[37] Autoconstruction bioclimatique en BC de 50cm - Le second oeuvre continue

Beau projet!!! Je m'inscris avec un peu de retard

Merci lylykek

Nous avons monté 60% du deuxième rang sur toute la maison : il reste le déport de l'escalier, et le mur de refend

Petite énigme

- L'arase est de niveau (mesure à la lunette)
- Les deux extrémités d'un murs sont de niveau en elles (mesure à la lunette)
- Un cordeau est tendu sur le dessus des extrémités de ce mur : le mur suit le cordeau parfaitement
- Une règle de maçon posée sur ce mur : le mur est "droit" et de niveau (niveau posé sur la règle)

Le problème est : quand on mesure au niveau à lunette la hauteur du milieu du mur, -1cm par rapport aux extrémités... Ca fait comme une cuvette

Pourquoi

Facile ...



La terre est ronde

Pas bête ^^ Mais là, ça fait un creux !

On ne comprend vraiment pas... On va tester ce matin avec l'arme ultime : le niveau à eau, mais si lui aussi dit que c'est pas de niveau que faire... Continuer comme ça... C'est énorme ce problème quand même

Réponse à notre problème : faire attention au cordeau !!! Avec un mur de 10m, même super tendu, ça ne suffit plus pour servir de hauteur de référence, il faut faire des position intermédiaires

Ce soir, nous avons fait toute la maison, et tout l'extérieur du garage. Il ne reste que le mur de refend du garage, ainsi que 80% des interstices entre les parpaings, et quelques découpes de parpaings.

Nous sommes assez content de nous, malgré ce petit foirage avec le cordeau sur un mur, mais nous rattraperons ça au prochain rang

Nous testons les parpaings quasiment tous les mètres maintenant, le niveau est globalement maintenu, à +/- 1mm, mais nous ferons d'avantage attention avec les prochains rangs.

Le dernier rang + le rang de planelles seront en béton cellulaire. Comme les poutrelles appuieront sur ces rangs, ils doivent être nickels chromes

1 WE : à peine 1 rang de fait. Il nous faut je pense 2.5 jours à deux pour faire un rang, ou avec l'expérience peut être 2 jours

Voici quelques photos :

J'ai fabriqué un petit gabarit pour déposé un lit de mortier constant sur l'arase, et les rangs suivant. Il est volontairement "réglable" (ça fait un parallélogramme) car mes planches d'arases n'étaient pas parfaites parfaites, donc l'arase ne fait pas exactement 20cm. Une fois le deuxième rang terminé, je changerai les pièces pour avoir toujours 20cm, et éviter le parallélogramme







Ca marche super, car sans effort, en tassant légèrement, les parpaings sont de niveau et d'applomb C'est assez rapide pour le coup en plus.





Le mur sur de la maison, qui flanche un poil car le cordeau était tendu sur 12m (5mm au centre)



A ce niveau là, le cordeau faisait 8m, mais il était moins tendu à priori. C'est ici où nous avons eu 1cm d'écart samedi soir. Vu que le mortier à sécher, on a préféré rehausser le mur de refend de la maison (car il n'était pas encore fait) et le faire de niveau. On a donc cassé le parpaing pour réhausser tout ça et repartir correctement.





Voilà ce qu'on a fait jusqu'à dimanche soir : Toute la maison, et tout l'extérieur du garage. Il ne reste que le mur de refend du garage pour le coup, que je finirai vendredi prochain, avec les finitions du deuxième rang, et une partie du 3ème rang probablement.





Le mur qu'il reste à faire. Par contre, je vais devoir recommander encore quelques palettes de parpaings, au moins 4 ou 5 pour faire le 3 et 4ème rang, avec un peu de sable aussi.




Le mur à refaire..... On a pas fait attention du tout au chevauchement des parpaings. Le trou était volontaire pour laisser passer les gaines d'elec, eau et télécome, mais finalement, on s'est décalé complètement... Je le referai vendredi aussi. Même s'il y a l'arase, je préfère.

Bien ton idée de gabarit pour le mortier !

Gabarit ca a l'air de super bien marcher.
Par contre, je ne suis pas un pro mais le ne pense pas qu'il faille se perdre pour ces quelques mm... Comme tu la dit tu tatrapera tout ca au dernier rang.
Et j'ai pas compris pourquoi tu veux casser ton mur pour faire rentrer les gaines alors qu'il y a déjà le trou de prévu?
En tout cas joli boulot, continu comme ca

Je veux casser mon petit bout de murs car les parpaings ne se chevauchent pas assez. Je crois qu'il faut 1/3 minimum, là ils sont presque l'un sur l'autre ! Il faut que je refasse le même mur, mais en commençant et en finissant avec un demi parpaing, plutôt que des parpaings entier !

Pour les quelques millimètres oui, c'est pas bien grave, il reste droit à l’œil, ce n'est pas énorme énorme, surtout sur 10 - 12m, mais c'est un peu l'inconvénient du niveau optique avec la lunette ; c'est tellement précis que t'en arrive à te mordre les doigts pour 1/2mm

Si je l'avais eu pendant mes fondations, je pense que le vide sanitaire serait déjà bien plus avancé

Du coup, je m'en suis achetée une (240€, avec trepied + mire), celle que j'ai est un prêt

Il faut être deux, mais je trouve ça plus pratique que le laser pour voir la différence qu'il y a directement en distance, alors qu'un laser, on sait qu'on est trop haut, trop bas, ou de niveau !

Et pour le gabarit, oui c'est vraiment pratique : rapidité et économie de mortier . Si il faut un joint plus épais, pas de soucis, on met une petite couche de mortier sous extrémités du gabarit et voilà

Avis à la populasse

J'essaie de penser à l'aménagement du vide sanitaire, qui est presque une pièce technique. Tous les tuyaux d'évacuations vont devoir bientôt être posés, je compte aussi mettre de l'éclairage via des néons, ainsi que des prises étanches (on ne sait jamais, ça peut servir !)

Lorsque nous avons fait nos plans, nous avons volontairement regroupé les pièces d'eau à l'est de la partie maison. Je pense que c'est une bonne chose, ça simplifie un peu le raccordement. J'aimerai avoir votre avis sur tout les tuyaux et toute l'installation du VS.

Nous récupérerons l'eau de pluie issue du toit pour la cuve, mais l'eau de l'allée devant le garage ne sera pas récupérée car elle sera certainement moins propre. Elle rejoint le circuit d'eau pluviale APRES la cuve.

Nous comptons mettre 3 regards de gouttière au sud. J'ai essayé de passer les tuyaux à des endroits pratiques afin que je puisse circuler dans le vide sanitaire sans trop avoir à jouer à fort boyard à chaque fois , mais au détriment de certains "détours". Est-ce grave ? Tous les angles seront à 45° pour éviter les bouchons, avec quelques regards visitables par ci par là.


Du coup, on pense n'avoir besoin que de deux chutes verticales diamètre 100 dans la dalle. Qu'en pensez-vous ?

L'air extrait de la VMC arrivera dans le vide sanitaire ; ça permettra de réchauffer légèrement le vide sanitaire (pourquoi se priver ) et "forcer" l'air à s'échapper du vide sanitaire par les aérations, qui seront tout simplement des coudes diamètre 100 remontant à la verticale, avec un chapeau type "champignon" donnant à l'extérieur.

Je ne sais pas trop combien il en faut, et où les positionner. J'ai lu ici et là qu'il faut 3/10000ème de la surface du vide sanitaire en section libre d'aération. Un tuyau diamètre 100, c'est en gros 2 dm², et j'ai besoin de 5 dm², donc j'ai mis 3 aérations, mais en réalité il doit en falloir plus, car il faut mettre une grille fine anti rongeur.

Avez-vous un avis sur la quantité, et la position des aérations du vide sanitaire ?

Parfois, les schémas valent mieux que de grands discours ^^ Ci joint un premier jet :

Tu va monter une arase a chaque rangé de parpaing???? a mon avis tu perds du temps et un cout inutile de béton.... pour ton gabarit c une bonne idée mais bien trop épais? tu penses finir quand? en tout cas bon courage ;)

DAVIDETISABELLE a écrit:

Tu va monter une arase a chaque rangé de parpaing???? a mon avis tu perds du temps et un cout inutile de béton.... pour ton gabarit c une bonne idée mais bien trop épais? tu penses finir quand? en tout cas bon courage ;)

Non non on a réussit à rattraper nickel le niveau maintenant qu'on fait bien attention a la tension du cordeau. De plus, pour les grandes longueurs, on vérifie aussi le niveau des poteaux raidisseurs intermédiaires

Pour l'épaisseur du gabarit, on a 1.5 cm de joint avant compression, et entre 8 et 10mm après ; je pense que c'est très bien au contraire.

On mouille bien le rang du dessous avant de poser le joint de colle, et le parpaing qui va être posé ; pour avoir détruit une partie de mur, ça tient très bien ^^

Pour info, nous avons monté tous les rangs de parpaing (4 en tout), et nous avons posé une partie du dernier rang en béton cellulaire sur du mortier hydrofuge. Les planelles seront aussi en béton cellulaire.

Photos plus tard car j'ai pas trop le temps cette semaine du coup ^^

Ah ben super ça, peu de nouvelles, mais ça avance !

Après 9 jours consécutifs présent sur le chantier, je vais enfin pouvoir poster quelques news


Ces 9 jours ont été très productifs ! On était jusqu'à 5 certains jours sur la maison, et souvent 4, ou au pire 3, donc ça a beaucoup avancé


Montage du 3ème et 4ème rang, toujours grâce au gabarit. C'est super ce truc






































Le niveau de la maison est bon à quelques millimètres près. La faute au mortier qui durcit très vite par ce temps. Très souvent en fin des brouettes, difficile de tasser les parpaings, mais bon, 2 - 3mm à l'échelle de toute une maison, c'est très bon je trouve








Pose du dernier rang !! Celui est en en béton cellulaire afin d'isoler un peu la dalle de l'extérieur de la maison. Il y aura certainement une isolation extérieur supplémentaire de 3 - 4cm de polystyrène encore en plus.


Les blocs sont en 20 x 25 x 62.5cm et font 23kg !! Je pensais que c'était plus léger que le parpaing, ben non même si on monte plus de mur avec moins de blocs. Ça se pose aussi bien que les parpaing, mis à part qu'on avait 2 colles : un mortier hydrofuge sous le béton cellulaire, et la colle à béton cellulaire pour les joints verticaux ! Pas facile à gérer avec cette chaleur. Je n'avais pas de truelle spéciale Ytong pour béton cellulaire de 20cm d'épaisseur. J'ai pris une truelle crantée de faïence , en double encollage.


La hauteur sous poutrelle sera donc de 4 x 20 cm + 1 x 25 cm + 8cm d'arase en moyenne, soit 113cm. En réalité, sur la partie "maison", il y aura 20cm de polystyrène graphité d'isolation supplémentaire en plus des hourdis polystyrène, soit 83cm.



































Découpe des futures planelles en béton cellulaire dans les blocs pleins.


4,9cm d'épaisseur (il faut déduire l'épaisseur de la lame de la scie à ruban), découper près de 90 planelles. Mon pote à passer sa matinée avec son nouveau jouet . Les poignets seront redécoupées plus tard. La hauteur des planelles est donc de 25cm. C'est nécessaire car j'ai un plancher de malade (sujet dans un autre article)








Fin du rang de béton cellulaire.




















On gratte légèrement le dessus du rang de béton cellulaire au chemin de fer afin d'éviter les légers escaliers entre blocs pour le rang de planelles. Le joint de colle est vraiment très fin (à peine 2mm)





Coffrage des poutres des trous d'homme. J'ai au moins 45cm d'appui de chaque coté, ça devrait aller ^^. A la base, je ne devait avoir que 16cm d'appui . Comme ils tombaient sur des demis parpaing, j'ai appelé le bureau d'étude béton pour savoir si je ne pouvait pas les élargir un peu, et aucun problème. J'ai préféré appuyer large ! J'isolerai un peu les poutres plus tard afin de ne pas avoir de ponts thermique sur le plancher.








Premier essai de mon aiguille vibrante !!! Je me suis fait avoir la première fois ; ça éclabousse à mort ce truc, donc lunettes de protection obligatoires





Petite signature gravée dans la maison





Un pote qui s'initie au coffrage . C'est pour ne pas galérer à enduire plus tard l'espace entre le mur et le regard de gouttière. Il a voulu combler avec le béton restant, je lui dit : "Ok, fais un coffrage !!" ... Bon ^^ Ça a marché, mais j'ai pas voulu vibrer





Pose de quelques planelles d'angles.

Sur ce poste, tout comme la maçonnerie, personne n'avait non plus toucher de sa vie à un bout de PVC. Un ami prend en main la plomberie, je lui fait confiance, et j'ai bien fait car il a bien gérer !! J'ai pu m'orienter à 100% sur la maçonnerie, et lui 100% sur la plomberie avec ma femme qui l'aidait aussi beaucoup

Ils ont commencé par trouver où était le point le plus bas des évacuations, car on ne savait pas exactement où c'était. Après une bonne heure à piocher chacun leur tour... Ils ont trouvé enfin leur trésor . Avec le niveau lunette ils ont repéré le position exacte des tuyaux pour la suite.



Ensuite, ils sont partis du point haut des eaux pluviales : les regards de gouttières.



Après ils ont réfléchi pour tout raccorder correctement, et de fils en aiguilles... tout s'est dessiné



Petit test de continuité (faut bien déconner un peu )



Pose des deux regards de gouttière de la maison. Le troisième pour le garage se jettera directement dans celui à droite de la maison, par l'extérieur du vide sanitaire.



Mise en place du fond du regards avec du béton hydrofuge pour bien guider l'écoulement.



Endroit où l'on récupère l'eau du garage et une partie de la maison.






Second endroit où l'on récupère toute l'eau issue des toits.



Juste après, je placerai le collecteur d'eau de pluie (qui est horizontal, et non vertical). Il sert aussi de trop plein pour la cuve d'eau de pluie.







Ce tuyau est destiné à récupérer l'eau d'une grille devant la porte de garage, toujours eaux pluviales donc, avec quelques regards de visite toujours par ci par là comme partout ailleurs ; au moins si j'ai un soucis, je pourrait passer avec mon furet partout





Pour le réseau des eaux usées, voir le poste suivant,

Au final, nous avons 2% de pente pour toute l'eau pluviale, et entre 3.5 et 4% de pente pour les eaux usées, jusqu'aux raccords du lotissement.

Voici un état des lieux du chantier au jour d'aujourd'hui.

- 50% des planelles sont posées
- 95% du réseaux d'évacuation d'eau pluviale est posé (il reste le collecteur d'eau de pluie pour la cuve)
- 80% du réseau d'eau usée (il reste les tuyaux verticaux qui passeront à travers le plancher.



Reste à faire

- finir de poser les planelles, et vérifier le niveau (voir rectifier au besoin au chemin de fer)
- jointer correctement tout le béton cellulaire à l'extérieur
- passer la gaine telecom, électrique et le tuyaux d'eau
- installer l'éclairage dans le vide sanitaire
- installer quelques prises électriques dans le vide sanitaire
- couler les poteaux verticaux avec les ferrailles jusqu'à 80% de leur hauteur (le plancher finira)
- finir les réseaux d'évacuation
- aplanir un peu tout le vide sanitaire, enlever les gros cailloux, etc...
- mettre de niveau l'espace sous la cuve d'eau (avec un peu de géotextile en plus.
- surement d'autres petits trucs encore

Place aux photos :

Ça c'est du rattrapage de récit !

Il faut bien

Beau boulot ! avec ce temps c'est sympa

Bravo, maintenant que le diesel est lancé, on ne peut plus t'areter
du courage

Vraiment joli boulot
Bon courage pour la suite

funkel a écrit:

Bravo, maintenant que le diesel est lancé, on ne peut plus t'areter
du courage

Maintenant que mes amis sont partis, ça va revenir au rythme d'avant

Ils reviennent peut-être m'aider pour poser le plancher le WE du 7 - 8 septembre. D'ailleurs si il y a des gens sur le forum qui ne savent pas quoi faire le lundi 9 septembre (si le timing est ok, ça devrait aller) ; y aura une dalle à couler

Vraiment beau projet et beau boulot!!!!!

Bonjour,

petite question de novice:
Pourquoi ne pas avoir coffrées les poutres au niveau de la dernière rangée d'agglo et posé du béton cellulaire par dessus?

Bon courage pour la suite.

Shinus31 a écrit:

Bonjour,

petite question de novice:
Pourquoi ne pas avoir coffrées les poutres au niveau de la dernière rangée d'agglo et posé du béton cellulaire par dessus?

Bon courage pour la suite.

J'ai hésité pas mal en fait... mais le passage aurait pas été bien haut. Suffisant c'est vrai aussi... Peut être une erreur en effet...

Ca fait un pont thermique mais que je compte régler un peu plus tard

mccyrille a écrit:

J'ai hésité pas mal en fait... mais le passage aurait pas été bien haut. Suffisant c'est vrai aussi... Peut être une erreur en effet...

Ca fait un pont thermique mais que je compte régler un peu plus tard

On s'éloigne encore un peu plus du passif ...
Au vue de la réflexion qu'il y a eu sur ce projet, c'est un peu dommage.

Ouais, mais y aura toujours possibilité de corriger ça par le dessus ! Un coffrage en PU par le dessous autour de la poutre et voila.

De toute façon, lorsque je serai hors d'eau, hors d'air, elle sera quasiement fini niveau isolation. C'est à ce moment là que je compte louer une caméra thermique, et faire un premier test d'étanchéité Je règlerai alors les problèmes majeurs à ce moment là

Ici c'est vrai que j'ai fais une petite boulette, mais ça ne m'inquiète pas, je suis plus à cheval sur d'autres ponts thermiques qui seront eux pas récupérables

Et une isolation des fondations par l'exterieur peut limiter fortement le probleme à defaut de le regler

C'est prévu de faire comme ça à la base (je ne sais plus si j'ai déjà posté la photo )



J'isole de 5cm mon vide sanitaire (sur quasiment toute la hauteur, il manquera 20cm en bas). Sachant que sur le plan, le dernier rang et les planelles ne sont pas en béton cellulaire.

De plus, je soufflerai l'air vicié de la VMC (donc "chaud"), dans le vide sanitaire.

Donc en faisant par l'exterieur tu supprimes presque tout attention à al conti,nuite de la dalle pour en pas la fragiliser

par contre 5 cm dans la partie enterree ? quel R de resultat ? faut mettre plus

La continuité ? elle est continue la dalle, je ne comprend pas ?

Je ne peux pas mettre plus que 5cm car les murs de 50cm d'épaisseurs ne peuvent pas être déportés de plus de 5cm dans le vide. Je préfère faire comme ça, et isoler de 10cm mes poutres "ponts thermiques"

La dalle au total est a une moyenne de 8 (aux poutrelles), contre presque 10 au niveau des hourdis

Si tu isoles la partie enterré par l'exterieur tu peux /doit mettre plus .. ou est le souci ?

et au niveau des dalles tu dois noyer tes rupteurs de ponts dans la dalle ..donc moins d'efficacite et l'interet de planelles isolantes

Je ne comprend toujours pas l'histoire des rupteurs ?! Il n'y en a pas !! Où en mettrais-tu ?

Et pour l'isolation du VS, à voir, je ne suis pas certain que ce soit utile d'isoler un max, je suis a même la terre et sur une nappe d'eau 40cm en dessous. Mes murs vont jusqu'à -1.50m, il fera frais tout le temps de toute manière !

Je ne peux pas plus de 5cm au niveau des planelles car on verra le polystyrène après. En partie enterré non bien sûr, mais je pense que plus c'est enterré, moins c'est utile

En parlant de polystyrène, j'ai le choix entre du expansé classique, classement au feu M4 (ça crame quoi), R=5.4, du jockadur en M1 R=5.7, ou du graphité M1 (R=6.66)

Le prix c'est simple... 1500, 3000, 4500€...

Sans prendre en compte le R, est-il obligatoire d'avoir du M1 ? Ya t'il un risque dans le VS ?

Tu parlais de ponts thermiques et en isolant par l'exterieur tu supprimes justement les ponts thermiques ..meme enterré .

et à l'exterieur ça craint moins en cas d'incendie

Bonjour,

Il me semble (pour en avoir chez moi) que le Jackodur est du polystyrène extrudé, qui est plus durable et surtout résiste parfaitement à la compression, ce qui explique la différence de prix. Je ne suis d'ailleurs pas sûr qu'il soit possible de faire une isolation extérieure enterrée avec u polystyrène expansé.
Vu la différnce de R entre le Jackodur standard et le graphité, à mon avis à R égal il doit revenir moins cher de prendre du standard plus épais (pour atteindre le même R) que du graphité.

A+
Beone

Oui le polystyrène standard est beaucoup moins cher, mais en général pas ignifugé...

Le jockadur n'est pas non plus ignifugé... En fait il n'y a pas beaucoup de fabricant de PSE ignifugé, c'est très difficile à trouver ! Savez-vous s'il y a des réglementation pour un VS par rapport aux isolants utilisés ? Sachant que mes entrevous PSE eux sont M1, au dessus c'est une dalle béton, donc ignifugés, et le seul "risque" serait la pompe d'eau de la cuve qui serait branchée tout le temps, le reste de l'électricité, et de l'éclairage seraient allumés uniquement lorsque j'en aurait besoin (directement au tableau électrique via un disjoncteur).

Je ne sais pas comment ça se passe pour les assurances.

Pour le PSE et le Jockadur, je me fait livrer directement par mon distributeur, donc quasiment pas de frais de ports. C'est pour le PSE graphité que ça vient d’Allemagne, et le prix des frais de ports augmente énormément le prix

Des petites news de ce WE qui a été forcément moins productif que les derniers articles que j'ai fais

Vendredi, j'étais seul, j'ai fini toutes les planelles, mis à part un endroit pour pouvoir enjamber sans risque de pété les planelles (on arrive à 1.40m de haut quand même !! On a un petit escalier de 3 parpaings de haut dans le vide sanitaire et à l'extérieur). J'ai aussi nettoyer une partie du fond de vide sanitaire.

Samedi, avec ma femme, nous avons placé et coulé toutes les attentes verticale, en vibrant bien avec l'aiguille vibrante. C'était un peu galère car on a tout fait au sceau ; impossible de circuler avec les étais des trous d'hommes ! On aurait du faire ça avant de couler les poutres . On a fini de nettoyer le vide sanitaire, remis à plat le sable de la cuve souple d'eau. On a arrêté en fin d'aprèm pour aller à Leroy Merlin acheté du matos pour aménager le vide sanitaire.

Au programme :

- 10 néons 36W 1 tube
- 8 prises (dont 2 nécessaires pour la cuve d'eau, et la pompe du puit canadien)
- 140m² de géotextile pour tapisser le fond de vide sanitaire et sous la cuve
- 6 big bag de cailloux tout simple pour mettre au fond du vide sanitaire (seulement les endroits où je dois passer, et pour la cave à vin ^^, sur 5cm d'épaisseur, histoire que ce soit propre)

Ça va être un vide sanitaire de compète , on va pouvoir vivre dedans

Place au photo du chantier à l'état actuel (pas beaucoup de nouveau)





En bonus, le collecteur d'eau de pluie horizontale pour la cuve. Il nous fallait absolument un horizontale car nous n'avons pas assez de pente sinon pour arriver jusqu'au regard d'évacuation des eaux de pluie (-1.10m... ce n'est pas beaucoup ). Mais avec ce collecteur, ça va le faire nickel



Le plancher sera livré vendredi prochain. Etant absent le WE prochain, le plancher ne sera posé que le WE du 7 - 8 septembre. Ça me laisse le temps d'aménager définitivement le vide sanitaire vendredi prochaine (graviers et électricité)

Je relance mon appel ^^ Personne de dispo le lundi 9 septembre pour couler ? Possibilité de changer la date à la limite, genre le vendredi 13, ça arrangerai peut être ?

Bonjour et bravo pour tout ce travail . Pour le géotextile , faut eviter des les acheter a leroy merlin ou casto , faut se fournir chez les pro meme si c'est plus cher .
Pourquoi ? Car la résistance a la perforation n'est pas la meme et avec celui de leroy merlin toutes les herbes passent . Tu vas me dire que dans un vide sanitaire niveau herbe cela ne craint rien

Oui si on avait pas été samedi, je serai allé chez CMA ^^ Mais bon, il y avait un promo, c'est le vide sanitaire (ça ne craint pas les herbes comme tu dis), et c'est pour éviter que la terre argileuse remonte au dessus des cailloux (ou du moins limiter au max) car le but des cailloux, c'est quand même de ne pas trop patauger dans la boue

Mais merci pour l'info, ça confirme mon choix pour la terrasse ou autre utilisation de géotextile

Tu parles, tu dis que tu bosses tout le WE... mouaih, entre faire la java le vendredi et quitter tôt le chantier le dimanche, moi, je me pose des questions...













Ca sera une prochaien fois pour le gabarit ;)

Bah ouais, mais prévient au cas où du coup ^^

Mr Exmona et moi serions bien allés t'aider le 9, mais c'est un peu loin pour nous... Désolée...

C'est gentil, ya pas de soucis t'inquiète

Sacré beau boulot !!!!

Pour la dalle sport de se libérer. ...