[35] Maison RT2012 effet joule

Bonjour,
nous avons un terrain de 389m², à proximité de nombreux service, proche de notre lieu de travail, dans un joli cadre de vie (canal, pistes cyclables...), plutôt calme, dans un lotissement, avec peu de vis à vis, exposé SSE en façade


Comment avons nous fait notre choix? ... euh choix est un bien grand mot! Nous n'avons pas eu beaucoup de choix.
Le choix a été fait en concertation forte avec l'architecte.
Dans un premier temps nous avions privilégié les terrains exposé sud (à l'arrière), mais vu la taille des parcelles le vis à vis était très important lorsque l'on aurait été sur la terrasse. D'autre terrains était sud en façade, mais il y avait beaucoup de terrassement à faire car le terrain était en pente à cet endroit, et l'architecte nous l'a fortement déconseillé.
Il restait donc qq terrain orienté SSE en façade. Nous avons choisi un terrain mitoyen coté ouest au niveau du garage ce qui nous coupera des vents dominants venant de l'ouest. Derrière une rue donc pas de vis à vis et devant la rue d'accès qui est un cul de sac. Sur l'Est notre terrain donne sur le garage du voisin donc pas de vis à vis.

Bonjour,
Ayant vécu dans un bâtiment passif, pendant 4 ans, nous étions tous naturellement intéressés par construire une maison passive, parce que le chauffage c'est pas super passionnant (coût, entretien, ...). durant ces 4 ans pas une seule fois nous avons allumé le chauffage (des convecteurs installés au cas où), le rêve!!
Après discussion avec des personnes spécialisées, notre budget ne nous permettait pas nous offrir une maison passive

Très rapidement nous avons été convaincus que le chauffage qui nous convenait le mieux était le chauffage électrique au sol!
voici nos raisons:
1) notre 1ère maison (RT2005) était aussi équipé de plancher chauffant électrique et nous en étions très content (Chauff+ ECS+Lux+Electro = ~13000kWh/an; 1300-1400€/an). (idem actuellement dans notre loc)
2) pas d'entretien
3) pas de remplacement de chaudière à prévoir
4) très simple à programmer, et très réactif
5) confort du chauffage au sol
6) faible coût à l'installation
7) pas d'abonnement supplémentaire gaz ...
8) silencieux
9) pas de corvée de bois!!
10) en diminuant considérablement nos besoins de chauffage (mieux que BBC/RT2012, proche du passif), le coût total (installation, prix kWh, abonnement, entretien, amortissement) est moindre avec ce type de chauffage. Une autre façon de dire les choses, c'est que plus vos besoins en chauffage sont faibles plus l'effet joule est économiquement pertinent. Pourquoi dépenser 10-15k€ pour un besoin de chauffage de 150-200€/an?

ci-dessous un lien pour illustrer
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rt-batiment.fr%2Ffileadmin%2Fdocuments%2FRT2012%2F06_07_2010_-_generalisation_des_batiments_a_basse_consommation.pdf&ei=f0iSUY_lFIfg7QbEhYHYCw&usg=AFQjCNFFOVEmrTT9FqY75ZHL1dJKYHznjg


inconvénients :
1) énergie la plus cher 30% de plus que le gaz!
2) son prix va augmenter... mais celui des autres aussi!
3) système figé dans le temps, je ne pourrai plus en changer!!
4) avec la RT2012 il faut compenser les "pénalités" (justifiées) de ce type de chauffage par l'utilisation d'un système de production d'ECS très performant (solaire, thermodynamique). Mais est-ce vraiment un inconvénient?
5) + tous ceux que je ne vois pas...

Bonjour,
Pour notre projet il nous faut un système de production d'eau chaude très performant. (euh un peu comme tout le monde!
Donc j'aimerai avoir des avis sur les systèmes les plus performants. J'entends par performant pour le moteur de calcul RT2012 et évidemment dans la réalité.
J'aime bien le chauffe eau solaire car très robuste mais est-ce très efficace /CE thermo? Si on vide le ballon le soir, cela signifie-t-il que le lendemain matin il n'y a plus d'eau chaude? même en été? Merci aux personnes qui ont un tel système de donner leur avis.

Pour le thermodynamique, j'ai trouvé plusieurs systèmes:
CET au CO2 performant et écolo mais cher : http://www.teccontrol.fr/aquaEco2.html
CET sur air extrait : performant mais robustesse ? car vu les faibles débits de fonctionnement la pompe fonctionne 12h/24h :http://www.aldes.fr/catalog/products/index/id/21/id_category/29
CET "solaire" thermodynaique type NéoEnergy : performant et un peu plus robuste (plus de ventilo) http://www.enerfrance.com/produits/serie-e
CE solaire vrai et thermodynamique : performance?, robustesse ? http://www.enerfrance.com/produits/serie-fx
Connaissez-vous d'autre système "solaire vrai" couplé à une pompe thermodynamique qui fonctionnerait en relais du système solaire?

merci de vos réponses

Bonjour,
l'idée de départ c'est de partir sur des mûrs avec un R=5.8-6, plafond R=10, et sol R=4, associé à des menuiseries performantes types internorm.
Pour l'instant (nous sommes dans la phase d'esquisse), nous sommes partis sur Brique BGVthermo+ (R=1.45) +14 cm de LV GR32 (R=4.38) en ITI. Je pense que ce type de mûr associé à des planelles isolantes et des rupteurs de ponts thermiques peut donner de bon résultats... si la maison est compacte et assez simple. Or les premières esquisses correspondent esthétiquement à ce que l'on souhaite, mais il y a plusieurs décrochés et toit-terrasses.... et j'avoue que j'ai un peu peur de l'avis du bureau d'étude thermique!!!

2 questions
1) en ITI, qu'elle est la meilleurs solutions pour limiter les ponts thermiques entre un mur d'étage sur le toit-terrasse qui lui est isolé par l'extérieur (?)
2) qu'elle gain (kwEP/m2/an) puis-je espérer (5kw?) en changeant de mode constructif, MOB? Béton cellulaire?

merci de vos conseils

Bonjour,
ça y est nous avons finalisés les plans. Après avoir démarché 2 BET "spécialisés" dans les maisons très basse consommation (type passive), et comparé les 2 devis (facile même prix!), nous avons fait notre choix qui s'est basé sur l'intérêt porté à notre projet "particulier". Notre BE prévoit 3 semaines d'étude.
Donc rdv après la pause estivale!

Bonjour,
enfin les résultats de l'étudethermique :


Zone H2b
Bbio max : 60 et CepMax 50kWhep/an/m2SHONrt
Maison R+1 avec comble perdu
SHAB = 133 m2
SHONrt = 170 m2
Orientation sud sud est
Composition paroi : 25 cm de BC(0,09) et 14 cm plaque Xtherm ultra 32 soit un R=7,14
Sol : 16 cm TMS EFISOL R=7,27
comble : 40 cm de ouate decellulose soit R=10
ESC : ballon thermodynamique auCO2 avec COP annuel de 4 (http://www.teccontrol.fr/aquaEco2.html)


Scénario 1


étanchéité Q4 :0,6
Double vitrage Uw=1,4
Plancher chauffant électrique sur133m2
résultats :
Chauffage : 65,6kWhep/an/m2SHONrt
ESC : 5,7kWhep/an/m2SHONrt
éclairage : 4kWhep/an/m2SHONrt
Auxiliaires : 1,2kWhep/an/m2SHONrt
Bbio = 48,3 => conforme
Cep =76,7kWhep/an/m2SHONrt=> non conforme


Scénario 2


étanchéité Q4 : 0,6
Triple vitrage Uw=0,8
Plancher chauffant électrique sur133m2
résultats :
Chauffage : 50,5kWhep/an/m2SHONrt
ESC : 5,7kWhep/an/m2SHONrt
éclairage : 4,1kWhep/an/m2SHONrt
Auxiliaires : 1,2kWhep/an/m2SHONrt
Bbio = 37,5 => conforme
Cep =61,5 kWhep/an/m2SHONrt=> non conforme
avec 20 m2 de panneauxphotovoltaiques cela devient conforme Cep = 16,6 kWhep/an/m2SHONrt


Après certains ajustements voici lescénario 3
Mur R= 5,89 (10 cm Xtherm ultra 32)
sol R= 7,27 (16 cm TMS EFISOL)
Comble R= 10 (40 cm Ouate ce cellulose)
étanchéité Q4 : 0,4
Triple vitrage Uw=0,9 (Unilux)
VMC DF Zehnder confoair 350 hautrendement


résultats :
Chauffage : 31,9kWhep/an/m2SHONrt
ESC : 5,7kWhep/an/m2SHONrt
éclairage : 4,1kWhep/an/m2SHONrt
Auxiliaires : 5,7kWhep/an/m2SHONrt
Bbio = 39,1 => conforme
Cep =47,5kWhep/an/m2SHONrt => conforme


quand je voisles résultats du scénario 1 j'ai du mal à comprendre comment leconstructeur « effet joule » de Nantes fait pour êtreconforme RT2012 avec une enveloppe et CET moins performants ???Curieux ???


je pense quenous allons choisir le scénario 3 car il permet d'installer moins dePRE (60m2) ce qui paie une partie de la DF. En plus une DF est moinscher que le PV.
Le scénario 3me donne plus de souplesse pour l'avenir. En effet, je peux brancherune batterie d'eau chaude sur la DF et aussi mettre du PV plus tardquand il sera moins cher et avec un meilleur rendement.
Pourl'étanchéité à l'air elle sera obtenue avec la maçonnerie BC +aéroblue si besoin.


Je m’interrogeencore sur 2 points :
1) commentest-ce possible que le Bbio du scénario 3 soit supérieur à celuidu scénario 2 alors que pour le Cep c'est l'inverse ?
2) je suissurpris d'avoir un R pour le sol supérieur à celui des murs ?
merci d'avance pour vos avis

Bonjour

Pourquoi un plancher chauffant et pas des panneaux rayonnants pour les cas ou ? .

Le pv aurait ete tres tres bien en consommation mais avec 2/3 modules ce ne serait pas suffisant ? pas du tout le meme investissement et toujours aussi rentable economiquement "et vous pourriez vous le faire vous meme ..

Bonjour,
nous avons besoin de conseils!! avant le dépôt du permis de construire.
Voilà nous souhaitons installer une porte de garage noire (3m) qui se trouve en façade sud-sud-est.
Or il semble que depuis peu la marque Hormann et France fermeture ne garantissent plus ce type d'installation à cause des pb de déformation!!!! Novoferm garantie toujours mais déconseille et propose un kit plus ou moins efficace!! il semble que plus la porte est isolante et pire c'est!!

Quelqu'un a-t-il des infos précises sur le sujet? dans notre région (bretagne) ou il y a pas beaucoup de soleil!!!

Pour simplifier encore plus le problème, le cahier des charges du lotissement impose des menuiseries, porte de garage de couleur sombre!! je me demande ce que va dire l'archi conseil de la ZAC

merci

Bonjour regismus,
le PRE pour le confort et l'esthétique.
Quant au PV, ... j'ai un peu le vertige!!

Je sais pour en avoir une que tubauto , qui est du hornman , a des barres de renforts pour les grandes largeurs dans les 5 m
Je n' ai pas installé ces barres et j'ai une porte de 5m sectionnelle grise anthracite et je suis plein ouest .
Elle fonctionne l'été a toulouse , bien que si tu regarde de pres . Elle cintre par forte chaleur . Mais cela fonctionne

Bonjour,
alors que tout semblait rouler... l'estimation financière de notre projet révèle que nous somme complètement hors budget!!! (40% de trop!!). Donc il a fallu tout repenser pour que cela rentre dans le budget.

Nouvelle étude avec :
Comble R=10
Mur : BGVthermo+ avec 14 cm GR32 (R= 5.88)
Sol R=7
étanchéité Q4=0.3 obtenue avec aéroblue
ballon thermodynamique sanden (aquaeCO2)
vitrage K-line Uw=1.4

Avec cette solution c'est impossible d'être conforme avec un PRE (cf scenario 1).
J'ai donc appeler le constructeur "effet joule de nantes" pour essayer de comprendre comment il faisait.
En faite avec un PRE ce n'est pas possible car trop d'inertie. Après qq recherches sur le net la solution provient du coefficient d'aptitude (CA) qui est déterminant. Pour des panneaux rayonnants performants le CA=0.14 (voir 0.1 pour des verticaux) alors que pour un PRE il est de CA=0.8. cette "petite différence" nous fait gagner 11 kWh sur le Cep!!!!
Avec les panneaux rayonnants on arrive à Cep=53.5 (CepMax=49.9)

donc la question du jour est comment gagner 3.6kWhep sans augmenter trop le budget?

1)mon BET me propose de mettre 2 panneaux photovoltaïques (coût 1500-2000€ TTC posé) en consommation directe. Dans ce cas le Cep passe à 46kWh. je m’interroge sur la robustesse et la durée de vie du produit. Le coût me paraît peu élevé. Un avis? Regismus?

2) perso je préférerai améliorer l'enveloppe et pas "tricher" avec les panneaux PV.
le chauffe eau qu'on me propose est le plus performant du marché mais il est hors de prix (6500HT!!). je me dis qu'en mettant un chauffe eau performant type http://www.enerfrance.com/produits/serie-e (3500€TTC posé avec un vmc DF (coût 5000€HT ??) j'arriverai à une solution avec moins de conso et avec un budget comparable.

3) peut-on atteindre une étanchéité de q4=0.2 avec aéroblue et gagner simplement 3.6kWh?

4) vitrage : la plus value pour du TV de la marque Unilux (Uw=0.8) est de 9000€ HT sans la pose!! peut-on trouver du TV moins cher?

5) autre solution?

merci de votre aide

Le photovoltaique Sans problemes il ne faut surtout pas hesiter ou est la triche? ..c'est ton interet et la seule chose que tu amortiras tres facilement dans ton projet ..

et si tu le fais toi meme tres facilement .. tu as 3 kits complets [modules 250Wc) pour 1800€ livre et tu vas produire pendant au moins 35 ans sans entretien ..

donne un peu plus de detail sur la proposition faite

Merci Régismus pour tes conseils. j'ai lu plusieurs fois que le pb c'était les onduleurs qui ne tenaient pas le temps. C'est vrai que j'ai du mal à croire que des composants électroniques soumis aux températures extérieurs tiennent 35 ans?? si l'onduleur d'un panneau claque il faut le changer ou cela se répare facilement (=pas cher?)?

Meme pas il n'y a pas de pieces d'usure dans un module ... et dans cette situation ( quelques modules en consomamtion ..) tu as des micros onduleurs qui gerent chaque module et ils sont garantis 25 ans constructeurs

Je pense que ton projet effet joulle avec une bonne isolation et panneaux est tres coherente.
Domlage que tu n'es pas plus de budget pour plus de panneaux et faire de la vente au surplus. Cela serait plus rentable .

Merci pour vos réponses positives et encourageantes.
Régismus, quand tu dis que les modules sont garantis 25 ans je suis un peu sceptique. J'ai lu que le rendement était garanti 25 ans mais que les modules (onduleurs...) était garantis 5 ans. c'est ça où j'ai mal compris?

Les modules sont garantis 25 ans à 80% de leur puissance nominale ..mais en plus c'est les micros onduleurs qui sont garantis 25 ans par les constructeurs

OK merci
quelles marques me conseilles-tu?
Est-ce que ça vaux le coup de mettre 3 panneaux et dans ce cas je remplace mon ballon thermo hors de prix par un autre moins cher? il n'y a pas de risque de "trop" produire et donc de "perdre" des kWh?

Il faut calculer ta consomamtion journaliere/bruit de fonds de maniere à ne pas en donner trop à EDF

Bonjour,
voilà le BET a refait d'autres études. Avec un chauffe eau thermodynamique classique ça augmente le conso en EP de plus de 10kWh!! et la DF ne peut pas compenser. Donc c'est clos ce sera le ballon thermo de chez sanden avec 2 modules de photovoltaïque.
Si jamais on passait à une étanchéité de 0.25, on devrait passer sous la barre des 50 kWhEP et se passer des modules PV et gagner ainsi 2000€.
Maintenant on cherche à faire des économies; Je me demande si on est obligé de monter tous les panneaux rayonnants définis lors de l'étude thermique? Je sais que c'est obligatoire (cf RT2012) d'avoir un mode de chauffage réguler dans chaque pièce, mais je me dis que je n'aurai pas besoin d'autant de radiateurs!! je ne les installerais qu'en cas de besoin. Comment font les gens avec une maison passive? Votre avis m'intéresse.
Autre point, notre archi nous dit que si on ne fait pas d'étude de sol (1300€) il y a une majoration de ces honoraires. Est-ce négociable, sachant que pour notre terrain il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise, car on voit le sol dur (pierre, roche) affleurer et que l'on fait un vide sanitaire?
merci de votre aide

2 modules pV c'est 1200€ pas 2000€

et oui tu peux prevoir les points de raccordement pour les radiants sans les installer d'office

Merci Régismus,
en fait ça dépend de la puissance des panneaux ?
http://www.nrjpro.fr/Home/Produits/KIT-PV-500/KIT-PV-500-NOUVEAU

Il y a une différence de qualité entre des panneaux de 250 kWh et 500?

mais mon BET m'a dit qu'il y en avait pour 2000€ et je lui ai pas demandé pour qu'elle puissance... après un rapide calcul je crois qu'il a fait son calcul avec 2x250kwh...
je regarde ça de plus près !!!

encore merci

Attention aux unites la puissance theorique c'est des Wc ou kWc ..

la production c'est des Wh ou kWh ..

dans le lien que tu cites c'est 2 modules de 250 Wc dont 500Wc de puissance en tout .. par contre il n'y a pas d'infos sur l'origine des modules ...

le prix de 1200€ que je donnais c'est livre complet pret à poser et à raccorder sur une prise avec protection avec un micro onduleur pour chaque module .ça te permet de mettre la puissance que tu veux par module ..

dis nous en plus que ton BET le prevoye et après tu le geres toi ..

Attention si on te dis radiateurs rayonnants faut que tu les poses moi en bbc ils sont venus verifier..la dou le flux n'est pas tjs un point favorable en rt 2012 car elle consomme pas mal d elec les calculs pour rt2012 et passifs ne sont pas les memes . Et les épaisseurs d'isolant en passif sont plus élevés .l'étanchéité meilleur et les besoins en chauffages moindre , donc moins de radiateurs et le cumulus solaire souvent ou thermodynamique

Pour l etude de sol c'est qu il ne veux pas prendre de risque tous les maitres d'oeuvre le demandent et c'est normal

Merci patito,
Mais aujourd'hui une maison passive doit aussi etre rt2012, et je demandais comment on gèrait ça reglementairement parlant. C'est pas parce que ta maison est passive qu'elle est rt2012. Et qqsoit les besoins une maison rt2012 devrait? avoir des radiateurs dans chaque pièce. Avant le 1 janvier 2013 c était plus simple.

Tu es sur ? un BET pour confirmer ?

Bonjour,
Effectivement, "normalement", la RT impose d'avoir une régulation pièce par pièce, sauf en cas de poêle ou de plancher chauffant (une régul pour 100m² max). Donc si on suit à la lettre le texte, oui il faudrait un radiateur par pièce, ce qui est totalement absurde pour du passif je vous l'accorde ...

Toute la question est : est ce que le contrôleur en fin de chantier va vraiment en tenir compte ? Il est fort possible que le diagnostiqueur ne fasse même pas de remarque par rapport à ça ... à mon sens ça vaut le coup de tester, mettez des prises en attente, faites la visite, et ne mettez les radiateurs que si le contrôleur vous l'impose.

Pour l'étanchéité à l'air c'est faisable, ça ne coûte pas très cher mais il faut vraiment bien réfléchir à chaque point de fuite potentiel. 0.2, c'est largement faisable, avec un peu d'attention et un choix d'artisans motivés par la question (n'hésitez pas à poser le sujet sur la table dès les premiers échanges pour écarter ceux qui ne sont pas motivés!).

Sinon pour le reste, chapeau pour votre projet intéressant, et la réflexion cohérente du point de vue économico-énergétique. On ne voit pas souvent une réflexion aussi aboutie ! (il faut dire qu'on a tendance à parler plus souvent de ce qui ne va pas que ce qui va bien ).

Une question : pourquoi isoler le sol plus fortement que les murs ? généralement, il est plus efficace d'avoir 7 en murs et 6 en sol que l'inverse. Pour des raisons économiques ?

Personnellement, mais c'est discutable, j'aurai privilégié la solution : ballon thermo classique type Aéromax ou Odyssée + double flux performante type zehnder 350 + étanchéité à l'air renforcée, en visant le passif sur ce point. Pourquoi ? par ce que "à vue de nez", votre maison est quasi passive, il manque presque rien pour qu'elle le soit. Le jour où vous changerez vos fenêtres, même si c'est très lointain, votre maison sera passive, ou presque, si vous avez ce qu'il faut sur le reste (étanchéité à l'air niveau passif, double flux zehnder ou équivalent). Et le jour suivant où vous couvrez votre toit de PV, votre maison sera passive et BEPOS/"type" RT2020. Même si vous ne pouvez pas tout avoir, rien ne vous empêche de ne pas vous fermer la porte pour la suite (l'étanchéité à l'air, c'est à vie ! et la double flux, compliquée à rajouter après coup).

Bon courage pour la suite, je vais suivre ça

Bonjour nico73,
merci beaucoup pour tes encouragements, ça fait toujours plaisirs surtout quand on vous laisse entendre que vous "nager à contre courant"...

Concernant les rayonnants, tu sembles dire qu'un contrôleur va passer... pour le label BBC oui mais pas pour la RT2012 qui est qu'une réglementation ? personne n'est venue contrôler ma 1ere maison rt2005... Je me trompe?

concernant ta proposition... bah honnêtement c'est exactement ce que j'ai essayé de faire Ballon thermo + VMC DF... mais ça augmentait nettement le budget et on passait tout juste le Cepmax. Et en plus une VMC double flux à un petit entretien dû aux filtres 30-50€/an ... or c'est ce que vont me rapporter les panneaux PV!! En pratique une VMC DF est vraiment "rentable" uniquement si elle permet de diminuer l'installation de chauffage, ce qui n'était pas le cas pour notre projet.

Encore une demande de conseils... par le dernier...

comme vous avez pu le lire au dessus il me manque pas grand chose (3.6kWhep) pour passer en dessous du CepMax.

en améliorant l'étanchéité cela devrait être bon (plus de PV=gain de 1500-2000€).
pour l'instant mon archi pense partir sur de l'aéroblue car simple et efficace. En cherchant sur le net je trouve des prix aux alentours de 20€/m² or j'ai 200m² ... ça fait 4000€!! si je met une membrane opt'air à 3,5€/m² ça fait 700€. mon archi me dit qu'avec la pose ça devrait être équivalent???
êtes vous OK avec ça?
je n'ai jamais vu d'aéroblue mais en gros c'est du plâtre (?); je me demande si avec le temps cela ne fissure pas au niveau des menuiseries extérieures. quelqu'un connaît-il vraiment le produit? déjà posé?

la membrane opt'air n'a pas encore d'avis technique... est-ce un réel problème?

je pense déjà poser l'isolation, alors pourquoi pas l'étanchéité avec de la patience et du temps ça pourrait le faire et surtout être rentable.
par contre faut pas que je me loupe!!!

merci de vos conseils

As tu envisage l'ITE pour garder l'inertie à l'interieur

http://www.placo.fr/Produits/Innovations/Toutes-les-innovati[...]nt-interieur-Aeroblue-R ... mais est ce que ça laisse respirer la maison ?

l'etancheite c'est deja au niveau des soins apportes aux finitions de l'ossature de la maison et ça ne coute rien ( du temps et de la precision..)

et si tu mettais un module Pv de plus .3 au lieu de 2 ( de 1200€ pour 2 à 1800€ pour 3 ...)?

Si, il faudra faire valider ta maison à la fin de ta construction, il te sera demandé cette attestation pour déclarer la fin du chantier en mairie. Ce peut être un architecte, un bureau de contrôle, ou plus souvent un diagnostiqueur DPE. Je rappelle au passage que normalement le DPE est obligatoire à la construction, donc tu peux faire d'une pierre deux coups en faisant faire les deux en même temps (ordre de grandeur : 200-300 €, voir moins, il ne s'agit que d'un contrôle visuel il ne calcule rien). C'est une nouveauté de la RT2012 : en RT2005, point de contrôle (mais vu que les constructions étaient faites n'importe comment, pas le choix, faut contrôler pour que ce soit bien fait ; on a constaté beaucoup de non conformités sur les contrôles aléatoires de la DDT par ici en RT2005).

La solution que tu retiens c'est le ballon sanden + PV + simple flux c'est ça ? Et en termes de coût, c'est combien ? Une solution de type ballon thermo Aéromax + VMC zender + PV si besoin ne doit pas coûter beaucoup plus cher que le ballon sanden+ la simple flux+PV non ? Ton BET a refait le calcul avec quoi comme ballon thermodynamique et double flux, tu as le détail, parce que 10kWh/m² de plus, je trouve ça beaucoup ? Dans cet exemple, le surcoût de la double flux se compense par la moins value sur le ballon thermo.

Pour ce qui est de l'étanchéité, les prix annoncés me semblent cohérents. Mais tu parles d'améliorer l'étanchéité, ok, mais normalement la maison doit déjà être étanche même si tu mets plein de PV (contrôle obligatoire à la fin également). Qu'est ce qui était prévu au départ, tu as l'air de laisser penser qu'il n'était prévu ni aéroblue ni membrane ?

Si tu veux faire toi même, c'est opt'air (ou n'importe quelle autre membrane du genre), pas besoin de matériel particulier, contrairement à l'aéroblue. L'étanchéité c'est parfaitement faisable par vous même, bien au contraire. Pour tout te dire, dans la majorité des cas sur les tests que nous avons pratiqué, l'étanchéité à l'air est meilleur quand c'est le maître d'ouvrage qui la fait que si c'est des artisans, dont le temps est compté (hors l'étanchéité, c'est surtout du soin à l'exécution). Mais attention justement, l'étanchéité, c'est pas une question de prix mais une question de soin apporté à l'ouvrage, il faudra que tout le monde suive (électricien, plombier, ...) pour ne pas dégrader, et prévoir un test en cours de chantier pour contrôler et corriger avant placo (~500€).

Ok merci pour ces infos je ne savais pas!! je me coucherai moins bête ce soir!!
et le diagnostiqueur ne va vraiment rien dire si je ne mets pas les panneaux rayonnants??

quand je dis améliorer étanchéité, je veux dire faire mieux que q4=0.3 qui a été utilisé pour l'étude thermique peu importe la technique... par contre si je fais moi même je gagne beaucoup d'€€!!

quand au coût : sanden 5000€ HT VMC double flux zehnder 7000€ HT, ballon classic 2500€HT...

les +10kWh (en fait +12) c'est sans la vmc DF qui me fait gagner que 8-10 kWh...

J'ai bien compris pour l'étanchéité, mais tu dis que tu envisage de rajouter de l'aéroblue ou de l'optair, il y avait quoi au départ de ton projet pour faire l'étanchéité ?
Dommage pour la double flux, dans un tel projet, de ne pas pouvoir le faire passer ...

C'est pas rajouter c'est atteindre/améliorer l'étanchéité avec aéroblue ou opt'air.

A l'origine il y avait une membrane pare-vapeur derrière le placo avec système optima. Je ne suis pas du tout chaud car c'est compliqué avec les gaines électriques et dès que l'on perce le placo... on perce la membrane.

l'optair (différent pare vapeur) et l'aéroblue c'est sur la maçonnerie donc bien protégé.

j'ai l'impression que je ne suis pas clair.

Ok, pas simple l'étanchéité sur de l'optima. Pour moi, Opt'air ou Aéroblue sont clairement recommandés quoi que vous fassiez par ailleurs pour le Cep. Optima seul, c'est quand même risqué, et ça demande beaucoup de soin. Si vous avez moyen de le faire vous même, c'est un gros plus.

Perso je suis passé derriere le plaquiste avec l'optima , j'ai bourré entre les lés avec des chutes , mos du scotch partout sur le kraft etc. Cela ne bougera pas ...

Voilà, merci de ton retour Patito, c'est la seule chose à faire avec l'Optima
Moi, je ne compterai pas sur les artisans pour faire l'étanchéité avec de l'optima !

En résumé :
- vous faites faire l'étanchéité = préférence aéroblue
- vous faites vous même = Opt'air, ou au pire restez sur l'Optima si vraiment le budget passe pas ...

J avoue que avec le kraft de la gr 32 ce n'est pas suffisant pour l etancheité. Mais bon avec le placo perso j'ai eu 0,18 et j'ai fait quelques correction apres...
Pas mis de pare vapeur au mur juste au plafond jusqu a la brique

Bonsoir te souviens tu qui te proposais les menuiseries unilux sur rennes ?

Bonjour,
le revendeur se situe à Auray.
http://www.cpassif-menuiserie.fr/

Ah oui merci du retour je l'avais trouvé mais je ne pensais pas qu'il installait sur rennes ça devait etre cher ?

Bah en fait ils sont juste revendeurs ils n'ont pas de poseurs spécifiques. Donc tout BON poseur sur Rennes devrait faire l'affaire.
et indépendamment de la pose, ce sont des menuiseries chères!!...