[33] L'Arche de Biganos - La cabane au fond du Jardin

Bonjour,

Je suis voisin, constructeur Ariane également, j'ai vu que l'abris était bien commencé, bon courage pour la suite ....

Bonjour David,
Effectivement, l'abris avance bien !
Je fais ce petit récit pour que certains puissent y trouver un peu d'inspiration.
J'avoue avoir fait pas mal de recherche pour rien sur ce point !

Bonjour à tous,

La suite du récit.

Avant de nous lancer dans la construction, une déclaration de travaux s'est avérée nécessaire.
Nous nous sommes donc bornés à 20m² max extérieur selon la nouvelle circulaire du 03 février 2012. Notre besoin était estimé à environ 16m² utiles.

L'idée était de mettre la cabane au fond du jardin.

Les dimensions extérieures des murs sont 4,20m de large x 4,50m de profondeur.
Des avants toits de 50cm sont prévus à gauche et à droite ainsi que devant l’abri.
Il n'y aura pas d'avant toit sur l'arrière de l’abri.

L'abri fait donc 18,9 m² extérieur mur.
On garde un peu de marge par rapport aux 20 m², d'autant que l'ossature sera bâtie selon ces côtes : il faudra finalement ajouter l'épaisseur du bardage pour avoir la véritable largeur et longueur.
Les murs feront 15cm d'épaisseur, soit une surface utile de 16,4 m².

A vrai dire ces dimensions ne relèvent pas tout à fait du hasard mais sont aussi calculées en fonction des dimensions standards des madriers en bois.
Il faut savoir qu'au delà de 5m les madriers coûtent très cher et l'abri fait donc 5m de long !! Ensuite j'ai adapté la largeur pour tomber sur environ 20m²

Les deux plans de masse suivants ont été annexés à la déclaration de travaux.

Voici le plan de masse global avec la construction en cours et le chalet :



Voici le plan de masse détaillé de l'abri :



Voilà donc pour les plans de masse.

Bonjour à tous,

Avant de passer au dimensionnement réalisé pour la charpente, il a fallut déterminer la pente de la toiture.

La pente exprimée en pourcent (%) se traduit ainsi : une pente de 30% signifie que si on avance de 100 m on monte de 30 m.
Vous comprenez ainsi que 30% ne signifie en aucun cas un angle de toiture de 30° !

Si on note
- h la hauteur de la toiture
- L la longueur d'un pan de toiture projetée sur l'axe horizontal
- a l'angle de la toiture
- p la pente de la toiture exprimée en pourcent

Alors :

tan (a) = p / 100 = h / L

A partir de cette formule simple on pourra déterminer les dimensions qui nous intéressent.

Le règlement de notre lotissement impose une pente de toiture en 35 et 40 %, ce qui correspond aux angles suivants :

- Pente de 35 % => angle de 19,3°
- Pente de 36 % => angle de 19,8°
- Pente de 37 % => angle de 20,3°
- Pente de 38 % => angle de 20,8°
- Pente de 39 % => angle de 21,3°
- Pente de 40 % => angle de 21,8°

Dans notre cas, on choisira un angle de toiture de 21° pour suivre également les recommandations du fabriquant de tuiles et ainsi éviter le film d'étanchéité sous toiture.
Ceci correspond pour information à une pente de 38,4 %.

Voilà, j'espère avoir été clair sur ce point.

A bientôt pour les articles concernant le dimensionnement de la charpente (calcul des pannes et des chevrons).
Julien

Aujourd'hui je suis en forme.

Avant de commencer les calculs, il convient de calculer quelques éléments concernant l'abri.
Tout d'abord rappelons que la surface projetée au sol est de 5,20 m de largeur par 5 m dans la profondeur (ceci inclue les avants toit de 50 cm à droite et à gauche de l'abri ainsi qu'un avant toit de 50 cm sur l'avant, aucun à l'arrière).

L'angle de toiture est de 21° (voir article précédent).
La demi largeur de l'abri, débords inclus est de 520 cm / 2 = 260 cm
La longueur d'un pan de toiture est donc : 260 / cos 21° = 278,5 cm

La profondeur de l'abri est 500 cm

La surface d'un pan de toiture est donc 500 x 278,5 = 139250 cm² soit de façon plus usuelle 13,9 m²
La surface totale de la toiture est donc égale à deux fois cette surface (2 pans) soit 27,8 m² que l'on arrondira à 28 m² pour la suite.

Ce calcul est nécessaire pour estimer le poids de votre toiture.
La masse au m² de vos tuiles est indiqué dans la notice de votre fabriquant. Pour ce qui nous concerne, on considérera 45 kg/m² ce qui prend en compte la masse des tuiles et des liteaux.

Pour notre abri de 28 m² on obtient donc une masse de 28 x 45 = 1260 kg
On voit que c'est loin d'être négligeable et on comprend ainsi qu'un abri du commerce ne serait pas tuilable en l'état !!

Mais ça n'est pas tout, pour le calcul il faut aussi prendre en compte le poids de la neige.
Sur Biganos, nous sommes en zone A2 et notre toiture étant simple il n'y a pas de coefficient correctif à prendre en compte.
Par ailleurs, nous sommes quasiment au niveau de la mer donc il n'y a pas de coefficient correctif sur l'altitude à prendre en compte.

Ainsi la valeur à prendre en compte pour la neige est de 35 kg/m²
La masse liée à la neige est donc 28 x 35 = 980 kg

La masse totale de toiture incluant tuiles et neige est donc 1260 + 980 = 2240 kg.

Voici donc l'article pour le dimensionnement des pannes de l'abri de jardin.
Alors avant tout voici ma source :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/

Vous trouverez sur ce site toutes les informations qui m'ont été très utiles pour faire ces calculs.
Merci à son auteur.

Considérons la configuration minimale pour l'abri, à savoir un poteau dans chaque angle, une panne faitière et deux pannes sablières.
Voici un petit schéma vue de dessus qui m'évitera trop d'explications !


Au premier ordre deux pannes supportent la moitié de la masse de la toiture soit 1120 kg (se référer à l'article précédent pour le calcul de la masse de toiture).
La longueur entre deux appuis est la longueur entre les deux fermettes, soit 4,50 m.
En se reportant aux abaques qui sont disponibles sur le site indiqué en référence
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php

Il faudrait donc des pannes de section supérieures à 10 x 25 cm (1287 kg max).
Soit en prenant de la marge des pannes de section 10 x 20 cm (1792 kg max).

Pour réaliser cette étude, je me suis basé sur ce qui est disponible chez Leroy Merlin. De telles section ne sont pas disponibles et coûtent très cher à approvisionner.

La contrainte principale, si on regarde les abaques est la longueur entre appuis. On comprend bien qu'il est facile de faire plier le bois sur une distance de 4,5m.

En conséquence, j'ai choisi d'ajouter deux poteaux et une fermette dans la longueur de l'abri, en vue de prendre de la marge sur le dimensionnement et surtout de limiter les coûts d'approvisionnement du bois en diminuant les section.
Voici donc la nouvelle configuration :


Pour cette configuration on a diviser l'abri en quatre sections, de masse quasiment équivalente, soit 560 kg par section.
La distance entre deux appuis est également divisée par deux, soit 2,25 m.

En se reportant aux abaques avec la colonne correspondant à 2,50 m entre appuis on obtient une section minimale de 5 x 17 cm min (663 kg admissible).
Si on veut de la marge il est possible de partir sur une section de 5 x 20 cm pour 973 cm.

Concrètement, le prix de telles pièces de bois devient beaucoup plus raisonnable !
Compte tenu de mon incompétence notable dans le domaine et d'un surcoût estimé à environ 35€, nous avons décidé d'ajouter encore deux pannes intermédiaires pour prendre de la marge.
On obtient ainsi la configuration suivante :

Avec cette situation nous avons divisé chaque demi pan par 8, ce qui laisse une marge importante.
La masse par section est de l'ordre de 280 kg.
La section min de panne pour une distance entre appuis de 2,25 m est de 5x15 cm.

En se référant aux catalogues Leroy Merlin, nous avions sélectionné des bastaings de 6,3 cm x 17,5 cm, ce qui laisse une marge confortable !!

Je précise que je fais cet article pour vous expliquer la méthode que j'ai choisi.
Chacun prend ses responsabilités et je ne ferai pas vos calculs à votre place.

Vous le voyez, personnellement j'ai préféré prendre une marge très importante en multipliant fermettes et pannes, n'étant pas sûr à 100% de mes calculs ainsi que de la qualité du bois que j'approvisionnerai.

Etant donné les marges importantes prises sur les pannes, je ne me suis pas pris la tête non plus pour les chevrons.
Puisque l'abri fait 5 m de long en comptant l'avant toit, j'ai décidé de placer les chevrons avec un entraxe de 50cm, ce qui fait un compte rond !

On a ainsi 11 chevrons dans la longueur de l'abri, ce qui correspond au schéma suivant :

J'ai ensuite regardé quelle section de chevron était nécessaire :
Entre deux pannes, nous avons au premier ordre la demi longueur de pan, soit 1,40 m (en prenant des marges car comme le schéma le montre c'est bien moins). Se référer aux articles précédent pour le calcul de la longueur d'un pan.
Entre deux chevrons nous avons donc 50 cm
La surface entre deux chevrons et deux pannes est donc de l'ordre de 140 x 50 = 7000 cm² soit 0,7 m².

La masse de tuiles au m² est de 45 kg/m² et la masse de neige au m² est de 35 kg/m².
La masse totale reposant sur une surface entre deux chevrons est donc 0,7 x (45+35) = 56 kg

Toujours en se reportant aux abaques du site suivant, pour les chevrons cette fois-ci :
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php

Avec une portée livre de 150 cm on voit qu'une section de 5 x 5 cm permet de supporter 60 kg.
En prenant un peu plus de marge, nous choisirons des chevrons de section supérieure à 5 x 6 cm, en fonction de ce qui sera disponible. Chez Leroy Merlin les chevrons mesurent 6,3 cm x 7,5 cm, ce qui est largement suffisant !

Voilà donc pour les chevrons.
Tous ces calculs seront validés lorsque la commande définitive de bois sera passée.
A bientôt

Voici le dernier article pour aujourd'hui qui finalise le calcul de charpente.

A ce stade vous devez vous dire "c'est bien, il calcul les pannes et les chevrons mais tout repose sur les fermettes et rien n'est calculé sur ce point" !!

Eh bien je vous donne 1000 fois raison !!
En effet, je n'ai rien trouvé sur les fermettes.

Dans tous les calculs on suppose que les fermettes sont indéformables. En fait la structure en triangle est très résistante et l'ajout de poinçon voire même de contrefiches permet de renforcer la fermette.

Vous le verrez donc dans les plans d'ossature que je proposerai : j'ai fait une fermette très lourde histoire de prendre de la marge sur ce point.
Poinçon et contrefiches seront au RDV pour éviter une flexion des éléments des fermettes sur lesquelles reposeront les pannes.

Bref, j'ai pris un maximum de sécurité sur ce point.

Voici donc le plan d'ossature vu de face cette fois-ci après avoir rebouclé sur ce qui était possible dans les magasins de bricolage :



Les poteaux seront de section 15 x 15 cm.
Les fermettes ainsi que les pannes seront réalisées avec des bastaings de 6,3 x 17,5 cm.
Les chevrons seront de section 6,3 x 7,5 cm.

Notez que finalement j'ai décidé de mettre deux pannes faitières. Ce choix n'est pas lié à un besoin structurel mais simplement dédié à faciliter l'assemblage en simplifiant la construction de la fermette.
Comme indiqué précédemment, je ne suis pas du tout charpentier, et n'étant pas capable de faire tenons et mortaises, je ferai un assemblage par plaques métalliques vissées et par des clous de charpentier.
On verra bien si ça tient.

En attendant c'est avec ces sections de bois que j'ai établi mes devis !

A bientôt donc !!

Julien

Bonjour à tous,

Pour la partie socle de l'abri j'ai opté pour une simple dalle béton sans fondations.
Ses dimensions incluent les avant-toits, la dalle mesurera donc 5,20m par 5m, soit 26 m².

Pour la faire, c'était tout nouveau pour moi, j'ai commencé par décaisser.
J'ai fait cela avec une pelle bêche ce qui m'a pris deux matinées avec une belle insolation à la fin de la première ...

Concrètement j'ai retiré entre 20 et 30 cm de terre superficielle pour atteindre la terre "saine".
Heureusement que dans le coin la terre est très sablonneuse, ça facilite largement le travail, le plus dur étant de retirer tout le bois et les racines qui se trouvent en surface.

Voici juste une petite photo ...



@++

Julien

Bonjour à tous,

Je continue le récit après un peu de pause sur le forum.
Alors après avoir décaisser il s'agissait de créer un coffrage de 5,2m x 5m.
Pour ce faire j'ai acheté des planches de coffrage de 4m (le max qui était dispo) et je les ai coupé et jointées avec des petites pièces métalliques.
Après coup, je me suis aperçu qu'il n'était pas nécessaire de jointer les pièces, il suffit de les disposer dans le trou et ça tient tout seul avec quelques piquets en bois et/ou un peu de terre.

Voici des photos du coffrage :





Certes ça ne semble pas très droit mais les niveaux ont été vérifiés ... C'est pas parfait mais ça ira bien !!

Voilà pour le coffrage...

Puisque nous sommes sur un chantier, j'ai profité des matériaux dispo aux alentours (après accord des propriétaires) pour remplir la moitié du coffrage de remblais.
A noter que les planches font 20 cm de largeur, j'espérais ainsi couler une dalle de 10 cm d'épaisseur sur un hérisson de 10 cm.

Le travail de remblais est long et fastidieux : beaucoup plus long que de couler la dalle.



Voici le hérisson "lissé".





On distingue des réserves en diamètre 40 mm pour les futures arrivées et sorties électriques. On distingue aussi deux boisseaux qui sont laissés en attente pour l'écoulement d'eau de pluie pour de futures gouttières...

@++

J'ai fait réalisé la dalle par un ami que j'ai aidé pour le quart final : ça m'a permis d'"apprendre" à faire du béton, moi qui ne connaissait pas !!

Les matériaux commandés sont les suivants :
- Plaques de ferraillage diamètre 5,5.
- 32 sacs de ciment de 35 kg
- 4 big bags de mélange pour béton (mélange sable / grave)
- 1 joint PVC de 5 mètres et 80 mm de haut

A partir de ces matériaux et de beaucoup d'huile de coude la dalle a été coulée.

En réalité, n'étant pas maçon, je n'avais pas pris le soin de vérifier le niveau de mon remblais et il se trouve qu'il en manquait par endroit. Il convient donc de bien vérifier la hauteur du remblais avec une rêgle de maçon pour éviter les mauvaises surprises... Pour info, plus de 3 mètres cube de béton ont été coulés alors qu'en théorie une dalle de 26 m² par 10 cm d'épaisseur correspond à 2,6 mètres cube...

Pour réaliser la dalle, il faut fixer au préalable 'en vérifiant les niveaux) le joint PVC pour séparer votre dalle. Pour ce faire des plots béton ont été fait mais il est aussi possible de le caler dans le remblais, c'est juste moins stable pour le lissage.
Ensuite il faut découper le treillis métallique pour qu'il soit disposé sur tout le remblais en laissant qques cm entre le treillis et le coffrage (évite que le ferraillage soit directement au contact de l'air et de l'eau après coulage de la dalle : problèmes de corrosion).

Pour le travail, j'avais loué une grosse bétonnière thermique (50€ pour une journée) qui a l'avantage d'être tractable et de s'adapter au chantier puisque je n'avais pas encore l'électricité.

Le dosage du béton est le suivant, à mettre dans l'ordre dans la bétonnière :
1 seau d'eau, 14 pelles de mélange sable / grave, 1/2 sac de ciment.
Dans la bétonnière loué on pouvait faire 3 fois cette quantité (dans ce cas reprendre deux fois la manip et ne pas tout mettre d'un coup).

Ensuite il suffit de vider le béton dans une brouette et la brouette dans le coffrage.
Prendre soin de relever un peu le treillis pour qu'il soit à peu près au centre de la dalle.
Lisser au fur et à mesure avec une règle de maçon.

Voici le résultat ...






Laisser sécher 3 semaines avant action et avant de décoffrer.

@++

Julien

En parallèle du décaissement, j'avais fini la conception de la structure telle qu'exposée dans les parties précédentes.

J'ai donc pu finir mes pièces jointes pour la déclaration de travaux.

Voici ce que j'ai fourni en plus des plans de masse :

Plans de façade


Plan de coupe :


Vues du terrain avant implantation :


Vue d'"artiste" du projet" :




Une fois la déclaration de travaux déposée en mairie, celle-ci dispose de 1 mois pour l'instruire.
A priori le responsable m'avais assurer que c'était bon pour mon cas.

Le temps de préparer puis couler ma dalle de laisser sécher et le mois était passé sans réponse. En conséquence la déclaration a été acceptée sans problème.

J'espère que ces photos vous aideront pour votre déclaration...

@++

Bonjour à tous,

Comme vous avez pu le voir dans la déclaration de travaux j'avais prévu une porte et une fenêtre à l'avant de l'abri et deux fenêtres simples sur la façade de droite.

Avant d'aller plus loin dans le projet je me suis d'abord renseigné sur les tarifs de ces éléments.
Un achat chez Brico Dépot ou Leroy Merlin revenait très cher : plus de 100€ pour une porte de largeur 90 en bois et environ 80€ par fenêtre simple.
J'ai regardé pour fabriquer ces éléments moi même, mais cela revient presque aussi cher avec en plus de grandes chances pour que cela ne soit pas top compte tenu de mes talents très limités ...

Du coup j'ai eu l'idée de me pencher sur l'occasion via mon site préféré : leboncoin.

La difficulté était de trouver des menuiseries avec dormants et ouvrants car souvent lors de rénovation, l'ancien dormant sert de support au nouveau.

Mais bon tout est possible et j'ai d'abord trouvé 2 fenêtres en bois exotique, dormants + ouvrants double battants environ 100cm de large + volets pour 100€.
J'ai sauté sur l'occasion.

Ensuite j'ai trouvé une porte fenêtre de 140 cm de large qui m'a parut bien plus pratique qu'une simple porte puisque avec celle-ci je pourrai rentrer ma moto sans problème si besoin. J'ai également saisi cette occasion d'autant que la porte fenêtre est équipée d'une serrure et que le tout m'a coûté 50€ !!

Enfin, je viens de trouver les volets (qui seront sûrement nécessaires pour l'assurance) pour la somme de 30€.

Bilan pour menuiseries + volets : 180€ !! c'est pas beau ça ??

Juste une petite astuce : j'ai eu vent qu'il était également possible de trouver des menuiseries d'occasion chez les vendeurs de fenêtre ... A essayer qui sait.

Bon OK ça change un peu par rapport au permis de construire, mais après tout, je fais déjà un bardage vertical et des tuiles et c'est déjà pas mal !!

@++

Etant donnée l'humidité et les termites qui sévissent dans notre belle région, j'ai décidé de ne pas construire l'abri directement sur le sol.

J'ai d'abord étudié la possibilité de mettre les poteaux sur des plots acier, mais ces derniers sont assez cher. Par ailleurs, pour faire la bardage vertical, il me fallait des tasseaux horizontaux assez costaud, du coup l'idée de faire reposer le premier tasseau sur les parpaings m'a séduit.

J'ai donc approvisionné quelques parpaings et 3 sacs de 25 kg de mortier tout fait et j'ai fait ma rangée de parpaings en réservant exactement l'espacement pour l'intégration du dormant de ma porte fenêtre.





Comme vous pouvez le voir, je suis tout sauf maçon, j'ai même posé les parpaings à l'envers !! normalement la face "pleine" est en dessous !!
J'ai bien rempli les joints de béton pour pouvoir y fixer mes tasseaux ultérieurement.

Bilan : 32 parpaings de 15 cm de large à 0,75€ pièce et 3 sacs de mortier à 5€ pièce : 39 €.
Pour info la moindre platine acier coûte environ 10€ et je rappelle que j'avais 6 poteaux, donc petite économie et facilité d'assemblage pour plus tard.

@++ pour la commande de bois.
Julien

Bonjour à tous,

Pour la commande du bois, j'avais fait un récapitulatif pour commande chez Leroy Merlin.

Voici la liste si toutefois certains étaient intéressés :

Pour la structure
- 3 Poutres section 15x15cm - Longueur 4m
- 14 Bastaings section 63x175mm - Longueur 5m
- 22 Chevrons section 63x75mm - Longueur 3m
Pour les planches intermédiaires (fixation ultérieure du bardage et renforcement)
- 20 Planches section 27x150mm - longueur 4m

Pour le bardage je n'avais pas trouvé mon bonheur chez Leroy Merlin de prime abord.
Par ailleurs en allant les voir, tout n'était pas en stock et il y avait 15 jours de commande. Enfin, je voulais faire bosser la production locale.


Je me suis donc dirigé à la scierie de Biganos, où il est possible d'avoir les sections que l'on veut dans les longueurs que l'on veut.
Après conseil du vendeur, je me suis orienté vers des Bastaings de section 80x180mm et des chevrons 70x80mm qui sont des standards à cette scierie.
Voici donc ma commande définitive (rien n'est en bois traité sauf les poutres) :
Pour la structure
- 6 Poutres section 15x15cm - Longueur 2m (j'ai insisté sur ce point pour avoir des poutres autoclave et strictement de même longueur pour éviter d'avoir à les redécouper moi même).
- 14 Bastaings section 80x180mm - Longueur 5m
- 22 Chevrons section 70x80mm - Longueur 3m
Pour les planches intermédiaires (fixation ultérieure du bardage et renforcement)
- 28 Planches section 25x150mm - longueur 2m
- 9 Planches section 50x150mm - longueur 2m

Vous noterez que j'ai un peu changé le nombre de planches entre la prévision et la commande, tant sur le nombre que sur la longueur. L'utilisation de planches de 2m me suffisait amplement et m'évitait de manipuler des longueurs importantes toujours difficiles à prendre en main.

Pour retirer ma commande, je l'ai fait avec mon scenic, ça n'est pas vraiment conseillé car la voiture à un peu trinqué et surtout heureusement que j'étais à environ 1,5 km de la scierie... Même en faisant 3 voyages, ce fut difficile, mieux vaut donc louer un camion. Attention également car le bois vendu en scierie est souvent vert (c'est le cas pour moi), donc très lourd et à traiter...

Voici le bois sur le terrain ... ça ne semble pas grand chose :


et les poutres :



Côté tarif, j'en ai eu pour 730 €.

Achat supplémentaire :
Lors de l'assemblage j'ai souhaité assurer le coup en multipliant les éléments de charpente.
Vous le constaterez lors de la suite du récit. Du coup, si vous voulez exactement le même abris, voici la commande supplémentaire, que j'ai approvisionné chez Brico Dépôt qui avait du stock immédiatement disponible :
- 3 Bastaings section 63x175mm - Longueur 3m
- 5 Planches section 27x150mm - Longueur 3m

Tarif pour ces éléments : 80€

Bilan global pour la structure et la charpente : 810€
(les liteaux ont été approvisionnés en même temps que les tuiles...)

@++

Julien

Bonjour à tous,

Voici enfin la suite du récit.
Pour l'édification des poteaux, j'avais initialement pensé mettre des plaques de fixations en ferraille en bas des poteaux pour les tenir sur le parpaing.

Alors deux choses :
- percer au perfo des parpaings même pleins, c'est la cata assurée !!
- des petites plaques ne suffisent absolument pas !!

Je me doutais bien que la tenue serait faible mais en fait j'imaginais que cela serait le reste de la structure qui consoliderait le tout ... Grosse erreur.

Donc en solution de secours, j'ai fixé des planches sur la rangée de parpaings en utilisant des grosses chevilles de diamètre 8mm et les vis qui vont avec, puis j'ai fabriqué des équerres avec les planches en coupant les bouts à 45°.
Enfin ma compagne faisait le niveau et j'ai fixé les équerres en bois pour que ça tienne : et ça tient !
Cela explique mon achat supplémentaire de bois chez Brico Dépôt décrit dans un poste précédent : puisque j'avais utilisé des planches pour ces équerres, j'en manquait un peu par la suite.

Si c'était à refaire, je pense que je prendrai des planches de section peut être encore supérieure pour faire les équerres. A vous de voir, cela dit par la suite l'ensemble des éléments de structure, bardage inclus rigidifient la structure.

Voici les photos des poteaux.

Une fois les poteaux posés, j'ai découpé les planches pour réaliser les fermettes.

Compte tenu du poids des bastaings, nous les avons assemblé partie par partie. Donc pour ce faire, voici la méthode (se référer au schéma pour le vocabulaire) :

J'ai d'abord découpé les entraits puis les arbalétriers.
Je les ai posé au sol pour prendre les mesures du poinçon que j'ai découpé juste après.

Ensuite j'ai assemblé le poinçon sur l'entrait grâce à des platines métalliques et des vis.



Nous avons ensuite monté les entraits (avec les poinçons déjà fixés dessus) sur les poutres et les avons fixé sur les poutres avec des platines métalliques vissées.

Nous avons ensuite découpé les échantignoles et nous avons placé les deux plus hauts (pour les pannes faitières et intermédiaires) sur les arbalétriers.
Le 3ème sera fixé plus tard puisqu'il se situe sur une zone que nous allons utilisé pour la fixation de l'arbalétrier sur l'entrait.

Enfin nous avons fixé chaque arbalétrier équipé de ses deux échantignoles supérieurs sur l'entrait via une platine métallique vissée et des clous de 14cm.

Voici le résultat intermédiaire :



Sur cette photo apparaissent aussi des bastaings fixés entre les entraits dans la profondeur de l'abri.
Ces entraits permettent de rigidifier la structure et seront nécessaires ultérieurement pour la fixation du bardage vertical.

@++

Une fois les fermettes montées, il a suffit de faire glisser les pannes sur les échantignoles.

Je ne l'ai pas précisé dans le message précédent mais les échantignoles sont fixées sur les arbalétriers via deux clous de 14 cm.
Les pannes sont également clouées sur les échantignoles.

Pour ces clous qui sont énormes j'ai acheté une longue mèche à bois pour pré-percer la première pièce à chaque fois.

Pour toutes les étapes liées aux fermes, nous étions 3. Je pense que c'est faisable à deux, mais attention les pannes sont très lourdes surtout quand comme nous elles ne sont pas sèches !

Voici une photo avec les 4 premières pannes montées.

Bonjour à tous,

Pannes :
Vous l'avez vu dans mes articles précédent : l'abri est prévu pour faire 4,50 m de long avec un avant toit de 50cm sur l'avant.
En conséquence, et logiquement les pannes devraient être taillées à 5 m.
Cependant je ne voulais pas avoir à découper des tuiles compte tenu de mon incompétence dans ce domaine.
J'ai donc téléchargé la brochure technique de ma tuile (Méridionale Pastel), pour voir si je pouvais me débrouiller pour tomber sur un nombre de tuiles entier :

Tout d'abord, j'ai utilisé la largeur utile de la tuile : dans mon cas 21 cm.
Ensuite, cela dépend de la finition :

• Avec tuiles dites "de finition" toutes simples, les largeurs à prévoir sont de 21 et 22 cm de part et d'autre de la ligne de tuile :

Dans ce cas, en prenant 22 tuiles standards + les deux tuiles de finition, on obtient : 22x21 + 21 + 22 = 505 cm
en prenant 21 tuiles standards + les deux tuiles de finition, on obtient : 21x21 + 21 + 22 = 484 cm

• Avec tuiles de finition dites "à rabat", les largeurs à prévoir sont de 24 et 26 cm de part et d'autre de la ligne de tuile :

Dans ce cas, en prenant 22 tuiles standards + les deux tuiles de finition, on obtient : 22x21 + 24 + 26 = 512 cm
en prenant 21 tuiles standards + les deux tuiles de finition, on obtient : 21x21 + 24 + 26 = 491 cm

Iniitialement, la solution qui paraissait la plus adéquate était : 21 tuiles standards + tuiles à rabat.
Cependant, financièrement, les tuiles à rabat sont très chères, du coup, je m'étais résigné à prendre la solution 21 tuiles standards + tuiles de finition.

En pratique, il s'est avéré que les pannes achetées à la scierie étaient bien plus longues que 5 m, du coup, je les ai taillées à 5,05 m pour prendre la solution "22 tuiles standards + tuiles de finition".
Je ne le regrette pas car pour l'esthétique de l'ouvrage, des avants toits trop petits ne rendent pas très bien...

Chevrons :
Pour les chevrons, la démarche est la même, l'idée était d'éviter les découpes.
Les éléments importants à prendre en compte sont les suivantes :
- débord à l'égout : 8 cm
- distance du liteau de faitage : 3 cm (perso j'ai pris 4,5 cm car la distance indiquée sur la doc correspond à l'espace entre le liteau de faitage et la lisse de réhausse : moi j'ai pris 4,5 cm jusqu'à la ligne de faitage, soit le centre exact de l'abri).
- pureau théorique : 35,8 cm (il s'agit de la distance entre deux axes de liteaux).

La demi largeur de l'abri souhaitée initialement est de 520 cm (420 cm utiles + 50 cm d'avant toit de chaque côté).
L'angle de toiture étant de 21° (pente 38%), la longueur à tuiler pour un pan est : 260 / cos21° = 278,5 cm

Prenons le cas de 8 tuiles en vertical sur un pan, on obtient une longueur de pan de : 32 + 7x35,8 + 4,5 = 287,1 cm (en prenant une tuile standard pour la tuile d'égout).
On dépasse dans ce cas de près de 10 cm par rapport à la largeur d'abri souhaitée.

Prenons le cas de 7 tuiles en vertical sur un pan, on obtient une longueur de pan de : 32 + 6x35,8 + 4,5 = 251,3 cm
Dans ce cas les avants toits sont d'environ 30 cm !! ce qui pourrait passer en ajoutant les gouttières mais pas top ...

Bref, pour des questions esthétiques, j'ai choisi de faire des avant-toits un peu plus grands, et j'ai donc choisi la solution à 8 tuiles sur le plan vertical.

Nota : il est aussi possible d'utiliser des tuiles 2/3 pureau pour ajuster la largeur de votre édifice. Attention car cette solution est très onéreuse car ce sont des tuiles rares et ce qui est rare est cher !!

Les chevrons seront donc taillés à une longueur de 287,1 cm pour éviter les découpes.


Bon OK, tout ça génère quelques calculs un peu fastidieux mais je pense que c'est beaucoup de temps gagné pour la suite.
Par ailleurs, cela permet de savoir exactement combien de tuiles seront nécessaires et donc de faire la commande en toute connaissance de cause et pas en utilisant le nombre moyen de tuiles au m² fourni par le fabriquant ...

Voici une petite photo de l'avancement de la structure avec toutes les pannes mises en place.

Les dernières échantignoles ont été clouées sur les fermettes et les pannes sablières ont été posées.

Des planches de 15 cm de large ont également été placées verticalement et serviront à la fois à reprendre d'éventuels effort mais aussi et surtout à supporter les planches horizontales qui serviront pour visser le futur bardage.

Pour la largeur des planches, elle est de 2,5 cm partout sauf autour de la porte fenêtre et des fenêtres ou la largeur est de 5cm.

Voici le résultat



Ou encore :



Certes les planches verticales de 2,5 cm paraissent bien faibles pour renforcer quoi que ce soit, mais une fois renforcées par les éléments horizontaux, l'ensemble sera très costaud (en fait les planches horizontales jouent le rôle d'éléments évitant le flambement de la structure).

@++

Julien

Et voilà, dernier article de la journée :

Pour les chevrons, j'ai découpé ces derniers à la scie circulaire en respectant un angle de 21° pour qu'une fois mis en place ces derniers se rejoignent au faitage et soient perpendiculaires au sol pour la fixation de la future planche de rive.

Ensuite, pour les fixer, je l'ai fait tout seul donc oui c'est possible :

Glisser un chevron sur les pannes de part et d'autre de l'abri puis petit à petit les faire se rejoindre au niveau du faitage jusqu'à ce que ces derniers soient au même niveau.

Ensuite j'ai prépositionné mes chevrons avec des vis pour les maintenir en face.

J'ai confectionné deux cales pour faire un écartement constant entre chaque chevron et j'ai progressé ainsi petit à petit jusqu'à la mise en place de tous les chevrons.

Ensuite j'ai prépercé chaque chevron à chaque intersection avec une panne et je les ai cloué pour les fixer définitivement avec des clous de charpentier (longueur 14 cm).

Voici le résultat :





C'est tout simple mais ça prend pas mal de temps à faire proprement et prévoir un bon mal de bras car la massette et les clous de charpentier, au bout d'un moment, ça fatigue !!!
Eh oui, 22 chevons x 3 pannes d'appui, ça fait quand même 66 clous à enfoncer !!

Courage !!

@++

Julien

Bonjour à tous,

Vous l'aurez constaté dans la description de la commande de bois, j'en ai acheté un peu en supplément chez Brico Dépôt.

Je me suis en effet servi de 3 bastaings pour créer une poutre intermédiaire dans la profondeur de l'abri, en utilisant des sabots entre les fermettes.
J'ai ensuite taillé des renforts à 45° de 1m de long pour renforcer l'abri dans le sens de la profondeur (en cas de vent sur la face avant ou arrière).

Des images valent mieux que de longs discours :





Je ne suis vraiment pas sûr que ces renforts soient nécessaires, mais bon, moi ça me rassure !!

@++
Julien

Bonjour à tous,

Une fois les chevrons posés, j'ai terminé la structure en mettant en place les dormants des fenêtres et de la porte fenêtre et en vérifiant bien les niveaux.
Je me suis arrangé pour avoir le haut des fenêtres à la même hauteur que le haut de la porte fenêtre.

Ensuite j'ai ajouté tous les renforts horizontaux.
Ces derniers renforcent la structure en évitant le flambement des planches verticales et serviront surtout au vissage des futures planches de bardage.

Enfin, les contrefiches ont été taillées et installées.

Voici les photos de la structure terminée :









Je suis assez fier du travail réalisé, je trouve que ça fait bien costaud...

A suivre ...

Julien

Avant de poursuivre les travaux par la toiture, j'ai décidé de traiter toute ma structure.

En effet, le bois acheté en scierie n'était pour ma part pas traitée (en dehors des 6 poteaux) :
Le fait d'avoir choisi du bois non traité provient de deux arguments :
- Tout d'abord le coût qui était beaucoup plus important pour du bois traité,
- Ensuite il faut savoir que tout bois traité autoclave doit être retraité au niveau de chaque section coupée. En effet, même si l'autoclave permet une pénétration du produit dans le bois, cette pénétration n'est que superficielle. Dans tous les cas, il convient donc de retraiter une charpente au moins au niveau des éléments retaillés.

Du coup, me voilà obligé, compte tenu des risques liés à notre belle région, de traiter ma structure.

Pour ce faire, je suis allé en grande surface de bricolage et je me suis retrouvé face à 3 produits :
- La marque du magasin
- Diamantine de V33
- La référence : Xylophène

Après renseignements pris auprès du vendeur, les conclusions sont les suivantes : La marque du magasin est deux fois plus diluée en agents actifs que les deux autres. Elle est peu déconseillée. Les deux autres sont strictement identiques du point de vue composition, du coup j'ai choisi Diamantine car la référence se paie ... Bref, 104€ pour deux bidons de 25L de Diamantine.

Pour effectuer l'application, j'ai choisi de le faire au pulvérisateur (initialement j'avais prévu un pistolet à peinture mais cela m'a été déconseillé compte tenu de l'effet spray trop important en extérieur).
J'ai donc acheté un pulvérisateur de jardin en faisant attention de bien prendre un bidon avec des joints viton, c'est-à-dire des joints résistants aux solvants et autres produits pas nets !!

Enfin, il convient de bien se protéger physiquement car les produits actifs contenus dans ces solutions sont bien pourris !!
Voici ma tenue de combat !!



A titre indicatif, j'ai passé deux couches de traitement sur toute la structure : 1 couche par bidon de 25L ce qui n'est pas étonnant du tout compte tenu de la surface développée de l'ensemble de la structure ...
Il m'a fallut environ 2 heures par couche ...

@++

Coucou,

Une fois la structure terminée, j'ai attaqué la couverture.
Pour les liteaux, j'ai réussi à en approvisionné en 5m10, ce qui m'arrangeait bien car il me fallait du 5m05.
Bilan j'ai installé les liteaux et j'ai ensuite coupé les bouts qui dépassaient.


Pour la commande :
il me fallait 22 liteaux : j'en ai compté 1 par rangée de tuiles : 8 rangées de chaque côté donc 18 liteaux (8x2 + 2 liteaux pour les égouts ... jusque là tout va bien !
Il en faut 1 de plus par rangée de tuiles d'égout : en effet, la tuile d'égout ne reposant pas sur une tuile, il faut la surelever pour éviter une rupture de pente, il suffit donc de mettre deux liteaux superposés au niveau de l'égout. Donc il faut 2 liteaux de plus.
J'en ai enfin ajouté 2 de plus pour fabriquer la réhausse au niveau du faitage en superposant deux liteaux. Cette réhausse permet la fixation ultérieure des tuiles de faitage.
Du coup, ça fait bien 22 !!


Pour mettre en place les liteaux, j'ai tendu un fil entre les extrémités de la ligne de faitage.
A partir de cette référence, j'ai placé les deux premiers liteaux de part et d'autre à 4,5cm de cette ligne.

Ensuite j'ai fabriqué une cale pour faciliter la pose des liteaux.
Dans mon cas, les liteaux sont de section 27x38 mm. J'ai placé la plus forte épaisseur (38 mm) contre le chevron car je trouve que c'est ce qui s'adaptait le mieux à l'emboitement de la tuile.
Le pureau de ma tuile est de 35,8 cm, en conséquence, ma cale était de 32 cm (35,8 - 3,8).

J'ai ensuite vissé chaque liteau aux deux extrémités de l'abri et au centre à l'aide de la cale.
Enfin j'ai cloué les liteaux sur tous les autres chevrons (clous de 8cm si je me souviens bien). Et là quelle ne fut pas mon erreur : en effet, je n'ai pas utilisé la cale pour systématiquement vérifier l'espcement entre liteaux et mal m'en a pris car du coup, lors du tuilage j'ai eu des petits soucis lorsque les liteaux étaient trop espacés (emboitement des tuiles moyen).
Bref, mon conseil est de vérifier l'espacement systématiquement et/ou de laisser les liteaux sans fixation un chevron sur deux ...
En plus comme j'avais fixé le tout comme un bourrin, je n'ai pas voulu tour redémonter pour recommencer ... Donc à bon entendeur ...

Voici les photos ...





@++

Julien

Bonjour à tous,

Voici la commande associée à la couverture :
- 22 liteaux de 510 cm (nombre expliqué dans l'article précédent).
Pour ceux qui auraient bien suivi toute la construction, vous pourrez constater que j'ai fait le traitement de la structure avant la pose des liteaux. Ceci s'explique par le fait que mes liteaux étaient déjà traités autoclave Classe 2 alors que le reste du bois ne l'était pas ...).

- 370 tuiles standard
Je rappelle qu'une rangée de tuile dans la profondeur de l'abri est constituée de 22 tuiles standard et de deux tuiles de finition.
Par ailleurs, il y a 8 rangées de tuiles par pan de l'abri, soit 16 rangées au totales.
Le besoin réel est donc 16 x 22 = 352 tuiles standard.
J'en ai commandé un peu plus pour avoir de la marge en cas de casse.

- 16 tuiles de finition gauche
- 16 tuiles de finition droite
Cette fois ci je n'ai pas pris de marge sur la commande compte tenu du prix élevé de ces tuiles par rapport aux tuiles standard.

- 18 tuiles canal
Celles-ci permettent de faire le faitage à bien moindre coût que des tuiles spéciales pour faitière.
Certains constructeurs, que je ne citerai pas les utilise même pour les maisons principales !! Alors pour un abri de jardin je n'hésite pas...
Je ne connaissais pas le recouvrement nécessaire pour ces tuiles, donc j'en avais commandé un peu plus que nécessaire...

- 18 crochets de fixation pour le faitage
- 1 closoir de 500 cm
En réalité, il était un peu plus long et m'a permis sans problème de faire les 505 cm.

- 1 boite de 400 vis zinguées longueur 45 mm
- 4 lisses de réhausse

Voilà, je crois que je n'ai rien oublié.
Ah si, pour ceux que ça intéresse, ma référence de tuile est : Méridionale Pastel de chez Poudenx.

@++

Voici les étapes pour la pose des tuiles :

D'abord les monter sur le toit et faire de petits tas répartis sur toute la charpente (perso je faisais des tas de 8 tuiles, c'est peut être trop mais ça a tenu sans aucun problème).

Ensuite j'ai réalisé la pose de bas en haut et de gauche à droite compte tenu de l'emboitement de mes tuiles.
J'ai vissé toutes les tuiles d'égoût et toutes les tuiles de rive.
J'ai ensuite vissé 1 tuile sur 4 (là c'est je crois inutile mais moi ça me rassure).

Pour le faitage, j'ai fixé ma réhausse sur la ligne de faitage à l'aide de lisses de réhausse que j'ai acheté en dernière minute : il s'agit en résumé de gros clous dans lesquels on peut venir visser un tasseau.

Une fois la réhausse fixée, j'ai collé le closoir (j'en ai acheté un autocollant, je ne sais pas s'il sont tous pareil).
Le closoir est tissé au centre (au niveau de la réhausse et autocollant sur les côtés, ça ressemble à un genre de goudron. La mise en oeuvre est super simple : du bonheur. J'ai vissé le cloisoir tous les mètres, mais c'est totalement inutile, donc à ne pas faire car il sera vissé lors de la fixation des tuiles faitières.

Une fois le closoir en place, j'ai mis en place la première tuile de faitage (tuile canal dans mon cas) en place.
Il faut choisir un sens bien sûr : pour cela prendre en compte les vents dominants pour déterminer le sens d'écoulement de l'eau poussée par le vent et placer les faitières avec la partie la plus étroite face aux vents dominants.
J'ai percé la première tuile de faitage et je l'ai vissée sur la réhausse avec une vis équipée d'un joint d'étanchéité.

Ensuite j'ai assemblé toutes les tuiles suivantes avec les crochets qui sont faits pour : c'est hyper simple, ça prend 5 minutes et c'est propre car cela garantie à la fois la tenue de l'ensemble des tuiles mais aussi un recouvrement constant entre tuiles.
Pour mes 505 cm il m'a fallut 12 tuiles canal (il m'en reste donc pas mal !).
Enfin, comme bien sûr le nombre de tuiles ne tombait pas juste, j'ai percé les deux dernières et je les ai ajusté pour finir juste puis vissé toujours avec les vis avec joints.

Voici le résultat :





Alors mes erreurs principales, celles pour lesquelles vous n'aurez pas d'excuses si vous les faites, sont les suivantes :
- Tout d'abord le contrôle de l'espacement des liteaux dont j'ai déjà parlé : Comme certains liteaux étaient légèrement trop espacés, certaines tuiles sont un peu trop relevées par rapport aux autres...
- Ensuite, faites vous aider pour l'alignement vertical des rangées de tuiles ou tendez un fil pour que les tuiles soient bien droites. On le voit sur la dernière photo, mes tuiles de finition ne sont pas très alignées quand on compare les deux pans ... ça fait bof bof mais bon, c'est comme ça, je ne souhaite pas tout démonter maintenant !!

A bon entendeur ...

@++

Julien

Bonjour à tous,

Ce matin, un petit topo sur le bardage.

Notre PLU impose un bardage vertical pour le chalet, ça je l'ai déjà dit ... Cependant, mon objectif est de faire cela dans les règles de l'art, c'est à dire en bardage "traditionnel" landais.

Pour ce faire, il s'agit de faire un bardage vertical, avec festonnage sur chaque planche. Les planches constitutives du bardage sont de la volige de 20 cm de large et 1,5 cm d'épaisseur. Ensuite, au niveau du joint entre chaque planche, on recouvre d'un "couvre-joint). Il s'agit d'une petite planche de 5-6 cm de large et de même épaisseur que la volige. Ce couvre joint est là pour l'étanchéité.
Enfin, sur les pignons, on réalise un bardage qui vient en superposition du bardage en dessous... Ensuite on peindra les couvre-joints pour faire joli...

J'ai mis une photo des petite cabanes du port de Biganos dans mes images pour donner une idée ...



Pour la commande de bois, j'ai donc pris 120 planches de 2m50 x 20 cm de large de volige.
Je n'ai pas voulu compter, donc j'ai pris aussi 120 couvre joints (là j'en ai eu de trop ! 100 auraient suffis largement).
Le prix total pour l'ensemble, toujours en allant à la scierie : 258 %u20AC.

Voilà ce que ça fait une fois dans l'abri !

Les planches bien rangées. Il y en a 6 rangées.



Les couvre joints, beaucoup moins bien rangés !!



Il n'y a plus qu'à ...
@

Pour le bardage, j'ai d'abord commencé par poser tout le bas de l'abri.
Pour ce faire, j'ai réalisé un festonnage sur chaque planche (découpe en 3 pan) pour l'esthétique.
Ensuite j'ai fait le niveau en plaçant chaque planche à 10 cm du sol (milieu des parpaings.

Au préalable, j'avais acheté un crépi pas cher chez brico dépot que j'ai fait sur l'extérieur de mes parpaings pour que ça fasse plus fini (6€ le pot).

Voici le résultat :

Le festonnage fait vraiment sympa je trouve en en plus cela permet de gommer les imperfections.
Compte tenu de la faible épaisseur de la volige, j'ai coupé les planches 3 par .
Ensuite la pose se fait en vérifiant le niveau de temps à autre.
Les planches sont toujours vissées en 6 points minimum (parfois plus) : 2 points en bas, 2 points en haut et 2 sur les tasseaux intermédiaires.
J'ai tenté de placer les vis relativement sur le côté pour qu'ensuite elles soient recouvertes par les couvre-joints.



A l'arrière, je n'ai pas découpé les planches en haut puisqu'elles seront de toute façon recouvertes par le bardage du pignon.
Je regrette un peu car ça n'aurait pas pris longtemps ...



Voici ce que ça donne de l'intérieur :



Youpi !!

Pour réaliser le bardage des pignons, j'ai posé un couvre joint sur les chevrons de part et d'autre de l'abri afin de rattraper le niveau lié à la pose du bardage du bas de l'abri.
En faisant ainsi, on peut poser bien à plat le bardage de chaque pignon.

Pour cette phase, le temps passé est beaucoup plus important compte tenu du nombre de découpes important, notamment en face avant compte tenu des découpes autour des pannes.

Les planches mises en place sont également vissées et le niveau est vérifié régulièrement.
Pour que le bas du bardage soit bien régulier, j'avais vissé deux planches de niveau en dessous que j'ai retiré ensuite.

Voici le résultat :

Pignon avant :


Pignon arrière :



ça fait joli non ?

Très beau! J'ai justement besoin de mettre une cabanne de jardin !!! Et vous m'avez l'air doué !!!! Lolllllll.

Merci c'est gentil !!
Je ferai un devis sur demande ... lol ... attention la main d'oeuvre est élevée !!

Bonjour à tous,

Après avoir fini la première partie du bardage je me suis attaqué aux finitions.

Tout d'abord j'ai mis en place des planches de rive (planches standard d'épaisseur 2,5 cm et de largeur 20 cm).
J'ai acheté ces planches chez LM avec également deux tasseaux (5cm x 5cm x 3m) pour 60€ au total.
Je n'ai pas pris de planches "spécial rive" avec la petite fente puisque je ne fais pas de lambris... La solution que j'ai adoptée est beaucoup moins onéreuse !!

J'ai mis les tasseaux en place sur la face avant de l'abri afin de fixer de la volige en sous toit.

Je sais qu'il ne s'agit que d'un abri de jardin, mais tout de suite, avec ces éléments, c'est beaucoup plus sympa !!

Voici le résultat :

Voici enfin la fin du bardage.

Les couvre joints sont tous découpés sur mesure puis fixés au niveau de chaque joint entre deux planches de volige.
J'ai vissé chaque couvre joint en vérifiant le niveau à chaque fois. C'est un peu fastidieux mais c'est la seule méthode fiable que j'ai trouvé. En effet, la largeur des couvre joints et des planches n'étant pas vraiment parfaitement calibré l'utilisation de cale était impossible.

Donc pas mal de travail de pose, mais rien de bien méchant et surtout un résultat que je trouve plutôt sympa !!

Voici les photos :









Les plus observateurs d'entre vous constateront que j'ai également ajouté des planches au niveau des tours de fenêtre et du tour de porte-fenêtre.
Je les ai mise en place pour faire mieux et fini avec des chutes de planche de rive ...

@++

Re, dernier message pour aujourd'hui je pense !!

Une fois la fin du bardage posé, j'ai réalisé un nouveau traitement de tout ce bois.

Pour ce faire, même technique que pour la structure, à savoir 50 L de Diamantine (équivalent au Xylophène) et c'est parti pour quelques heures de travail.

Bilan : 3 couches à l'extérieur et 2 à l'intérieur en en profitant pour ajouter une petite couche à la structure.

Après quelques jours, il est impressionnant de voir le nombre de capricornes retrouvé par terre morts dans l'abri (une bonne quinzaine). Je pense que je les ai ramené de la scierie ... ça fait un peu peur mais ça montre au moins que produit est efficace.

@++ pour les menuiseries !

Julien

Bonjour à tous,

Une fois tout le bardage terminé, j'ai enfin pu finaliser la pose des menuiseries.
Je dis finaliser car tous les dormants étaient déjà posés depuis longtemps.

La mise en place des fenêtres a été réalisée en 5 minutes chrono sans le moindre problème. Il faut dire que c'était des fenêtres d'excellente qualité avec un dormant vraiment costaud.

Pour la porte fenêtre, j'avoue m'être un peu agacé : en effet, déjà la mise en place avec 4 gonds n'est vraiment pas facile tout seul ...
Ensuite, le battant de droite bloquait vraiment en bas de la fenêtre.
Enfin, lorsque j'ai mis le battant gauche, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas fermer car il y avait recouvrement de la porte droite sur la gauche !!
Tout ça alors que j'avais déjà mis le dormant !!

Bilan après une nuit d'insomnies, je me suis dit que je pouvais certainement jouer sur les gonds pour arranger ça ...

Du coup, j'y suis allé dès le lendemain : deux tours de vis sur chaque gonds sur le battant gauche, 4 tours en haut sur le battant droit, puis 3 tours sur le gond intermédiaire haut, 2 tours sur le gond intermédiaire bas et 1 tour sur le gond en bas, et tout est rentré dans l'ordre !! OUF !!!

Voici le résultat fenêtres posées :







L'étape suivante est la pose des gouttières.

A bientôt ...

Julien

Bravo super travail !!!!

Merci beaucoup, c'est gentil.
Avec le printemps, on devrait commencer la peinture ...

Bonsoir juste petite question avec quoi avez fait tout vos plans de votre maison s'il vous plais car tout ceci m’intéresse grandement.d'avance merci bonne soirée bonne année.

J'ai fait tous les plans avec PowerPoint. Ça n'est vraiment pas fait pour ça mais je maîtrise bien l'outil grâce à mon boulot.
Bon courage.

Bonjour
Pouvez vous me dire svp quel type de crepi avez vous mis sur vos parpaings du bas?
Crepi au rouleau ou plutot enduit taloché?
Merci
Alex

Bonjour,
J'ai mis du crépi taloché. Un pot tout prêt acheté en grande surface de bricolage.
Cordialement