Nous y sommes enfin !!!!!!!
Après de multiples recherches (isolant, châssis...architecture) , nous venons de déposer le permis de construire pour la construction de notre maison à ossature bois "Passive".
Inscrit depuis peu sur le site, nous avons pu découvrir le parcours de chacun. A notre tour, nous allons vous faire découvrir notre habitat dont nous rêvons depuis longtemps, et essayer de répondre à vos questions, si questions il y a.
Nous tâcherons à poster le plus grand nombres de photos et d'expliquer au mieux nos différents choix.
A ce jour, l'étude thermique a bien été réalisée afin de répondre à la RT 2012 ainsi qu'au critère passif. Notre résultat atteint 13.4kWh/m².an avec un test d'infiltrométrie évalué à 0.6 V/h (En espérant l'atteindre !!!!! )
Merci a vous pour vos encouragements, ils m'aideront lorsque le permis sera accepté.
Concernant notre projet, il est né d'une experience en belgique. De retour chez nous, nous avons fait le choix de construire notre maison en reproduisant leur concept.
La plus grande contrainte que nous aillons eu fut l'orientation, nous sommes exposes ouest!!!
Une fois les donnees mises dans le phpp, nous avons pu jouer sur les epaisseurs d'isolants et valider
240 cm de ouate de cellulose de marque isocell entre les caissons et fibre de bois de 6 cm visee sur les montants crepis d'un enduit de la marque sto. Lattage technique de 6 cm a l'interieur. Nous construisons donc un murs prespirants car l'osb se situe a l'interieur.
Pour les chassis, 2 choix s'offrent a nous
les chassis internorm edition
les chassis bieber en triple vitrage
dans les 2 cas nous optons pour les finitions bois alu!!
En toiture nous avons 360 mm de ouate de cellulose c'est tout.
pour la ventilation, double flux bien entendu. Soit la comfoair 350 de chez zehnder, soit la innoair 300. Le choix de la vmc est tres importante pour les donnees phpp. En effet, certains groupes affichent un rendement un peu gonfle, le site fiabitat repertorie les rendements de chaque groupe.
Enfin, l'etancheite a l'air devra etre parfaite. Ayant deja construit ce genre de maison, nous souhaitons atteindre 0,4 voire 0,3.
Je mettrai en ligne quelques details techniques de notre projet, nottament les caisons des stores, le pueds de murs...lorsque j'aurai en ma pissession le logiciel pour dessiner mon ossature.
Excellents choix techniques, ça a du bon de se former avant de se lancer ! Tu es dans le métier ?
Chez moi OSB intérieur, ouate 220, fibre de bois 60 et bardage (passif non visé à la base). Ce serait à refaire, je mettrai plutôt du pavaplan ou produit similaire.
Montants de 240, c'est pas courant ?
6 cm de vide technique, c'est beaucoup, une raison particulière ? J'ai mis seulement 3 cm et c'est vraiment trop peu !
Merci marbaf. Je suis effectivement dans le metier. Cette construction a pour but de faire decouvrir ce type de construction encore peu connu.
J'ai travaille 4 annees dans ce domaine comme dessinateur et conducteur de travaux. Cela m'a permus de rencontrer plusieurs bureaux d'ingenieur. Nous ne construisions qu'avec des bois de largeur 60 mm. Ce sont des KVH, toutes les epaisseurs sont possibles...jusqu'a 60*360mm!!!!! Et un osb classe IV de 15 mm. Inferieur il le deconseille!
Pour le latttage, il sert au technique cela comprend elec boite electrique tuyau d'eau et pour finir les conduits rectangulaire pour la vmc!!!
Pourquoi voudrais tu changer de fibre????quelle est celle que tu as mise???
Bonjour et bienvenue à toi dans l'aventure d'une construction.
Nous serons donc des voisins puisque j'habite et je fait construire également dans le vallon
Bonjour!
Nous voulons également construire et notre préférence se porte sur une maison à ossature bois. Nous commençons à nous renseigner, pourriez vous nous dire le budget de votre projet?
Nous allons suivre attentivement les avancés.
Bonjour,
Désolé, je n'ai pas reçu les alertes de réponse à mon premier message.
Les panneaux de fibre utilisés sur ma maison sont les Steico special. Rien à redire pour l'instant. Par contre, le contreventement des murs est assuré à l'intérieur par des panneaux OSB 9 mm. Ils n'offrent pas une planéité optimale pour coller les scotchs d'étanchéité, et ne sont parait-il pas totalement étanches à l'air (dixit un fournisseur de matériaux belge qui cite une étude...). Les panneaux type vapourblock, pavaplan me semblent plus adaptés (mais aussi plus chers).
Si j'ai bien saisi, le KVH est un bois certifié pour la construction (stable, sans noeuds), c'est un gage de qualité par rapport au bois de charpente basique. Je note qu'il est question d'assemblage à dents collées, donc les longues pièces sont composées de plusieurs petits morceaux ? La limitation de 60 mm vient de là ?
Pourquoi ne pas opter pour la poutre en I à la place des montant 60/340 ?
Pour la VMC, la mienne est située au RDC. Le réseau en gaines de 90 mm passe sous le plancher bois du 1er et remonte au plafond du 1er pour des gaines techniques contre les cloisons de distributions. Toujours dans le registre "si c'était à refaire", je prendrais des bouches au sol pour les chambres du 1er.
Pourquoi utiliser des gaines plates, tu laisses les solives apparentes ?
Bonjour,
A ce jour, nous ne donnons plus trop de nouvelles car nous venons d'apprendre que notre projet était refusé !!!!!!! car les toitures plates sont interdites sur le lotissement...or, il y a déjà des habitations construites sur le lotissement. Ne cherchez pas à comprendre mais remerciez simplement l'administration...la DDT de rodez pour ne pas les citer.
Donc nous sommes en train de réfléchir à faire une toiture 2 pans ou bien attendre 6 mois dans le pire des cas pour le règlement du lotissement soit mis à jour.
Marbaf, le fournisseur Belge a raison, il est très fortement conseillé d'utiliser un panneaux OSB d'une épaisseur de 15 mm minimum. Nous avions eu sur chantier plusieurs problèmes avec des panneaux de 12 mm. Obliger de remettre une membrane sur l'OSB. Pour ce qui est des autres panneaux, type Pavaplan, ils sont vraiment bien, le tape colle vraiment bien, seul bémol de notre fournisseur Allemand, il n'assurerait pas un contreventement optimal, sauf si épaisseur de 18 mm minimum. Donc un prix relativement élevé.
Concernant les poutres en I, je te dirais tout simplement que je n'aime pas les assemblages métalliques. Tous les assemblages sont à queues d'arondes.
J'utilise les gaines plates afin de les passer dans la contre cloisons techniques de 60mm ainsi que sur l'OSB du plancher. Nous viendrons recouvrir ces gaines avec les billes de Fermacell.
Pour les bouches au sol, nous y avons pensé mais je n'en ai jamais eu vu de mise, est ce vraiment si bien ???
Jug12, je vous transmettrais les tarifs pour chaque poste ainsi que l'offre de la banque...avec une toiture plate. Vous avez une idée de votre projet, passive Zéro Energie? Vous avez déjà des plans?
Tu parles de problème d'étanchéité pour des maisons passives ? Je me suis trompé, ce sont des panneaux de 12 mm chez moi, pas une maison passive mais dans la même veine quand même.
Ah ouais, le puriste, on en voit pas beaucoup désormais. Chapeaux. Tu as une machine qui te fait les queues d'arondes et la réservation dans l'autre pièce de bois ?
Donc la poutre I réclame des sabots métalliques, qui sont de plus en plus utilisés, même avec des solives "normales". Par contre la poutre I a des avantages structurels très intéressants il me semble. Portée, ponts thermiques inexistants ou presque. C'est idéal pour l'isolation ouate ou bottes de pailles !
On sent le projet haut de gamme dans la démarche. Donc le solivage sera apparent, je suppose. Concernant les réservations techniques, attention aux croisements des différents type de gaines, c'est difficile voir impossible à éviter.
Pour les bouches aux sols, dans mon projet ça aurait été idéal car mon réseau se retrouve majoritairement sous le plancher. D'après mon fournisseur de VMC, il parait que c'est pas mal. Les bouches sont équipées de filtres pour empêcher que des saletés tombent dedans. Ils ont la forme de filtres à café en pseudo mousse (pour Zehnder), ce sont les mêmes que les filtres fournis avec les grilles de bouche métalliques. Autrement, ça peut aussi passer en pied de mur avec une réservation dans un coin ou positionnée dans un mur de placard. C'est selon...
Pour des maisons passives oui, nous avions eu ce problème d'étanchéité sur 2 projets. De plus, il est plus intéressant de travailler avec un panneau de contreventement de 15 mm que 12.
Je n'ai aucun problème avec les assemblages métalliques, je trouve si beau d'avoir l'assemblage bois/bois. Il existe effectivement un guide bien pratique pour faire ce type d'usinage : le guide Arunda. Il faut aussi s'équiper de la fraise qui va avec. Ensuite une défonceuse fait l'affaire.
Pour notre projet, nous travaillons avec une société Belge, société avec laquelle j'ai travaillé durant 4 ans...ça aide !!!!! Là c'est la Hundegger K2 qui fait le travail.
Pour rester dans les usinages, chaque lisse (basses et hautes) sont rainurées pour recevoir les montants. Cela permet d'améliorer le contreventement de l'ossature.
Pour les poutres en I, tu as raison en terme d'isolation et ponts thermiques cela reste le meilleur...Le prix des Ultralams par contre reste très cher. Cela marche bien pour les solives, pour les montants nous n'en mettons pas car nous intégrons une murallière dans les montants, pour permettre de fixer correctement la murallière du plancher...utile lorsque cette dernière est apparente. Les vis sont alors "cachés" dans les queues d'arondes.
Un produit génial, ce sont les Open joist !!!!
Concernant les bouches au sol, c'est une bonne idée.Maintenant cela fait 2 mois que je n'ai pas de nouvelles concernant mon devis...Nous verrons bien. Tu te l'es installé tout seul la VMC ou bien es-tu passé par un installateur?
Gaines PEHD de 90 mm de diamètre. Ces gaines sont à l'intérieur dans le volume chauffé. L'air circulant à l'intérieur est soit l'air neuf préchauffé dans l'échangeur, soit l'air vicié. Pas de risque de choc thermique dans ces gaines. Le principal endroit concerné est l'échangeur, là où l'air chaud (sortant) de l'intérieur rencontre l'air froid (entrant) de dehors. Il est prévu pour et est équipé d'un siphon. Sinon, il y aussi un risque de condensation sur les conduites extérieur-échangeur mais elles sont généralement isolées donc risque très minime à ma connaissance.
Désolé du retard Jug12, mais étant donné que nous attendions la modification du règlement, nous n'avons pas trop touché à notre projet. Mais la bonne nouvelle du jour est que nous devrions pouvoir REdéposer notre permis de construire dans 2 semaines.
Nous avons un budget de 250000 Euros pour l'ensemble du projet. Notre projet étant en auto-construction, nous avons préféré grossir tous nos postes pour ne pas avoir de mauvaises nouvelles à l'arrivée.
L'orientation Ouest de notre maison nous impose via le calcul PHPP à avoir une ossature de 240 mm dans les murs et 360 mm en toiture. Nous aurions pu réduire ces épaisseurs si nous avions été mieux orienté. Pour exemple, pour la même maison, même épaisseur notre projet actuel à l'Ouest est de 14 kWh/m²/an, si nous étions Sud celui ci serait de 8 kWh/m²/an.
Ce prix comprend donc le terrassement, maçonnerie, couverture, crépis, châssis, technique, citerne eau pluviale...enrochement !!!! Nous espérons bien évidement n'avoir rien oublié car à ce jour notre estimation est de 246500 Euros!!!
Merci de l'encouragement.
On a effectivement redéposé le permis la semaine dernière, maintenant c'est l'attente !!!!! Une fois le permis accepté, je posterai les nouveaux plans et les nouvelles techniques choisies
Préparation > Permis de construire
Par Vincent012 le 20/04/2014 à 16h27
Après plusieurs mois d'attente, nous avons enfin eu l'accord pour la construction de notre maison !!!!!!
Durant cette période, nous avons ainsi pris le temps de choisir les différents artisans de la région afin de lancer le plus rapidement possible la construction dès le permis accepté.
Aussi le chantier est déjà sorti de terre et grâce au beau temps actuel, la maison avance assez vite.
Le terrassement est terminé, les fouilles créées...place désormais aux jolis et LOURDS bloc à bancher de 27 !!!!!!!!
Gros oeuvre > Elévation des murs - étage
Par Vincent012 le 26/06/2014 à 19h09
Contrairement à certains, ma compagne n'a pas l'occasion et le temps de venir prendre quelques photos de détails technique.
Etant dans un département soumis aux risques de termites, nous avons fait intervenir la société BTR assez rapidement afin de pouvoir placer le Foamglass !! La grosse surprise fut la différence énorme entre le point haut et bas de la dalle ( 6 cm ), pas mal de mortier en prévoir en plus !!!
Une fois le foamglass positionné de niveau, on a enfin pu démarrer l'ossature en installant la lisse basse avec des chevilles d'ancrages de 250 cm dlong 6cm de "callage", 5 cm de perinsul, 5 cm de lisse basse !!!!
On peut apercevoir en bas de photo les divers élements, ici le point plus ou moins haut de la dalle. Nous avions loué un manitou rotatif MRT 2450 afin de pouvoir placer toutes les parois d'un seul et même endroit. J'attends les photos du frangin pour vous montrez une vue d'ensemble. Les coteaux de Marcillac sont assez pentus
2 jours de boulot et voici le résultat !!!!!!
Côté intérieur, nous avions fait installer par la société de montage les tapes d'étanchéité au intersection des panneaux, il ne nous restait plus qu'à positionner les tapes de chez Proclima aux angles !!
3 jours de weekend pour finaliser la charpente afin de pouvoir installer la membrane EPDM le weekend prochain !!!!!! En attendant, j'essaye de récupérer toutes les photos de ce weekend
Bonjour,
Content de voir que ça bouge !
Est-il possible d'avoir un peu plus de détail sur le foamglas Perinsul ? Il est utilisé en tant que lisse basse pour contrer les termites ? Étonnant de voir ce produit dans le sud alors qu'il est plutôt utilisé chez nos voisins de l'est.
C'est aussi un isolant, donc rupteur de ponts thermiques, et il sert aussi comme barrière anti capillarité ? Que d'avantages !
Les travaux avançaient pas trop mal jusqu'à cette pluie battante qui n'arrête pas de tomber. On ne peut pas poser l'isolant et la membrane EPDM !!!!!!
Concernant le Perinsul, il ne sert absolument pas à contrer les termites, il joue vraiment un rôle de rupteur de pont thermique. Tu as raison sur l'utilisation de ce produit dans les pays du Nord et de l'Est, il m'a été très difficile d'en trouver.
La seule grosse attention à apporter est sa mise en oeuvre. Pour que la coupure soit parfaite, il faut que le Perinsul ait été mis parfaitement de niveau. Une fois fait, il est tellement facile de poser les lisses basses !!!!!!
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Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE
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