais en meme temps je vais pas mettre de plancher chauffant dans le garage

Bien entendu, alors ne te pose pas toutes ces questions par apport à l'isolation du sol, sauf pour le garage, qui plus tard peut être amené à être aménagé, et là c'est beaucoup plus simple.