[13] Autoconstruction en solo et béton cellulaire de 30.

Oui les génoises sont posées sur un gros plot de mortier batard et il faut ensuite finir de bourrer la partie de dessous avec du mortier un peu sec pour arriver à fleur du mur.
Pour les oiseaux le problème c'est plutôt au dessus qu'il se pose avec la possibilité dans le cas des plaques sous-tuiles de poser des "pare-moineaux" ou cloisor en polypropylène.
Voir sur cette page la rubrique téléchargement pour connaitre tous les accessoires de la gamme Eternit
http://www.eternit.fr/13/Soutuile/mise_en_oeuvre
Bon dimanche
Thierry

Messieurs,

de mon côté j'ai opté pour des 'peignes stop-piaf' afin d'empêcher les oiseaux rentrant sous les tuiles. A présent, je n'ai pas remarqué aucune bête sous les tuiles et en plus c'est ventilé ! Ce dernier est indispensable au moment que l'on a mis de la ouate de cellulose pour isoler la toîture.

A votre service ...

Moi je pars du principe que les bestioles n'aiment pas plus que nous (?) la laine de roche...et je n'ai pas pris de précautions particulières pour leur empêcher l'accès sous les plaques!

pioutch13 a écrit:

Oui les génoises sont posées sur un gros plot de mortier batard et il faut ensuite finir de bourrer la partie de dessous avec du mortier un peu sec pour arriver à fleur du mur.
Pour les oiseaux le problème c'est plutôt au dessus qu'il se pose avec la possibilité dans le cas des plaques sous-tuiles de poser des "pare-moineaux" ou cloisor en polypropylène.
Voir sur cette page la rubrique téléchargement pour connaitre tous les accessoires de la gamme Eternit
http://www.eternit.fr/13/Soutuile/mise_en_oeuvre
Bon dimanche
Thierry

Merci Thierry pour la réponse !
j'ai vu chez moi (en cours de construction) le mortier n'arrive pas à fleur de mur... et le crépi est fait ! bon je verrai ça avec le constructeur !!
Merci pour vos réponses ! Bonne construction !

Je reprends la suite de mon récit après une longue pause hivernale pendant laquelle je n'ai pas fait grand chose sur mon chantier...
Je vais donner quelques informations sur la réalisation de mes appuis de baies.
La première chose a été de remonter le seuil de mes ouvertures au niveau tableau fini-6 cm en collant du béton cellulaire (ou pour les baies en coulant du béton).

Puis j'ai collé avec beaucoup de soin au droit du mur des "bandes" de béton cellulaire de 7 cm de large et 6 cm de haut qui ont 3 fonctions:
-limiter le pont thermique inhérent a l'appui de fenêtre en béton sur un monomur en BC
-recevoir sur une surface bien plane et de niveau les menuiseries par l'intermédiaire d'un joint compriband ou autre.
-servir de coffrage intérieur pour couler les appuis en mortier de ciment

J'ai en effet choisi l'option de couler sur place des appuis en ciment, pour des raisons de prix très faible...et aussi pour l'aspect pierre que je recherchais.
Voilà l'aspect obtenu après coffrage d'un débord de 5 cm avec une pente prévue de 0.5 cm soit 2 cm par mètre.
Astuce maison la réservation pour la "goutte d'eau" est réalisé en clouant un fil électrique d'environ 8 mm de diamètre sur le tasseau!


Ensuite après avoir bien mouillé le BC je coule un mortier composé de 1/3 de ciment blanc 1/3 de sable calcaire tamisé et 1/3 de poussière de sciage de pierre (récupéré dans une carrière moyennant une pièce à l'ouvrier)+ eau et sikalatex.
Après réglage et lissage à la taloche on obtient ça:


Après trois jours de séchage il faut décoffrer doucement pour éviter les épaufrures...


Et pour améliorer l'aspect j'ai choisi d'arrondir le bord avec quelques passages de meuleuse diamant et ponçage à la main au papier corindon de qualité.



Voilà si vous avez des questions n'hésitez pas!

Salut Thierry

Toujours au top tes finitions et tes idées, je vais faire comme toi bien sur pour le pont thermique
@+
Patrick

Bonjour à tous
J'ai attaqué hier la pose des tuiles sur mes plaques ondulées en fibrociment.
Je rappelle que j'ai posé des plaques Eternit FR 230 (l'onde fait 23 cm) qui peuvent recevoir si la face colorée est tournée vers le ciel des tuiles canal grand moule en couvert uniquement.
Pour plus d'information téléchargez (au format PDF) l'excellente documentation Eternit sur la page suivante:
http://www.eternit.fr/site/outils/docutheque_prod.php?rb=8&id_produit=13
Après cette saine lecture, je décide de coller mes tuiles canal au mastic polyuréthane sauf sur le pourtour.
En effet l'exposition au mistral et l'aspect esthétique me font choisir l'option montage au mortier bâtard pour les tuiles d'égoût, de rives et enfin de faîtage.

Aujourd'hui j'ai installé l'échafaudage car les premières tuiles posées hier depuis le haut de l'échelle m'ont stressé..
.

Puis j'ai préparé deux seaux de mortier bâtard (achetez un sac de Polycim ou Multibat c'est plus rapide que de faire son mélange chaux-ciment) 4 part de sable pour 1 part de Multibat
Je pulvérise un mélange eau-sikalatex sur les PST et la tuile juste avant la pose (efficace?):

Puis je dépose deux plots de mortier (sable tamisé pour écrasement parfait) à l'arrière et un gros boudin de mortier bâtard (sable 0/3) à l'avant, pour surélever la tuile d'égout afin qu'elle ait la même inclinaison que ses petites soeurs qui s'appuient sur elle et surtout pour combler le vide (moche) entre tuile et PST

Il ne reste plus qu'à presser fortement , régler la position (alignement) et bien enlever l'excédent de mortier:

Le résultat est sympa mais c'est assez long 20 tuiles en 1h20...heureusement la suite se fera au mastic, l'expérience m'a prouvé que c'est plus rapide (mais plus cher)!
La météo est en train de tourner je pense que demain je commencerai les feuillures dans les encadrements pour recevoir les menuiseries...
Bon week-end à tous et à bientôt pour la suite!

Bonsoir,

Beau projet et un recit pleins d explications qui pourra nous aider lors de la construction d une partie de notre maison.
Est ce que vous pouvez m indiquer la marque et le modele de vos tuiles ?
Merci

Bonjour
Merci pour le compliment, je suis toujours content si quelqu'un me dit ça car je tiens ce récit pour aider les (futurs) autoconstructeurs qui cherchent des infos pratiques (et des photos bien sûr) sur le déroulement précis des étapes de la construction...
Pour répondre à votre question, les tuiles que j'ai achetées:
Marque:Monier
Modèle: Canal Midi
Coloris:Sylvacane littoral
Pour toutes les infos techniques sur cette tuile je vous conseille cette page
http://www.monier.fr/les-produits/product/product/canal-midi-posifixR-midi.html
(Attention les légendes sous les photos en situation sont inversées, le toit couleur sylvacane est en haut)
La SIMC me les a fournies au prix HT de 0.66 euros la pièce en septembre 2011 pour 5 palettes achetées soit 1125 tuiles.
Voilà, en espérant avoir répondu à votre attente
Thierry

bonjour Thierry,

toujours le bon moral de ton côté pourtant un travail fastidieux que je me rapelle de ma période de la pose des génoises. Mais le rendu sera très joli tu verras.

Vers Pâques je me rendrai au chantier pour faire la terrasse élevée de la piscine. J'espère du beau temps car des travaux de béton à l'extérieur.

Cordialement,
Wim.

Salut Wim
Ben pour le moral il était plutôt bas cet hiver après des soucis d'épaule (bis répétita) mais disons qu'au printemps on retrouve du pep's pour s'y remettre...
Bon courage pour tes travaux d'aménagements et poste nous un peu des photos, c'est beau les Cévennes en avril!

Bonsoir
Après la pose hier des tuiles d'égoût au mortier (pas top j'en ai décollé une ce matin en tirant dessus) j'ai attaqué le collage au mastic du reste des tuiles canal de ce versant de toit!
J'ai acheté chez SIMC un produit pour les couvreurs, mastic Protuile polyuréthane:77,75 euros le carton de 25 tubes de 310 ml...soit 3 euros la cartouche, bien le prix!
J'ai suivi les indications de la notice de Fixotuile (et aussi mes souvenirs d'un toit précédent) pour savoir ou poser les plots de mastic et quelle quantité mettre, ce qui est important pour optimiser consommation et résistance (notamment quand on se déplace sur le toit plus tard)....
J'arrive à ceci:


Pour la valeur du recouvrement la doc technique du fabricant (Monier) donne entre 14 et 17 cm, à ajuster en fonction de la longueur du pan de toiture...ce qu'on ne peut pas faire avec des tuiles à emboitement!
Une fois déterminé la bonne valeur (14.5 cm ci-dessous) j'ai fabriqué une pige de 50-14.5=35.5 cm) en tordant en Z un fer plat, ce qui permet de régler en un geste la position de la tuile:


Et voilà ce que ça donne en deux heures et 2,5 cartouches de mastic...c'est pas si rapide que ça finalement!

PS le mastic une fois sec (quelques heures) est quasi impossible à décoller de la tuile, plutôt bon signe par rapport à mon mortier d'hier...

A bientôt...

Bonjour,

je découvre ton récit

félicitation pour le boulot accompli & les explications trés interessantes

Bon courage pour la suite !

Bonjour
Merci pour tes encouragements et pour le temps passé sur mon récit en espérant que cela te rende service!

Sinon pour résumer cette étape je dirais:
-88 m² de surface totale de toiture en plaques fibrociment (PST) à recouvrir
-1100 tuiles canal
-25 tubes de mastic spécial tuile
-500 kg de sable et 3 sacs de Multibat pour sceller les 30 tuiles de faîtage, 100 tuiles d'égout et 20 tuiles de rive du côté où les PST se terminent "en l'air" (photos à suivre)
Bon week-end Pascal à tous!

Après de longs mois passés loin du forum, je vais remettre un peu à jour mon récit...
Pour poser mes menuiseries bois exotique (et une baie alu de 240 cm) il a fallu que je crée autour de chaque ouverture une feuillure d'environ 3 cm de large et 45 mm de profondeur afin que la menuiserie affleure le mur fini (voir les dimensions totales des menuiseries sur le bon de commande ou mesurer sur place).
Pour la découpe, j'ai utilisé une vieille scie circulaire réglée à la bonne profondeur et suivi un trait au crayon gras, tracé à la règle (perdu la butée...)

Vient ensuite un ponçage avec une cale aux dimensions exactes de la feuillure et la découpe à la scie sauteuse des emplacements de fixation, en forme de queue d'aronde (pour empêcher le descellement)


Les pattes de scellement (équerres galva solides) sont vissées sur le chant des fenêtres, le pourtour de le feuillure est enduit à la colle pour recevoir un mastic polyuréthane pour l'étanchéité et la fenêtre est posée sur la pièce d'appui avec sur un gros boudin de mastic, le scellement se fait avec un mélange sable fin/ colle BC en mouillant bien le support.



Les points de fixations sont de nombre différents suivant la taille de l'ouvrant...

Bonjour
Je poste ce petit sujet pour ceux qui hésitent à monter leurs cloisons en béton cellulaire.
J'ai choisi le béton cellulaire pour sa solidité (je connais bien le placostyl et j'en ai réparé plusieurs fois...), pour l'inertie thermique rajoutée (50 kg de plus par m²) et pour rester dans l'unité des matériaux aussi.
Le choix de l'épaisseur 7 ou 10 cm dépend de la hauteur maxi des cloisons (élancement) pour moi jusqu'à 3.5 m pour cause de plafonds rampants donc pas le choix 10 cm s'imposent.

Le départ de niveau est primordial donc j'ai choisi de couler une semelle béton de 10 cm entre deux règles alu calées bien horizontalement.
Pour la liaison avec les murs j'ai fait une petite engravure de 10,5 cm de large ce qui facilite grandement le montage du moins à ce niveau!


Le montage se fait alors assez rapidement avec des blocs de 50x62 soit 3 blocs par m² en les croisant et coupant à la scie au niveau des portes le morceau coupé repart au début de la rangée suivante...
J'avais décidé de poser mes 5 portes (dormants de 70 mm en bois massif ----> pose en tunnel) donc pour chacune j'ai laissé une réservation de largeur légèrement inférieure à la largeur de mes blocs portes.
J'ai aussi coffré et coulé un petit linteau avec deux tors de 10 au dessus de chacune de ces ouvertures par sécurité...
Après un ponçage bien d'équerre des ouvertures ainsi crées, j'ai inséré les blocs-portes complets que j'ai fixé par des chevilles à frapper à travers le dormant (finition avec un tout petit congé de mastic acrylique de chaque coté).

Cet automne, le garage étant en voie d'achèvement j'en ai profité pour monter la clôture qui séparera à ce niveau les deux parcelles..
C'est un mur de soutènement en agglos de 20 à bancher posé (et relié) sur une semelle de fondation identique à celle du garage, sur lequel je fixerai un grillage.
J'ai enduit ce muret et planté la haie vive qui masquera l'ensemble...quand elle aura grandi

Je détaille un peu la réalisation du garage de 6 m x 4 m adossé à un mur de soutènement.
Fondations:
Il s'agit de semelles de 40 cm de large par 25-30 cm de haut armées de longrines 15x35 6T12
Coulage à la bétonnière (environ 2,5 m3)


Murs:
J'ai choisi de les monter en agglos de 15, avec un petit chainage horizontal en sommet et un chainage carré renforcé de deux tors de 14 au dessus de la porte (baie de 2,40 m)
La particularité vient du fait qu'il n'y a pas de liaison mécanique entre le mur de soutènement et les murs du garages (j'ai laissé un espace de 5 mm car je craignais à terme un mouvement différentiel des soubassements et donc une fissure...pour l'instant RAS)




Toiture:
Monopente à 30% reposant sur trois fermes en sapin de 10x22 posées sur étriers au niveau du chainage haut.
A cause de la présence d'un chéneau rendu obligatoire par la mitoyenneté, j'ai du abaisser les étriers de fixation des 10x22, car je ne souhaitais pas reporter les charges de la charpente sur la paroi dudit chéneau.
Du coup j'ai tirefonné sur les 10x22 des chevrons 7x11 posés sur chant et enfin des pannes 7x11 pour recevoir les plaques en fibrociment.
Les tuiles canal de parement sont collées au mastic spécial et celles de faîtage sont hourdées au mortier bâtard.



Isolation:
il me restait de la maison juste la quantité nécessaire pour une couche de 10 cm de laine de roche Rockplus, il m'a donc fallu trouver la solution pour l'intégrer sous la toiture.
J'ai acheté du plancher à clouer de 23 mm en promo et j'en ai fait un solide plafond bois suspendu sur des tasseaux cloués en glissant l'isolant au fur et à mesure de l'avancement.



Dalle:
J'ai d'abord coulé et taloché deux longueurs en béton, contre les murs (coffrées latéralement avec deux règles alu assemblées et calées horizontalement)
J'ai damé du ballast et posé un lit de sable, puis un polyane et un treillis soudé ST10
Puis j'ai coulé le béton de la dalle en le réglant un cm en dessous du niveau fini et j'ai terminé par une chape adhérente au mortier taloché (pas de photo).

Porte
Elle vient de chez Lapeyre c'est le modèle N80 fabriqué par Hörmann (modèle Berry) de qualité plutôt correcte (mieux que le premier prix à l'aspect martelé) d'ailleurs j'ai la même sur ma première maison qui date de 18 ans et elle fonctionne toujours très bien...
Montage sans soucis une fois la baie bien d'équerre (j'ai mis deux règles pour un rattrapage au mortier)


Enduits Une couche de base à base de mortier bâtard, la suite se fera plus tard de la couleur de la maison...

Très intéressant tout ca. Et tu fais tout tout seul sans aucune aide ?
Félicitations et continues a nous tenir informé ;)

Salut Kenny
Merci pour tes encouragements car j'avais un peu laissé tomber le forum.
En fait je m'étais mis au défi de réaliser cette maison tout seul suite à un sérieux pb de santé et en guise de motivation pour retrouver la forme...
Cet hiver c'est toutefois un ami électricien qui a tiré toutes les gaines et posé le tableau, je me suis contenté d'ouvrir et reboucher les saignées dans le BC et sceller les boîtes .
Et je sais déjà que je vais aussi sous-traiter l'enduit extérieur...trop pénible et risqué pour l'aspect de faire ça à la main...
Bon courage si tu dois te lancer!

Un petit article sur une partie de ma construction qui m'a bien fait cogiter: le Plancher chauffant
En posant les portes et baies j'avais laissé une réservation de 14 cm, car je n'avais pas prévu de chape de ravoirage, mais celle-ci s'est imposée suite au passage des gaines électriques disposées "au plus court"

1-Chape de ravoirage
Epaisse d'environ 3 cm et destinée à juste recouvrir les gaines électriques de 20, je l'ai tirée à la main en préparant d'abord deux bandes de mortier (limitées par des planches de coffrage qui avaient la bonne épaisseur)de part et d'autre de chaque pièce, puis le lendemain en tirant à la règle un mortier allégé préparé à la bétonnière et composé de 2 seaux de sable, 3 seaux d'EFISOL 1 seau de ciment et la quantité d'eau juste nécessaire pour que le mortier soit pâteux (limite sec) car il se taloche beaucoup mieux ainsi





2-Pose de l'isolant
Vu la hauteur restante, j'ai rogné sur l'épaisseur de l'isolant et mis le strict minimum soit 40 mm de polystyrène extrudé URSA XPS, que j'ai choisi (pour son prix bas) en GSB discount.
http://www.ursa.fr/fr-fr/espace-presse/Documents/Fiche%20application%20Planchers%20chauffants.pdf
Il faut en premier coller une bande de désolidarisation tout autour de chaque pièce...(je l'ai confectionnée en coupant des bandes de 10 cm dans du Dépron de 6 mm qui est un isolant mince vendu au rayon tapisserie)
Pas de soucis particulier pour la pose assez rapide des panneaux de polystyrène extrudé qui sont rainurés donc on coupe à la demande et on redémarre la rangée suivante avec la chute précédente (ça c'est pour les débutants).
PS:bien tirer et talocher la chape de ravoirage car avec le moindre défaut l'isolant fait la bascule...j'ai eu des sueurs froides au niveau de quelques pontets de gaines qui dépassaient (voir photo ci-dessus) que j'ai arrachés en les tordant pour régler le problème!
Finir en scotchant chaque interstice et surtout la liaison panneau-bande sur le pourtour.



3-Le tube
J'ai acheté sur le web (prix imbattable) du tube multicouche de 16mm (contient une couche d'alu entre deux couches de polyéthylène) car avec les panneaux plans le PER et son élasticité (mieux vaut des dalles à plots) m'auraient rendu fou....
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plancher-chauffant/plancher-chauffant-chappe-beton/tube.htm
J'ai choisi le moins cher une bobine de 240 mètres mais vu son poids à l'arrivée du livreur il a fallu que je bricole un dévidoir sur roues avec un diable et comme axe un pivot de roue de caddy (misère...)

Pour corser le déroulage:
-pas de lignes sur les panneaux
-un plan de pose dessiné à la main sur une feuille d'écolier fixée au mur avec un pas de 20 cm et une pose en double escargot
-pas d'agrafeuse (planter 600 agrafes à la mains dans l'extrudé ça fortifie les pouces...
-mon dévidoir qui bloquait à chaque tour à cause des équerres trop grande..
Bref un grand moment de solitude

Premier escargot qui s'enroule de la périphérie vers le centre de la pièce en laissant pour moi 2x20 cm entre chaque ligne:


Deuxième escargot (le retour) on passe au milieu de l'espace ménagé à l'aller (c'est beaucoup plus fun!)
Dans cette pièce il y a 105 m de tube et par moment c'était chaud!



4-Le collecteur
Je l'ai acheté complet avec vannes et purgeurs en même temps que le tube multicouche (ne pas oublier les raccords adaptés au collecteur à serrer à la clé).
J'ai 4 boucles (1 pour le séjour, 1 pour chaque chambre plus buanderie, 1 pour SDE, WC et couloir)
Il faut fixer le tube au collecteur dès le départ en n'oubliant pas de commencer par enfiler le ressort de cintrage sur le tube (ça aide bien pour les virages serrés, car à la main on risque la grosse boulette, le tube qui plie d'un coup et dans ce cas il n'y a pas trop de choix il faut acheter la pince à sertir radiale et poser un raccord)


5-la chape liquide
Je ne sais pas encore qui va la couler, je vais chercher un chapiste en questionnant mon nouvel ami le marchand de matériau ou alors contacter Lafarge?

Très bon boulot encore. En ce qui me concerne, c'est de la déco que je fais maintenant ;)
Mais ma première maison c'était un peu comme toi lol... Tout tout seul ou avec mon père. Des moments de solitudes il va y en avoir mais le moral revient vite quand ca avance.

Sinon bon choix de faire intervenir des pros pour les parties sensibles. C'est pas un tord!! ;)

La déco c'est bien...mais j'y suis pas encore!
Pour ce qui est de la famille je revois encore mon père tirer les chapes de ma première maison pendant que j'envoyais les bétonnières, mon fils avait trois ans et jouais sur le tas de sable...puis en 2005 j'ai construit une petite maison où le gamin m'a donné son premier coup de main à 13 ans en chargeant la bétonnière pendant que c'est moi qui tirait la chape!Et pour celle-ci il m'a un peu aidé pour les coups de bourre mais avec ses études (lointaines) c'est devenu compliqué.
i
PS:ça l'a aidé pour trouver son stage en licence pro, son patron a été surpris de voir qu'un "intello" avait des connaissances en maçonnerie, plomberie etc... car c'est utile dans sa branche (phyto-épuration)

Un post rapide sur la dernière étape du plancher chauffant, la chape d'enrobage.
La difficulté de gâcher, transporter et régler de niveau le mortier sur mon chantier et le temps qui presse m'ont orienté vers un spécialiste de mon secteur agréé par "La chape liquide"
C'est donc une chape anhydrite (au plâtre quoi ..) qu'il m'a été proposé et le bon côté théorique de cette chape c'est la réactivité (pas 12 heures d'attente comme avec mon précédent PC)

J'avais préparé le niveau fini (6 cm au dessus du polystyrène) et le volume commandé et utilisé de 4 m3 est donc conforme à mes calculs.

Le travail est très rapide une heure pour poser les piges et calfeutrer quelques trous oubliés, le camion arrive et dans la foulée le mélange après passage d'un échantillon à "l'étalomètre" est déversé dans la pompe à chape et envoyé directement sur le sol où il prend sa place tout seul vu sa faible viscosité.
Quelques manoeuvres de barre et autre balai débulleur après tout le monde s'en va...et dans deux jours on peut marcher dessus!
Voilà

Félicitations pour le travail réalisé!
Avez vous utilisé une pompe à épreuve avant de couler la chappe?
Merci

Bonsoir
J'ai posé 4 boucles en PER multicouche de bonne qualité que j'ai déroulé moi-même mètre par mètre (plus de 300 m ...) et le chapiste agréé La Chape Liquide à qui j'ai posé la question de la pompe d''épreuve m'a dit qu'il n'avait jamais vu de soucis avec ce type de tuyau...donc je n'ai pas jugé utile d'investir du tempsdans cette épreuve de pression.
D'après son expérience, les fuites sur PC proviennent essentiellement de poseurs inattentifs (ou mal-intentionnés...) qui plient ou perforent un PER avec un objet tranchant (clou sous semelle agrafe)...
Pour finir avec son expérience, il m'a félicité d'avoir mis du polystyrène extrudé lisse en guise d'isolant plutôt que des plaques préformées avec plots en expansé qui ont une tendance à s'écraser avec le temps sous le poids du PC (et des meubles et/ou occupants) et créer des fentes sous les plinthes...
Bon courage pour la suite du chantier!
PS certains disent que la pression pendant la coulée permet au tuyau de garder sa forme mais vu la rigidité du per (et encore plus du multicouche...) cela me semble parfaitement inutile (je suis optimiste en général...

C'est vrai que le multi couche est très solide!

Bonjour,
Et tout d abord félicitations pour votre travail (photos, récits d expérience), c est génial !
Et ça me donne envie d y être !!!
Je vais pas tarder a démarrer l extension de la maison en BC de 30. La dalle est coulée, les blocs de BC sont commandés mais j ai questions plein la tête auxquelles vous aurez peut être des réponses a m apporter :
- nous arrivons vers la fin du mois d octobre, les températures baissent, le temps pourri se fait un plaisir a venir perturber mes journées de travail, donc je me demandais si c était vraiment une période propice pour monter mes premiers rangs de BC ?
- s il est possible de monter du BC en toute saison, y a t il des précautions a prendre ? Abriter les stocks de BC ? Avec juste une bâche ? Faut il couvrir le dernier rang de BC ?
- peut on monter le BC par temps couvert voir légèrement brumeux comme il arrive souvent en ce moment ?
- au niveau de la découpe des blocs, quel appareil me conseilleriez vous : scie dewalt alligator ? Scie sabre bosch avec lame carbure ?

Merci d'avance pour votre réponse

Bonjour
Merci pour vos félicitations et désolé de ne plus trop alimenter mon récit depuis quelques mois...
Cet été, j'ai collé le carrelage sol et mur et enduit les murs intérieurs (je posterai un ou deux articles d'ici peu),mais mon chantier est en stand by provisoirement et de plus j'ai le bras dans le plâtre depuis hier suite à une stupide chute en moto à l'arrêt!
Les conseils que je peux vous donner sont issues de ce bouquin
http://www.amazon.fr/Construire-b%C3%A9ton-cellulaire-Christian-Guegan/dp/2212119860
et de mon expérience car j'ai moi aussi attaqué mes murs un automne assez pluvieux:

-laisser les palettes de blocs filmées jusqu'à utilisation car il ne faut pas coller des blocs gorgés d'eau si l'on veut que la colle ait sa résistance maximum.
-pour la même raison couvrir le sommet du mur en cours de montage en cas de pluie (bande de plastique de 50cm de large par quelques m de long tenu par quelques planches dans mon cas!
-ne pas utiliser la colle BC en dessous de 5°

On peut coller sans problème par temps humide ou brumeux sans soucis, mais pas sous la pluie ou par temps froid donc l'hiver n'est pas la saison propice (moi j'avais arrêté de novembre à mars)

Pour scier d'équerre (c'est important) les blocs, la scie Dewalt de par la taille et la largeur de sa lame me semble bien mieux adaptée qu'une scie sabre et je conseillerais de fabriquer avec trois planches robustes une sorte de boite à onglet géante pour économiser le temps que j'ai passé à mesurer, tracer sur les 4 faces et découper mes blocs par un côté puis l'autre (c'est vrai que j'ai tout scié à la main et ma lame n'était pas en carbure )
Bon courage pour la suite et n'hésitez pas pour des questions techniques je peux scanner des parties du bouquin ci-dessus et les faire passer en MP
Thierry

Bonsoir,

Et merci pour votre réponse aussi rapide.
J ai encore quelques petites questions qui me trottent dans la tête :

- étant donné qu il ne faut pas monter par moins de 5°C, et le froid arrivant progressivement, je me demande s il est opportun de commencer à monter mes murs maintenant, tant que je peux, et qu il fait pas encore très froid, mais sachant que je ne pourrait plus continuer quand le gel arrivera : commencer pour arrêter dans moins d un moi, est ce nécessaire ?

- également, peut on laisser des palettes de siporex, même sous leur film plastique original, durant plusieurs moi, et leur faire passer l hiver dehors ? C'est peut être une question bête, car Je vois dans de nombreux magasins de bricolage des palettes dehors, mais il suffit qu elle soit abîmée pour qu elles laissent passent l eau en cas de pluie ?

- dernière question, combien de temps ( à peu prêt), met on pour monter une extension en BC de 75m2 ?

Merci des quelques instants que vous accorderez à votre réponse à mes questions...

Cordialement

Olivier

Bonjour pioutch !

Je vais suivre avec intérêt ton récit très impressionnant et fait dans les règles de l'art du BC ^^, une référence dans les récits d'autoconstruction en BC ;) J'espère me rapprocher de ton niveau

Salut Olivier
Effectivement commencer en début d'hiver c'est pas top car hormis les désagréments évoqués plus haut, il peut arriver un désordre du au gel: l'eau de pluie imbibe le BC et s'il y a des gelées prononcées ensuite cela peut provoquer des décollements de parties lenticulaires de la surface...
Pour la vitesse de montage cela dépend de nombreux paramètres, notamment le nombre d'angles, de refends, d'ouvertures, de chainages verticaux (en parasismique comme chez moi c'est obligatoire autour de chaque baie de plus de 60 cm de large...) moi pour 70 m² j'ai mis 5 ou 6 mois pour le gros oeuvre (je posais dans les 20 à 30 blocs par matinée car je travaille lentement...et que le matin)

Cyrille
Merci pour tes compliments, mais je te rassure, ton niveau montera vite en pratiquant toi-même et si mon récit te sert tant mieux c'est pour cela que je l'ai écrit, car je n'avais pas trouvé à l'époque les réponses à mes questions

Bonsoir,

Je viens bientôt commencer mon extension en beton cellulaire. Je voulais savoir s il fallait laisser un espace entre le beton cellulaire la maison existante en pierre afin d éviter les fissures plus tard ? Quel est la largeur de cet espace ? Faut il le faire des 2 cotes ?

Merci de votre réponse

Olivier

Normalement, tu dois faire ça oui, surtout avec deux matériaux différents, en mettant un joint de dilatations entre les deux murs, et un poteau au départ de ton nouveau mur. Tu laisses 15 - 20mm.


Ton ancien mur aurait été en béton cellulaire, tu pouvais "engraver" ton nouveau mur en le grattant sur 5cm, et en l'incorporant dedans, mais toujours avec son propre poteau, un peu comme j'ai fais (voir ci dessous), entre mon mur du garage ou le mur de refend (en 30cm et 20cm) et ma maison (en 50cm). Etant donné que les deux types de blocs n'ont pas la même hauteur (25cm et 15cm), je ne pouvais pas entrecroiser les blocs tous les rangs, j'ai donc dû engraver, mais je n'aurai pas besoin de joint de dilatation. (conseil de mon bureau d'étude béton et du démonstrateur Ytong )

Merci pour ta réponse aussi rapide.

Pour cet espace de 15/20mm, peut on le combler avec de la mousse expansive ?
Est ce que cela va conserver le même niveau de résistance thermique ?

Merci

Salut
Pour combler l'espace entre les deux constructions des plaques de polystyrène extrudé (épaisseur au choix) seront beaucoup moins chère et plus pratique...

Bonsoir,

Je suis en train de peaufiner mon calepinage, et j ai une p'tit question :
Le début de Mon mur en BC qui va rejoindre mon mur existant en pierre fera 60 cm de large avant la porte. Je voulais savoir si, au niveau de mes blocs d angles, je pouvais les empiles (sachant qu il y aura un poteau coulé dedans avec ferrailles) ou s il fallait que je fasse aussi des joints décales en alternant 2 demi blocs et un bloc plein ?
Merci de votre aide...

A bientôt

Olivier

J'ai le même cas, je n'ai pas encore attaqué le mur, mais je pense bien n'utiliser que des blocs de 60 ; pourquoi "fragiliser" et s'embêter à couper les blocs du murs, ça ne sera pas plus solide ? A moins que je ne me trompe, mais je ne vois pas trop l'intérêt quand on fait un bout de mur moins long que le bloc lui même

Bonjour,

le soleil de ces derniers jours m a permis de bien avancé sur ma maison (j'en suis au linteaux de mes menuiseries, rang 9 !)
Je me pose des questions concernant les pignons :
faut il absolument réaliser une ceinture béton avec blocs U et ferraillage ? Les réservations pour les pannes doivent etre juste en dessous de la ceinture ?

Merci de votre réponse

Olivier