[69] Autoconstruction totale PV4G + isolation par l'extérieur

Afin de prévoir la jonction entre l'isolation extérieur et l'isolation des combles perdus, la panne sablière n'est pas une panne sablière...
En effet, elle est surélevée par rapport au mur. L'espace entre la panne sablière et les tuiles (entre chevron) est insuffisant.

Conséquence de l'absence de panne sablière :

La panne sablière à la particularité d'être "indéformable" contrairement aux pannes intermédiaires (car elle est fixée sur la ceinture en BA de la maison)

Les pannes déversées m'oblige à fixer le chevron sur la sablière pour ne pas que celui ci "glisse" en déformant les pannes


N'ayant pas de sablière (uniquement 1 faîtière et des intermédiaires) j'ai donc opté pour les pannes d'aplomb, même si je trouve que c'est moins beau et moins pratique pour clouer les chevrons.
Par contre j'y gagne sur la liaison "isolation façade / isolation comble" car l'isolant peut passer sous la panne du bas.

Une petite visite virtuelle s'impose.

Le rez de chaussé à gauche, étage à droite.


Gros plan sur le séjour :



Et comme si on y était :





L'étage :

Bonjour,

J'ai fais quelques tableaux informatiques pour estimer (à la louche) la consommation de la future maison.

Pour cela j'ai calculé la surface de chaque mur (en y soustrayant la surface des ouvertures), la surface du sol, du plafond, et la surface de chaque menuiserie.

J'ai fait des petits tableaux de ce style ou je fais apparaitre :
- La surface testé
- La résistance thermique de la surface testée
- La température intérieur souhaitée
- La température extérieur minimum (généralement -10°C, sauf pour les surfaces donnant sur le sous sol)
- La température moyenne annuelle (seulement sur les mois de chauffe) pour avoir une idée de la conso de chauffage annuelle en €
- Une colonne pour le calcule de la puissance max nécessaire (quand il faut -10°C) qui donne une indication sur la puissance de chauffe nécessaire.
- Des colonnes sur la consommation moyenne convertie en € (avec application du tarif HP/HC : coef 0.83) qui permettent d'estimer le gain qu'apporte telle ou telle isolation/investissement. (coût du kWh : 0.11€)
La consommation moyenne se base une une température moyenne extérieur de 8°C pendant 8 mois de l'année. J'ai piqué un tableau sur wiki (température Lyon)

Température moyenne (°C) sur Lyon : J : 2,8°C | F : 4,3°C | M : 7,8°C [ A : 10,8°C | M : 14,9°C | J : 18,5°C | J : 21°C | A : 20,4°C | S : 17,2°C | O : 12,4°C | N : 6,9°C | D : 3,4°C
La température moyenne des 8 mois en gras est de 8°C. La consommation en kWh est elle aussi calculée sur 8 mois (soit 30x8=240 jours)

Ces tableaux ne prennent pas en compte les pertes liées à la ventilation, les gains liée à l'ensoleillement des fenêtres au sud, ni les volets fermés la nuit, ni les quelques ponts thermiques.
J'ai volontairement réduit les valeurs de R annoncées par les fabricants pour prendre en compte les défaut de mise en oeuvre (PV4G + 14cm d'isolant = 1.32 + 3.65 = 4.97m².°C/W , valeur retenue : 4.8)


Voici la maison tel qu'elle est prévue :
P chauffage max : 3022W
Consommation moyenne : 1431W
Coût chauffage à l'année : 752.36€


La même maison, NON ISOLÉE
P chauffage max : 8689W
Consommation moyenne : 4036W
Coût chauffage à l'année : 2122.72€
Conclusion : L'isolation permet une économie annuelle de 2123€ -752€ = 1371€ environ


La même maison, avec du parpaing à la place de la brique PV4G
P chauffage max : 3359W
Consommation moyenne : 1573W
Coût chauffage à l'année : 827,17€
Conclusion : La brique PV4G permet une économie annuelle de 827€ -752€ = 75€ environ
Surcoût estimé par rapport aux parpaings : 2000€.
Temps d'amortissement : environ 27 ans ... c'est limite mais raisonnable pour une maison.
Rappelons que la brique en isolation extérieur apporte un confort supplémentaire par rapport au parpaing, et ce confort ne se limite pas à l'isolation.


La même maison, avec des supers menuiseries : Uw = 1.3 + triple vitrage au nord (Uw=1)
P chauffage max : 2930W
Consommation moyenne : 1392W
Coût chauffage à l'année : 732.08€
Conclusion : Les menuiseries haut de gamme permettent une économie annuelle de 752€ -732€ = 20€ environ
Surcoût estimé par rapport au standard : 4000€ ...
Temps d'amortissement : environ 200 ans ...
Personnellement, je pense que d'ici 200 ans, j'aurai déjà changé de menuiserie plusieurs fois ... peut-être même de maison qui sait ?



Edit : une erreur s'est glissée dans les tableaux : les totaux de consommation sont en kWh et non en W

Bon alors chose que je n'ai pas faite, c'est la présentation du budget de construction :

Alors pour commencer, la petite maison que l'on voit sur cette image, derrière la grande ...

... c'est là où nous vivons pendant les travaux.

Cette maison fait environ 30m² et a été rénovée par nos soins.
Coût de l'opération : 5.000€
Elle nous économise un loyer pendant la construction, soit 3ans (prévu). soit une économie de 500€ x 12 x 3 = 18.000€. Gain estimé : 13.000€
De plus, cette petite maison pourra être mise en location plus tard, ou servir pour des amis ou autres.

Venons en maintenant au coût total de l'opération (certains prix sont à la louche car je n'ai plus les chiffres exactes en tête):

Achat terrain : 160.000€
Notaire : 12.000€
Rénovation petite maison : 5.000€
VRD : 2.000€
Branchement eau : 2000€
Électricité, téléphone, égout : 0€ (la petite maison bénéficie déjà de ces connections )Je compte faire un second branchement plus tard mais rien ne presse. Donc pas pressé pour le consuel
Terrassement (sous sol + puits perdu) : 6.000€
Dalle Sous sol (fondations) : 4.000€
Murs sous sol: 3.500€
Isolation extérieur sous sol: 1.500€
Dalle rez de chaussé : 4.000€
Murs rez de chaussé: 3.500€
Dalle étage : 3.000€
Murs étage : 3.000€
Charpente : 3.000€
Couverture : 3.000€
Menuiserie (intérieur + extérieur): 5.000€
Cloison + faux plafond: 2.500€
Électricité+ plomberie: 4.000€
Isolation sol : 1.500€
Isolation comble: 1.500€
Isolation extérieur + fixation : 6.500€ (hors négociation)
Enduit extérieur + accessoire + finition : 4.500€ (hors négociation)
Chape traditionnelle : 1.500€
Enduit intérieur : 2.000€
Revêtement sol : 3.000€
Chape traditionnelle : 1500€
Peinture :
Cuisine :
Chauffage :
VMC :
Aspirateur centralisé :
... autres accessoires que Madame va vouloir (dressing, ...)

Hors coût non évalués, la construction s'élève à 72.000€ (rénovation non incluse)
On va dire 80.000€ tout compris. (à la louche)

Coût total des 2 maison + terrain : 260.000€
+ taxes divers de permis et égoût : 6.000€

je fait egalement de l'auto construction ou plutot de la semi autoconstruction (achat maison renovation) bref jai garder que les mur et refait tout le reste chape carrelage menuiserie evacuation plus un raccord a tout l'egout et suprimer la fosse

La ou sa fait mal au niveaux matériel electricité tout compris jai claquer a peu pres 4000€ pour une maison de superficie egal a peu près a la votre...
Bien entendue jai le consuel qui doit verifier cette mise au norme....

Tout sa pour dire que c'est pas donner et que sa chiffre vite
Partir sur une base De 150m ou 200m pour du 1,5 de cable de chaque couleur

Et 100m pour le 2,5 pour une maison de 130 ,150 m2

Mais autant pour moi car je pensse que vous le savez deja tout sa...car en autoconstruction on se doit de tout savoir!

Bonjour Madness,
Oui effectivement,
Il se dit que l'électricité c'est grosso merdo 10% du prix d'une maison (posé par un pro) : 100.000€ x 10% = 10.000€ ( voir plus avec les VDI)
En auto construction c'est généralement divisé par 2 (voir 3 pour certains postes). Donc 5000€ est effectivement une bonne estimation.

Ce qui coûte cher, c'est surtout les prises/interrupteurs (surtout les grandes marques). Il y a beaucoup d'économie a faire la dessus à condition de faire le deuil du pourtour de prise doré ou saumon.
Les prix vont de 3€ par prise à 20€.
Le tableau divisionnaire et les prises RJ45 sont aussi très chers.

Pour tout ce qui est conducteur et gaine, j'ai déjà du stock. Et ce n'est pas ce qui coûte cher dans une prise ou un inter
Sinon je n'ai pas préciser, mais les sommes en italique sont des estimations faites par mes soins avec des catalogues, ou des devis non négociés.
Pour la plomberie et l'électricité, cette partie est vraiment faite à la louche car je ne sais pas encore combien de prise je vais mettre, même si j'ai des idées la dessus. Je placerai le tout avec les cloisons.

Bonjour à tous.

Alors voici le problème (qui se pose souvent lors de l'isolation par l'extérieur) : Avoir une continuité entre l'isolant et la menuiserie.

La maçonnerie est terminée.
Il a été prévu un retour d'isolant + enduit de la même épaisseur qu'en façade, soit 14cm + 2cm

Les dimensions tableaux des fenêtres sont de 120(L)x105(H)
L'ouverture dans la maçonnerie est donc bien plus grande que la menuiserie :
120+16+16=152cm dans le sens de la largeur, et 105+16+16=137cm dans la hauteur (137,5cm en vrai à cause du pas de pose de la brique)

Voici donc ce que cela donne lorsqu'on présente la fenêtre dans l'ouverture ... un jour de 16cm de chaque coté de la fenêtre !


Pas terrible hein ?
Beaucoup de questions se posent :
- Comment fixer la fenêtre en bas et sur les côtés ?
- Comment "boucher" le jour entre la fenêtre et la maçonnerie sans que cela fasse moche ou fissure par la suite (problème de continuité de support pour l'enduit intérieur)
- et d'autres questions comme l'étanchéité à l'air et l'eau.

Comment fixer la fenêtre en bas et sur les côtés ?

Je vais mettre en place un genre d'ossature en bois. C'est elle qui fera le lien entre la maçonnerie et la menuiserie.
Section : 140x45

Vue extérieur : ______________________________________________________________Vue intérieur :




Après la pose d'un joint d'étanchéité, on fixe la fenêtre sur l'ossature bois avec des pattes d'assemblages


La fenêtre est fixée, mais il reste toujours un problème de taille :

Comment "boucher" le jour entre la fenêtre et la maçonnerie sans que cela fasse moche ou fissure par la suite (problème de continuité de support pour l'enduit intérieur) ?

Pour la problème de continuité de support, c'est rapé. Impossible de "rajouter" de la brique en terre cuite dans le trou. Même si cela était possible, cela ruinerai en grande partie la continuité de l'isolant avec la menuiserie.
Il va donc y avoir des fissures. C'est inévitable.

Je vais donc mettre du BA13 pour boucher le trou.


Pour le problème esthétique (fissures et différence de support), des moulures seront mises en place. Madame se fera un plaisir de rajouter quelques frises ou stickers dans la zone entre la fenêtre et la brique


Voici à quoi cela ressemble vue de l'extérieur.
On voit sur la photo ou le mur est "invisible" que l'isolant peut facilement aller jusqu'aux cotés et au dessus de la menuiserie pour la continuité de l'isolant.


Je compte mettre cela en pratique dans les semaines qui viennent (si pas trop froid !)

Je posterai des photos bien sûr. La théorie à l'air simple, la pratique c'est autre chose.

Bonsoir,
J'ai essayé la feuille de calcul de Yoghourt disponible ici :
http://mayar.pagesperso-orange.fr/index.html

A priori, je pars avec une isolation en laine de roche sur la brique et non du polystyrène. Je me dis que le mur sera plus "respirant" ...

Je compare donc les 2 techniques et voilà le résultat :

Enduit chaux intérieur 1cm
Brique creuse 20cm
laine de roche 14cm
enduit chaux extérieur 2cm

et là la courbe me montre qu'il y a condensation entre l'isolant et l'enduit !!!!



Cela veut tout simplement dire que dans quelques année mon enduit va pourrir et se décoller !!! Pourtant l'enduit extérieur est sensé être perméable à la vapeur d'eau aussi ? Mais visiblement pas assez ...
Solution : le pare vapeur avant la laine de roche ... très compliqué à mettre en œuvre, et adieu mur respirant ...
Je rajoute a ce problème que la laine de roche en isolation extérieur ne permet pas forcément un enduit super perméable ... donc encore pire que de la chaux



Avec le polystyrène ... 0 condensation Le point de rosé passe même haut la main !

Je crois que je vais devoir approfondir ce sujet pour éventuellement revoir ma copie.

En y réfléchissant, je ne trouve pas ses résultats si illogiques après tout ...

Alors ? Polystyrène en isolation extérieur ? je vais continuer mes recherches ...

Voici comme promis une photo vu de l'extérieur de l'ossature qui va porter les menuiseries extérieurs.
A ce stade, les ossatures sont justes "posée". Elles seront fixées par des équerres à la maçonnerie plus tard.
Il s'agit de bois sec raboté autoclave.

Bonjour,

Je viens de de faire un tour d'horizon sur votre site !. C'est épatant ! C'est superbement bien fait aussi la simulation, on s'y croirait !
Connaissez vous des entreprises sur l'isère ( 38000) que je pourrais consulté pour des devis? Notre construction commence dans mois de 2 mois.
Notre projet : Utiliser l'eau pour wc+lave linge + extérieur ( pour l'instant on a Alys qui nous a envoyé un devis :

Ensemble : 2 cuves en PEHD 5000 L chacune, liaison basse entre cuves, tuyau de soutirage + crépine,
flotteur contact niveau bas, électrovanne, pompe automatique avec réservoir 50 L, regard avec 3 261,43 € HT
dégrilleur fin, raccords et fournitures diverses.
Livraison comprise.
Réglement : 1/3 d'acompte à la commande, solde à la livraison.

À régler 3 900,67 € TTC

Qu'en pensez vous?
Merci par avance pour vos réponse

Salut,
chapeau bas pour le boulot et pour l'exposé super que tu en fais sur le forum,
Du courage pour la suite!

Bonjour,

Merci pour le soutien.

Je n'ai pas beaucoup avancé ces derniers temps (temps froid + grippe)





Aujourd'hui, j'ai posé la première fenêtre sur l'ossature bois. L'ensemble est stable.

Pour info, l'ossature bois est fixée par des équerres sur la partie haute, et est scellée dans la maçonnerie sur la partie basse.

J'ai aussi commandé les portes d'intérieur et les cloisons.

Bonjour à toutes et à tous.
Les portes et fenêtres sont posées.

J'ai mis en place l'isolant afin d'assurer la continuité isolation extérieur/menuiserie.
Pour cela, je rappelle que l'isolant passe "temporairement" à l'intérieur.

Voici ce que ça donne en pratique :

Vue de l'extérieur:



Vue de l'intérieur:

J'ai attaqué la pose du faux plafond de l'étage :



Pour l'ossature métallique, pas de problème particulier ...

Je mets actuellement le pare vapeur qui assure aussi une étanchéité à l'air :

puis la met les plaques de plâtre :


Je placerai l'isolant et les conduites (vmc, électricité,...) par dessus.

Par contre j'ai du jouer d'astuce pour le conduit de cheminée. Le pare vapeur n'est pas classé M1, il faut respecter une distance de sécurité avec le conduit, sinon, c'est pare vapeur au 4 fromages ...

J'ai donc utilisé le pare vapeur du firerock que j'ai étanchéifié autour de la cheminée avec du scotch alu (spécial haute température)
Je prolongerai ce pare vapeur avec l'autre.

Voilà la mise en place du pare vapeur autour du conduit de cheminée.



Les rails sont "enrobés" de scotch alu.

Bonjour,

Dernièrement, j'ai coffré et coulé l’escalier.

Il s'agit d'un escalier 2 quarts tournant balancé.

Autant vous le dire tout de suite, c'est une vrai ***** à coffrer.

Le tracer ça va .... (balancement, répartition des girons, calcul du pas, ...)



Le coffrage c'est vraiment le plus difficile. Car un escalier 2 quarts tournant, il n'y a pas deux marches identiques.



Ensuite vient l'opération pénible qui consiste à mettre en place le béton.


Et voilà le travail !

Joli travail, je vais suivre ta construction. ^^

Super ce récit.

Félicitation pour l'escalier (conception et réalisation). Tu travailles dans un BE ?

Bravo pour les explications pas à pas, c'est passionant (je me posais justement recemment les questions sur l'ITE et les menuiseries / toitures ) .

Bonjour à vous et merci.

Non je ne suis pas dans un BE. Humble prof de technologie, je passe beacoup de temps a faire des recherches dans les livres et sur le net.
L' ITE est effectivement quelque chose de complexe à gerer, contrairement a certaines idées recues. Les solutions que j'ai presentées et mises en oeuvre ne sont pas "officielles". Elles sont généralement inventées pour l'occasion.

Ah OK, c'est vrai que le principe général de l'ITE est simple (couverture) mais son application parait complexe lorsqu'il s'agit des menuiseries et liaison toitures.

bnalza a écrit:

Ah OK, c'est vrai que le principe général de l'ITE est simple (couverture) mais son application parait complexe lorsqu'il s'agit des menuiseries et liaison toitures.

... et de la liaison avec le sol (fondation). Pour ma part, j'ai rempli les briques avec de la vermiculite et prolongé l'isolation jusqu'au fondation du sous sol (à - 2m). Il existe d'autres solutions.
... je n'ai pas parlé des pignons maçonnés qui eux aussi sont remplis de vermiculite (sur le premier rang)
... il y a aussi la question du conduit de cheminée ...
... des bâtiments annexes (le garage)...
... des éléments fixés en façade (lampe extérieure, descente de gouttière, volets battants, ... )
... les seuils de portes (non présenté ici mais que j'ai rendu le plus isolant possible)

Bref ... que du bonheur.

Personnellement, je pense qu'à épaisseur égale,l'ITE est moins performante qu'une isolation intérieur (en terme de résistance thermique). D'autant plus que les produits à enduire (donc plus rigides) ont un coef moins performant que les laines minérales à poser en doublage intérieur.

L’intérêt de l'ITE est ailleurs.

Bonjour,

Voici la voûte du séjour.
Un petit avant/après aidera ceux qui ont du mal a discerner le résultat final dans le fouillis !

Bonjour,

Superbe sculpture que cette ossature pour la voûte ! C’est dommage de la cacher …
Par contre, il y a « tromperie » sur les photos « Après » ...

Beau boulôt ! Et bravo pour l'escalier.

David

Bonjour

Je viens aux news... Où en êtes-vous? Avez-vous posé l'ITE?

Merci et bonne journée

Bonjour,

L'ITE sera pour plus tard.
Je mets la priorité sur l'intérieur.
J'ai presque fini l'électricité et les cloisons intérieurs.

En projet :
- Le chauffage au sol hydraulique
- enduits intérieurs
- Isolation des combles.

Franchement, Bravo pour le travail et surtout pour la préparation. vous devrez être un professionnel du bâtiment?
Vous en êtes où dans votre projet? vous êtes dans las coûts de départ ou vous avez dépasser les prévisions?
Quel logiciel avez vous utilisé pour vos simulations?

Petit UP!

Bonjour,
Effectivement, je viens juste de commencer l'isolation par l'extérieur.
Aujourd'hui : pose du profilé de départ.

Je n'ai pas posté depuis un moment : j'ai eu des jumeaux cet été et cela demande beaucoup de travail

[/URL] [/img]

Il s'agit de prolystyrène graphité épaisseur 1cm préenduit avec trame intégré.
R = 4,87

Une fois les panneaux collés et chevillés il reste à ragréer la périphérie des panneaux puis faire la finition

Coût total pour 220m² : 12500€ (isolant + cheville + profilé + finition + colle )

D'autres photos à venir

Pour info : nous habitons déjà dedans

Les panneaux preenduits font gagner des étapes (1ere couche de sous enduit + trame + 2eme couche de sous enduit)

Fandorn a écrit:

Bonjour,
Effectivement, je viens juste de commencer l'isolation par l'extérieur.
Aujourd'hui : pose du profilé de départ.

Je n'ai pas posté depuis un moment : j'ai eu des jumeaux cet été et cela demande beaucoup de travail

Eh bravo! Félicitations! Déjà qu'avec un c'est du boulot, alors 2, j'imagine même pas!

En fait, ton projet m'intéresse car le mien est quasiment similaire!

Un visite est possible à l'occasion?

Bonne journée

F
Ca avance ....
Les 3 premiers rangs sont posés.
Maintenant c est echafaudage
sur la gauche on voit les joints peripheriques. Il ne manquera plus que la sous couche (a etaler au rouleau) et la finition.

Aujourd'hui j'ai testé et installé le premier appui de fenêtre.
Avec une ITE, il faut des bavettes en alu. Or, je n'en ai pas trouvé dans le commerce.
J'ai donc acheté de la tôle alu au bricostore du coin et travaillé cette tôle à la scie sauteuse et à la pince multiprise.



Après quelques essais : Le bleu est un film de protection a retirer au dernier moment.

L'isolant dessous :



Et voilà le travail :

Cette étape est terminée mais je n'ai pas posté de photos.

Sous les portes fenêtre :

Amo84 a écrit:

Bonjour et félicitation pour ce récit et les travaux accomplis!

C'est la première fois que je vois ce système de panneaux avec trame de fibre de verre intégré. Peux-tu me dire qui est ton fournisseur?!
En effet, je suis moi aussi sur un projet similaire et ai obtenu des devis pour du polysthyrène expansé 16cm blanc et le coût et nettement supérieur au tiens, 11 300€ pour 160M².
Pour information mon projet va se dérouler dans le Nord du Vaucluse.

Merci d'avance de ta réponse et bonne continuation!

Le fournisseur c'est Edilteco..par contre le polystyrène graphité, il faut le protéger du rayonnement solaire jusqu'à ce qu'il soit enduit, sinon il y a de gros risques de dilatation du matériau!!

Exact. La reponse a été donnée en mp. Il ne faut pas mettre d enduit trop sombre non plus pour les meme raisons

Bravo, ça avance doucement mais surement. Super travail. Mieux qu'avec un constructeur spécialisé.
Pour la chape, c'est une liquide je vois, c'est quel type de matériau? Vous l'avez coulée vous-même?

Bonjour, la chape est traditionnelle. Sable + ciment + fluidifiant + fibre. Faite à la betioniere pièce par piece.

Bonjour,
Félicitation pour tout ce travail. (La maison doit être bien avancée maintenant, voir finie)

Je construis également, et pour l'isolation extérieure je me demande si je serais capable de la faire? (c'est l'enduit qui me fait le plus peur)
Je me demandais si vous étiez du métier ou si vous avez appris en le faisant tt simplement.
Merci,
Bon continuation...

ps: Si vous aviez qq autres photos, je serais preneur pour me rendre compte de l'ampleur du travail.