[57] Notre projet 2014

Notre construction a démarré début Décembre, toutefois cela fait presque un an que nous travaillons d'arrache pied à la préparation.

Les étapes initiales ont été:
- Déterminer notre budget: indispensable pour ne pas se faire recaler par la banque, ...ou avoir de gros soucis par la suite!
- Choisir le bon partenaire: Constructeur de maison individuelle? Maître d'oeuvre? Architecte? Quelles sont les différences? Comment être sûr que c'est le bon?
- Établir les bases d'un projet qui PLAIT à toute la famille: être conscient de ses qualités et faiblesses pour ne rien regretter (on ne construit pas tous les jours)

..ensuite et plus concrètement:
- Sélectionner le terrain: pas trop grand (sinon ça coûte) ni trop petit (bonjour voisin!)
- Réaliser les plans tout en restant dans le budget et le terrain: prévoir quelques soirées et itérations
- Monter le dossier financier: Aie..
- Négocier!!!

La partie financière du projet est la première à initier.
Il y a un an nous avons démarché notre banque, qui devait nous "supporter dans notre projet car nous sommes des clients fidèles,..."

Un truc à savoir: quand vous êtes déjà client d'une banque, ils ne feront rien pour vous. Pas besoin de rêver.
Les taux qu'ils nous ont proposés sont totalement risibles voire loufoques par rapport au marché.

Nous avions donc le choix: Cafpi, ou un de leur concurrent qui fait beaucoup de bruit en Moselle: Crédit Expert
Je ne suis pas du genre à faire de la pub, mais là, allez y.
Prise en compte nickel et personnalisée par rapport à votre projet et votre situation, suivi de dossier de bout en bout.
Toutes les personnes dans mon entourage qui ont fait appel à eux en sont aussi ravis(2 amis, 1 collègue)!!

Nous avons donc dû changer de banque, et la nouvelle nous convient tout à fait.
Je ne cite aucun nom de banque, car en fonction de vos besoins et votre situation, Crédit expert vous conseillera de manière différente.

Avec ces résultats, vous savez exactement ce que vous pouvez acquérir comme terrain, quel budget de maison, etc..
Ne pas oublier de prévoir le bon vieux 10% d'imprévus!!

Pour établir les bases du projet, nous sommes partis.. d'une feuille Excel.

Nous avons listé poste par poste (Electricité, Plomberie, Étanchéité, Jardin, Chauffage,...) tous les points qui ne nous convenaient pas dans notre maison actuelle.
Nous avons aussi beaucoup sollicité notre entourage, recherché sur Internet, où nous avons trouvé Forum construire et ses dossiers thématiques.
Des exemples:
- Entourage: "si vous faites un garage 2 voitures, prenez au moins 5.50m de large, sinon vous cognerez à chaque fois les portières et vous vous en voudrez durant 20 ans". (Vous aurez remarqué que cette suggestion vient d'un maniaque de voiture )
- Mairie: "Demandez au terrassier de racler et stocker la terre végétale: par la suite ce sera plus facile d'en donner que de devoir payer un camion de terre. Par contre, faire dégager immédiatement la terre de remblai inutile"
- Forum construire: les dossier sont TRÈS enrichissants, notamment sur les maisons bioclimatiques (Notre projet est dans le 57)

Ne pas oublier aussi de rencontrer plusieurs Constructeurs, CMIs, .. chacun d'eux a des idées intéressantes, sa manière de travailler, et leurs idées sont toutes bonnes à prendre.

Tous ces éléments permettent de jeter les bases d'un projet, voire même de sélectionner un constructeur par la suite.

A ce stade là, nous avions donc choisi une maison:
- Plutôt fonctionnelle et contemporaine,
- dont l'orientation devait être au Sud,
- mieux isolée que la RT2012, mais pas passive (trop cher),

Nous avons aussi choisi des matériaux de qualité pour le gros oeuvre, isolation, charpente, quitte en cas de soucis à revoir note copie sur la déco intérieure, qui elle peut être changée au bout de 5 ans.

Ensuite, sur cette base de projet, nous avons du sélectionner un constructeur ou maître d'oeuvre.

Pour commencer, nous n'avons aucune connaissance technique, et avons passé des heures à discuetr avec des gens du métier, lire les forums pour nous mettre au minimum à niveau.
Nous avons donc rencontré dans un premier temps des CMI-istes:
- Maison Claire: Bonne présentation d'une heure, clair, concis. Le commercial connaissait très bien son discours, et était cohérent. Bonne réputation sur le marché, et Maison Claire a actuellement le vent en poupe!!
Espérons juste qu'il sauront garder cette rigueur, et que cela ne leur montera pas à la tête comme d'autres
- Geode: Un peu moins industriel que Maison Claire, mais à l'écoute du client, également bon feedback du marché

Toutefois nous avons vite compris les limites des CMI par rapport à notre cas: ils vendent sur catalogue, avec un minimum de personnalisation, et nous souhaitions:
- Choisir au fur et à mesure les produits, sans être limité à certains prestataires ou produits,
- Corriger certains choix au fur et à mesure du chantier (cloisons, ...)
- Avoir un droit de regard sur le chantier.

Je pense sincèrement que si cela avait été notre première maison, nous nous serions dirigés vers un CMIste car ils vendent des maisons clé en main, en absorbant tous les soucis qui peuvent se présenter lors de la construction.
C'est pas mal, le choix d'être tranquille!!

Les 2 autres options restantes étaient Archi, ou Maître d'oeuvre.
Nous avons éliminé l'archi car :
- notre construction devait être inférieure à 170m carrés,
- nous ne voulions pas engager des frais additionnels liés aux plans, etc..
- nous souhaitions qu'un gars du terrain dirige les travaux

..restait l'option Maitre d'oeuvre.

Dans notre évaluation, nous nous sommes limités à 2 MO:
- Weber: excellente réputation sur le marché, retour positif d'un collègue même si certains points nous gênaient, nous étions partis pour travailler avec lui,
- Comebat: bons retours du marché, dans un premier temps nous l'avons rencontré uniquement pour avoir un point de comparaison.

Nous avons donc travaillé avec chacun sur des plans, en donnant simplement nos contraintes et nos souhaits, et en évaluant les propositions.
Notre choix se devait être:
- objectif: lié au prix, à la rigueur de travail, aux matériaux proposés, et à l'écoute. Nous souhaitions un partenaire qui nous accompagne dans notre projet, pas un MO contre qui nous devions nous battre pour imposer notre vue et arriver à nos fins.
- subjectif: car le courant devait passer!

Durant cette phase, la situation s'est inversée: nous avons lié un vrai relationnel avec JF Besson (Comebat) qui nous challengeait, proposait des alternatives, nous laissait les plans pour réfléchir, et ce à un rythme très soutenu: 1 à 2 rencontres par semaine sur une période d'un mois.
Bien calculé car nous nous sommes vraiment approprié ces plans
Durant la même période, nous avons rencontré Weber 2 fois, qui nous a proposé 2 esquisses, a repris les plans à la fin de chaque RDV
Au fur et à mesure le courant n'est plus passé.

Sur la dernière ligne droite, nous avons eu l'occasion (bien involontairement) de tester Comebat en situation difficile. Ils ont fait une boulette sur le chiffrage, qui a abouti à un débord de budget.
Au lieu de rogner les postes ou trouver une parade, ils ont pris le taureau par les cornes et en 2 jours ils ont recontacté toutes les entreprises pour refaire un chiffrage au plus juste.
En cas de soucis lors du projet, nous savions donc comment ils réagiraient.
Or tout le monde sait qu'un projet sans incident n'existe pas: le plus important est donc la capacité du MO à traiter ces incidents.
Notre choix était fait.

Nous avons reçu fin avril la proposition écrite pour le terrain, pour une signature chez le notaire le 29 Novembre.
C'est pour dire qu'il faut de la patience...
la viabilisation a pris du retard, les congés d'été, etc, etc.. n'ont pas aidé.

Durant ce temps nous en avons profité pour finaliser les plans et monter le dossier du permis de construire.
Dossier déposé le 26 août.
15 jours après, nous recevons un mail de la DDE disant que le permis n'était pas conforme, car "certaines parties de la façade n'étaient pas dans la limite 6-8 m".
En l’occurrence, et par rapport au plan affiché ici, le garage devait être 1m plus en arrière.
Nous avions 3j pour nous mettre en conformité en apportant les éléments nécessaires.

Que faire? Confirmer notre choix en nous basant sur le PLU "Le corps principal de l'immeuble doit être entre 6 et 8 m" et risquer un refus?
Remettre à jour les plans?
M Besson nous a bien conseillés: apparemment il avait déjà eu affaire à cette personne et il nous a proposés deux alternatives de plans.
Nous avons donc pris la décision de:
- Avancer de 1m le garage et de n'avoir plus que 25 cm de décalage avec le corps principal
- Par effet de bord, nous avons dû supprimer la fenêtre de la SdB du haut, et mettre un puits de lumière..
15j après notre permis était validé; donc au final 1 mois entre la dépose du dossier et la validation.

En échangeant avec d'autre personnes de la rue, nous avons appris que 2-3 permis avaient été refusés pour des raisons similaires.
L'expérience de Comebat nous a fait gagner 3 mois, moyennant certes un compromis....

Mi-Octobre nous avons constaté sur le terrain que le bornage définitif avait été réalisé, et surprise, nous avons aussi constaté que la borne de gaz/ électricité était au mauvais endroit!
Elle n'était pas sur l’extrémité gauche du terrain comme stipulé sur le plan de vente, mais à 1.5m, donc sur l'allée de garage.

Le lendemain, nous avons envoyé un RAR à la société en charge de la viabilisation, avec tous les détails et justificatifs pour ne pas laisser de marge de manoeuvre.
Nous avons obtenu début novembre un engagement du déplacement du coffret.

Mon conseil si vous avez ce type de conflit à tout moment de la construction: ANTICIPEZ, et ne cherchez pas à comprendre:
1- Vous rassemblez tous les éléments (photos, pièces de dossier,..),
2- Vous justifiez immédiatement votre position avec tous les arguments nécessaires, par RAR,
3- Vous restez toujours correct (qq fois ce n'est pas évident)
4- Vous ne lâchez pas, et vous gardez la pression
5- Anticipez les étapes suivantes
Votre interlocuteur n'aura pas d'autre choix que de se conformer à votre position, et ce qui était prévu.

Dans notre cas, l'histoire du coffret n'est pas terminée: ils en ont installé un nouveau au bon endroit, mais le contenu doit encore être transféré.

"Etre ou ne pas être, telle est la question". Choisir ses matériaux, c'est presque cela.

Brique rouge(TH20+) ou BC (YTong 25) ou Monomur (YTong 36)?
Isolation extérieure, intérieure? GR32 ou TH30?
Menuiserie en alu ou PVC?
Hourdis polystyrène ou TH32 sous la dalle, ou TMS80?

La bonne nouvelle est que le budget permet d'éliminer assez rapidement certaines options.
Isolation extérieure + BC + plâtrerie tradi dépassait notre budget.

Pour le reste, se baser sur le MO et les entreprises qu'il conseille, ou celles que vous sollicitez.
Comebat est prêt à les évaluer, sous conditions d'une discussion avec eux, et valider la qualité de leur travail.
En gros, ils ne veulent pas de charlots: rassurant, non?
Ils travaillent toujours avec les mêmes boites, ce qui permet d'assurer de bons prix, mais aussi une qualité de travail.

Pour revenir au gros oeuvre: nous souhaitions avoir le meilleur rapport qualité prix, et une isolation digne de ce nom (R>7 pour les murs)
Nous nous sommes donc basés sur le copain Excel pour calculer de manière factuelle ce ratio qualité/ prix
En partant du principe que:
- le meilleur prix au m² avait un ratio de 1, et que tous les autres prix auraient un ratio supérieur (en faisant une règle de 3)
- le meilleur R avait un ratio de 1, et que tous les autres R auraient un ratio inférieur (toujours avec règle de 3)

Nous sommes arrivés à la conclusion que du Ytong 25 cm avec isolant rapporté TH30 (120+10) était le meilleur ratio qualité prix, avec un R de 7.14 (pas mal quand même !!)
Pour les autres surfaces, nous avons pris un R de 10 pour le toit (RT2012), et de 4.17 pour le plancher (TMS 80).

Pour les autres corps de métier:
- Nous avons rencontré le chauffagiste, passé 2*2 heures avec lui, et sommes partis sur un chauffage au sol dans toute la maison, avec chaudière à condensation.
Ballon thermodynamique pour le chauffe eau: c'est ce qui demande le moins d’entretien et a le taux de panne le plus bas.
- Électricien: VMC double flux avec by-pass automatique (surtout ne pas oublier cette option),
- Menuiserie extérieure: PVC bicolore, un peu mieux isolant que l'alu, qui lui était trop cher (25% de plus)
- Sanitaire: Reuter shop,dont les prix sont imbattables...
- Cuisine:Styl'Cuisine à Basse-Ham. Ce gars est une tuerie: il papote tranquillement durant 3h, et en même temps vous dessine votre cuisine à la règle.
On verra la pose, mais selon les retours du marchés on n'a pas de soucis à se faire. Sincèrement, ça ne vaut pas le coup de prendre l'électroménager sur le net, il vous le fait au même prix! Bon, maintenant c'est sûr qu'il se fait sa marge quelque part, même si on sait que son carnet de commande déborde, et qu'il vise plus sur le volume pour vivre.

Bienvenue,
Beau projet que vous avez là, merci pour tous les détails de votre récit, c'est très intéressant.

- Pourquoi vous deviez avoir moins de 170m² ?
- Les menuiseries pvc sont-elles réellement plus isolantes que l'alu ? Je ne me suis pas posé de question, mais si vous avez des sources je suis preneur, je pense que c'est le vitrage qui fait l'isolation.
- Avez vous dejà eu des contacts avec Reuter ? Nous envisageons aussi de commander chez eux. On ira peut être même faire un tour à leur showroom.
- On voit pas bien les dimensions sur ton plan, mais le garage parait gigantesque !

Bonne construction !

Beau projet, hâte d'en découvrir davantage.

Merci Gano57, quelques réponses:
- a partir de 170m² il est obligatoire de faire valider ses plans par un Archi, ce que nous ne voulions pas . Il faut compter 3.000€ de plus si mes infos sont correctes
- Alu vs PVC: l'avantage de l'alu est que les montants sont plus fins, donc plus de luminosité et surtout plus classe, il y a un article succinct mais bien fait sur le forum sur les avantages/ inconvénients:https://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_40,bien_choisir_fenetre.php

- Reuter: Pour le moment nous n'avons fait que le chiffrage! Toutefois les retour des membres est positif, le matériel qu'ils proposent est connu, et de qualité. Donc je pense peu de risques.
Nous avons visité des showroom dans notre coin pour choisir et valider nos sanitaires

- Oui, le garage fait 12.5m de long, à un moment ou autre nous allons le diviser pour faire Buanderie/ Cellier au fond.

Ok merci pour ces precisions

Le terrassement a nécessité environ 4 jours de travail, étalés sur une dizaine de jours.

Nous avons demandé au terrassier de décaper la terre végétale, et de la garder sur site.
Puis, il creusé environ 220 m cubes de terre (argileuse, de remblai):
- la moitié a été stockée pour reboucher autour de la maison lorsqu'elle sera hors air/ eau.
- le reste a été immédiatement enlevé.

Si dans 2 mois nous nous apercevons qu'il y a trop de terre de remblai: elle sera à dispo des riverains, je vois que certains en auront besoin
Pour la terre végétale: ce sera via leboncoin

Travail nickel de la part de M Nesler !

2 semaines au total pour ces travaux de fondations jusque dalle RDC, sachant que:
- Le terrassement descend à 80cm/ 1m selon les endroits,
- Les fondations font 40 cm de profondeur,
Soit au total: 80 cm +40 cm = 1.20 m par rapport au sol initial.

Comme dit précédemment, cette profondeur est nécessaire pour 2 raisons:
- L'aléa Argile,
- L'obligation d'avoir les fondations hors gel (Dans notre région, 80 cm du sol fini)

Après avoir coulé les fondations et mis 4 rangées d'agglo nos chers maçons ont pu installer les traverses et hourdis.
Désolé pour les puristes, je n'ai pas les infos sur largeur de semelle des fondations, type de fer utilisé,... je peux les avoir si vous souhaitez!

Pas d'isolation spécifique à ce niveau, elle sera mise plus tard (TMS)

Nous avons rencontré un soucis le jour où la dalle RDC a été coulée, car la Mosellane des eaux est venue juste après pour ouvrir le compteur.
Ils n'ont pas fait attention, et une jolie gerbe d'eau est venue couler sur la dalle toute fraiche!!

Plus de peur que de mal: les fers n'ont pas été mis à nu, ce sera donc rattrapé par la chape.

Une chose à laquelle nous n'avions pas tilté sur le moment: le positionnement de la trémie du vide sanitaire.
Celle ci a été mise sur un lieu de passage, dans le Local jardin.
Rien de critique (au moins rien ne sera dessus), mais cela aurait pu être pire!!

Pensez-y et faites corriger en cas de besoin, AVANT que la dalle ne soit coulée

Enfin on voit sa maison devenir réalité et sortir de terre!!! On commence à distinguer les pièces, les superficies

A partir de ce moment, il faut être quotidiennement sur le chantier.

Je vous rassure, nul besoin d'être expert pour identifier les plus importantes malfaçons et erreur: un zeste de bon sens, et d'anticipation.

Pour ma part j'ai utilisé trois sources:
- Le site YTong vu que nous construisons en bloc BC de 25cm
- Le DTU: Particulièrement indigeste, mais source d'informations précieuses
- Forum construire

Ceci m'a permis d’identifier en amont des points qui ne me plaisaient pas, et que j'ai fait corriger par le MO et l'entreprise de Gros Oeuvre.

Nous entrons bien entendu dans le bon vieux débat:
Pourquoi le MO ne voit pas les soucis avant le client??
Réponse simple: je passe sur le chantier chaque jour, ce que le conducteur de travaux ne peut raisonnablement faire (ou alors vous le payez 3 fois plus cher, pour qu'il soit dédié à votre chantier).

Que se passerait-il si je ne passais pas tous les jours: les erreurs seraient corrigées, mais avec plus de délai...
On peut suspecter aussi que certaines choses passent sous silence, d'où l'importance d'avoir le bon MO et une relation de confiance.

Lors de ses 2-3 visites hebdomadaires, Comebat a bien entendu identifié/ corrigés des points que je n'avais pas vu ou pensé.
Ils gardent donc totalement leur valeur ajoutée, et apportent leur savoir.

Si après vous doutez encore, il faut être du métier ou faire le travail soit même

Un projet sans incidents n'est pas un projet, c'est une utopie

Je n'ai rencontré qu'un type de soucis important, relatif à des blocs BC pas correctement joints:
Il y a des encoches mâle/ femelle de chaque coté des blocs BC pour s'assurer qu'ils soient bien fixés.
Si vous êtes contre un bloc de chaînage (pas d'encoche), Ytong demande de limer les encoches mâles afin de bien joindre les 2 blocs, et de mettre de la colle sur la face verticale. Ainsi l’étanchéité est garantie.
Ce point a été corrigé dès la 1ere rangée de blocs posés, mais il a fallu à un autre moment que je recadre.

En tous les cas il y aura deux tests d'étancheïté pour valider ceci:
Un lorsque la maison sera hors eau/ air, sans crépis ni isolation intérieure,.. Ce sera le test de validation pour le G.O. et il devra corriger ses erreurs s'il en reste.
Un autre à la fin des travaux

L'autre type de soucis que nous avons rencontré est le positionnement des ouvertures qui ne sont pas sur Plan:
- Malgré discussion et mails avec le maçon, nous avons les 3 fenêtres dans le garage qui ont été positionnées par rapport au Plan, et non notre demande spécifique .
Pour une fenêtre, c’était tout à fait légitime car nous n'avions pas vu qu'il y avait un bloc de chaînage à ce niveau. Les 2 autres non.

- Positionnement d'une trémie: idem non conforme à notre demande spécifique, et cela a été traité en collaboration avec le MO (j'étais chaud comme la braise ce jour là!!).
Le maçon s'est conformé à notre demande.

Enfin, un point qui n'est pas une légende, et qui a été repris directement par les maçons (j'ai toutefois eu le temps de les toper )
Lancés dans leur élan les maçons peuvent facilement installer quelques blocs de trop, et donc oublier une porte, une fenêtre...
Il est vital que tous les corps de métier aient une unique version des Plans de votre maison!
Je peux vous assurer que c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est la responsabilité du MO.

Par contre, et pour terminer sur une note positive j'ai pu vérifier que:
- La 1ere rangées de BC était parfaitement plane, montée sur mortier hydrofuge,
- Les murs étaient correctement montés et parallèles entre eux (moins d'un cm de décalage entre 2 murs distants de 8m, sur toute la longueur d'environ 8m aussi),
- Les contraintes de poutres, et solutions de treillis,... ont été correctement validées par un bureau d'étude.

Ca a l'air d'avancer vite

Voilà, le lot Gros œuvre est en passe d'être achevé, ce qui permet de faire un petit bilan dessus:

Comme dit précédemment, on a creusé un vide sanitaire de 80 cm, avec une aire de fouille de 40cm.
Des semelles de fondation ont été coulées avec une armature normalisée LG35 (armatures fermées).

Par-dessus,un vide sanitaire de 80 cm en agglos creux B40 Klein.

Ensuite,vient la dalle du RDC en hourdis béton, avec un treillis soudé, barre de continuité, un chaînage périphérique, et surtout les acier crossés à chaque bout de poutrelle (Ceci permet d'éviter toute flexion des poutrelles).

Après quelque jours de sèche, 1ere rangée de blocs BC sur un lit de mortier hydrofuge.
Le parfait horizontal de cette 1ere rangée est primordial: la faire au laser.

Gros point d'attention: les blocs BC s'encastrent les uns aux autres, donc pas besoin de colle à ce niveau. La colle est obligatoire à 2 endroits:

• Entre les rangées horizontales
• Lorsqu'il y a des faces verticales lisses: typiquement au niveau des blocs BC de chaînage vertical. C'est cette rigueur qui permet d'obtenir une étanchéité totale, donc soyez intransigeant!

Pour ma part je l'ai été (intransigeant), et je trouve que ce n'était pas assez. Le risque est de ne pas passer pas le 1er test d'étanchéité (celui juste après le hors d'eau- hors d'air).

Ensuite, chaque rangée complète de BC en dessous d'une ouverture doit faire l'objet d'un fer d'allège tel que précisé dans la doc technique Ytong.

La dalle du 1er avec les mêmes spécifications que celle du RDC.

Au niveau des chaînages:

• Chaînage vertical à chaque extrémité
• Chaînage vertical à la moitié des murs longs (8m)
• Chaînage horizontal périphérique en haut du 1er
• Chaînage vertical à chaque pignon
• Chaînage rampant sur les pignons

Compte tenu de la largeur du garage, une poutre avec un plan de ferraillage spécifique a été mise en place (portée d'un peu plus de 6m)

Pour la porte de garage, un linteau de 60 cm de hauteur en béton ferraillé a été mis en place pour une portée de 5m.

A présent, il reste juste les appuis de fenêtre à poser. Manque de pot, ils sont dispos sur commande uniquement (39cm compte tenu de la largeur des murs), le maçon a été un peu optimiste sur la disponibilité.
D'un autre coté, je préfère attendre plutôt que d'avoir des appuis trop court, et une goutte d'eau qui vienne souiller la façade dès qu'il pleut.
Ce sont les lots suivants (Menuiserie ext, …) qui sont contents de voir leur intervention reportée d'une semaine!
Les seuils de la porte de service, local jardin,.. seront coulés sur place.

Donc résumé en deux lignes:

• bilan positif : rien à dire sur la qualité des matériaux, la pérennité de la structure,
• quelques insatisfactions sur la minutie… sur 280m² de murs je dois avoir une quarantaine de jointures insatisfaisantes et rebouchées à la colle, toujours au niveau des blocs de chaînage.

Sur ce point, le verdict sera donné lors du test étanchéité!

On attend, on attend, on attend....
Les appuis auraient été coulés en usine jeudi, livraison pour ? vendredi prochain?
..et derrière les autres entreprises attendent, attendent..


Ce qui me donne l'occasion de parler de étanchéité air des murs:
Je me suis amusé à identifier et entourer à la craie les interstices visibles entre les blocs de BC.
Il suffit de rechercher tous les traits de lumière: ça tombe bien il fait plein soleil en ce moment
Super marrant à faire, il faut juste que personne ne vous voie: sinon on aura l'impression que vous faites de la zumba face à un mur vide.


Résultat:

• 12 interstices visibles au RDC, pour 90 m² de surface plancher
• 16 au 1er étage, pour 54 m² de surface plancher

Sachant que une jointure = 25 cm au moins (une largeur de briques). Voir photos!


L'avantage de cet exercice est d'anticiper le 1er test d’étanchéité: durant ce test on identifiera alors que les fuites non visibles.
Notre ami du GO va devoir jouer de la colle pour reboucher tout cela:

• avant le test pour les interstices visibles,
• après pour ceux détectés à la caméra..

Woouuaaoouu , je suis passé devant ce week end , sa commence à avoir de la gueule !!

Depuis le dernier post les choses ont enfin avancé.
Les appuis de 39 cm ont effectivement été livrés sur site le jeudi 13.
Le maçon était là pour les réceptionner, et les installer direct!

Juste un soucis... Il manquait un appui de 60 cm pour la fenêtre WC du bas
Oubli lors de la livraison, de la commande, de la production???
Le conducteur de travaux du MO a donc pris son tel pour appeler le fournisseur, lui demander des comptes, et l'incendier au passage
Résultat: Le fournisseur est parti faire un tour à Mulhouse vendredi matin pour chercher la pièce manquante!
Livrée début d'après-midi, installée aussi sec.

Yes!! C'est ce qui s'appelle provoquer les choses, et pas attendre qu'elles se passent!
Cela permet d'oublier un peu la boulette de commande en catastrophe de ces appuis..

Donc ce week-end, nous en sommes au point suivant:
- Les appuis sont posés, les autres seuils de portes et de la baie vitrée ont été coulés sur place,
- Tous les interstices BC que je mentionnais plus haut ont été colmatés à la colle,
- Le réseau EP est prêt, avec un regard que nous avons convenu d'installer au dernier moment jeudi soir: on voit là l'avantage de bosser avec un MO, avec la capacité d'adaptation et personnalisation qu'un CMIste n'a pas (ce n'est pas leur métier)
- Le réseau EU est quasi-prêt, reste un regard hydraulique (étanche) à installer en sortie de maison, idem, décidé jeudi soir sur conseil du maçon. Il doit la récupérer chez son fournisseur pour installation.
Pas besoin de clapet anti-retour vu la situation de la maison et du lotissement.

Notez que le seuil garage n'a pas été coulé: étant donné que tous les corps de métier vont passer par là les prochaines semaines, le maçon a conseillé d'attendre plutôt que risquer de le rayer/ casser..
C'est un conseil à retenir

Prochaines étapes:
- Installation des menuiseries extérieures, la date reste à confirmer en espérant que cela ne soit pas dans 10j,
- Installation film Vario
- Test étanchéité

Prochain post: le retour sur la toiture

Bonsoir, superbe récit, et en plus vous semblez maîtriser parfaitement bien votre sujet, on sent bien que vous avez déjà construit pour être aussi bien organisé. En tous cas bravo pour ce récit agréable, je m abonne.

Citation:

C'est un chassis fixe ?

Bonjour, non il s'agit d'une fenêtre oscillo battante de 190x90 en pvc: je vous mettrai la photo semaine prochaine lorsqu'elle sera posée!

Bonjour,
ok merci, nous avons un chassis fixe, mais 240x70, on pensait pouvoir mettre oscillo battant aussi mais malheureusement pas possible pour ce format

Comme promis un retour sur la toiture mise en place par Multitoits.
Au-dessus du garage,une charpente tradi en sapin des Vosges comprenant:
[*]pannes lamellé-collé 12x24 et 12x32. Avec ça, on est sûr que rien ne bougera[*]chevrons 6x8[*]sablières 6x8
Au-dessus des espaces habitables, nous sommes partis sur une charpente en fermettes combles perdus.

Bien entendu, un film sous toiture respirant pour empêcher la neige de rentrer.
Du coté extérieur du garage, un caisson de rive avec planche de rive et habillage RAL 7016,
Tout autour de la maison, rive latérale avec faîtière en solin

Pour les tuiles, des Wienerberger KORAMIC ACTUA rouge nuagée http://www.wienerberger.fr/actua-nuag%C3%A9.html.
Ce sont des tuiles plates, et le coloris est pas mal. On s'attendait à un peu plus foncé et flammé, mais c'est déjà plus original et sympa que du rouge standard.
Pourquoi pas du noir? Car le PLU l'interdit……
Sinon les tuiles de faîtage sont rivetées bien entendu.

Au niveau gouttières, nous avons choisi des gouttières en alu laqué RAL 7016 (Dal'alu)avec un profil G300.
Je n'ai malheureusement pas pu le voir, mais ils produisent les gouttières sur place, àla longueur requise dans un véhicule atelier!
Voir la vidéo ici http://www.dalalu.fr/la-societe/le-concept-dal-alu/89-le-concept-dal-alu-en-images.html

Le bardage est partout en PVC RAL 7016. Un seul regret de notre part, ne pas avoir pris des débords de toiture plus importants: 20 cm seulement. Nous verrons au fil du temps l'impact sur les façades…

Partout les gouttières envoient dans le réseau EP, sauf à l'arrière du garage où l'eau est rejetée sur le toit plat du local jardin.

Pour le local jardin, nous avons suivi les recommandation de Multitoits et avons pris une toiture bois avec complexe étanche, posé sur pannes lamellé-collé plutôt qu'un caisson acier double peau. Même durée de vie, et on optimise l'isolation.
Pour évacuer l'eau,une jolie boite à eau couleur RAL 7016.

Multitoits a aussi installé un SunTunnel Velux, qui éclairera la salle de bains du haut (pièce aveugle). Seule la partie toit a été installée, le tunnel en lui-même sera posé lorsque les cloisons seront en place.

Juste après le chantier, nous avons constaté un trou dans le film sous toiture près du local jardin. Sans doute un coup de chaud lorsqu'ils ont installé le complexe isolant.
2j les gars étaient de retour pour couper/ remettre une portion propre.

Là ils doivent revenir pour installer les bordures zinc sous les appuis de fenêtre (les fameuses!), plus un morceau de bardage à l'arrière qui manque, et le boulot est fini!

Pour le moment rien à redire, une entreprise à conseiller!!

Bonsoir,
Quelques informations sur les menuiseries extérieures.
Nous avons fait le choix de menuiserie en PVC pour des raisons de coûts (compter + 25% en alu) , et d'isolation.
Le constructeur propose une gamme assez classique, dont la gamme Elegance:

• Profil de 74 mm,
• 6 chambres,
• Verrous médians invisibles,
• Ug=1,1W/m².K
• Poignée centrée,
• Lignes galbées (et non droites)
• Oscillo-battant de série

En outre, le constructeur décline une gamme Color Line, permettant d'avoir du gris anthracite à extérieur (RAL 7016), et du blanc à l'intérieur.
Pour les accès à l'extérieur nous avons pris un seuil surbaissé pour une porte-fenêtre, l'autre étant une baie en...alu. La seule
Pour l'avant, une porte vitrée et décorée de manière assez simple.

Par contre, il faudra attendre pour les photos, le constructeur ayant décidé de ne pas venir travailler aujourd'hui.
Quel soucis a t-il pu avoir pour ne pas nous prévenir ni le MO?
Ça commence bien!!! je sens que je vais être particulièrement vigilant sur l'installation et la qualité des matériaux .

Voilà, menuiseries extérieures en cours de pose, finition programmée jeudi au lieu de mardi!

Un soucis identifié jusque présent: les fenêtres pièces de vie comportent des entrées hygro, alors que nous sommes en double flux!
Hors de question de coller une rustine dessus.


On attend la réception de cette phase pour voir les points positifs

Bonjour,

Je viens de découvrir votre récit que je vais suivre. Avez-vous une idée du surcoût qu'a entraînez le BC Ytong par rapport à un parpaing classique ? Car je suis également en train de choisir le futur matériau de ma construction et ce n'est pas facile.
N'avez-vous pas peur que l'isolation phonique ne soit pas au rendez-vous avec le choix que vous avez fait ?

[quote="tannota"]Merci Gano57, quelques réponses:
- a partir de 170m² il est obligatoire de faire valider ses plans par un Archi, ce que nous ne voulions pas . Il faut compter 3.000€ de plus si mes infos sont correctes

Bonjour TANNOTA
Je suis un peu concerné ( consterné ? aussi ) par votre remarque et je voudrai apporter une ou plusieurs suggestions:
l'argument de 3000 de plus n'est pas fondé à mon sens car vous avez probablement payé des honoraires ( détaillés ?) d'un montant au moins équivalent au maitre d'oeuvre,
mais celui-ci a moins de responsabilités, car c'est le maitre d'ouvrage qui les assume à ses frais et parfois pertes.
Là où Un architecte aurait commis une faute professionnelle sur les implantations par exemple, vous considérez que le Maitre d'oeuvre est compétent car il vous à fait gagner du temps en corrigeant son erreur...???
Les études avant le dépôt du permis servent à cela et l'architecte est utile et peut aussi travailler de concert avec un maitre d'oeuvre.
L'architecte a une formation globale sur tous les aspects de la construction que vous découvrez et que vous décrivez fort bien dans votre récit.
En résumé les honoraires d'un architecte ne sont pas facturés en plus ( comme on a trop tendance à le faire croire aux futurs clients potentiels comme un argument d'économie)
mais ils sont négociés avec le maitre d'ouvrage, souvent en pourcentage du montant des travaux ( comme pour le maitre d'oeuvre) et parfois même inférieurs aux tarifs pratiqués par les MO
Cordialement,

ggbond575 a écrit:

Bonjour,

Je viens de découvrir votre récit que je vais suivre. Avez-vous une idée du surcoût qu'a entraînez le BC Ytong par rapport à un parpaing classique ? Car je suis également en train de choisir le futur matériau de ma construction et ce n'est pas facile.
N'avez-vous pas peur que l'isolation phonique ne soit pas au rendez-vous avec le choix que vous avez fait ?

Bonjour ggbond57,
Ça a été le plus gros soucis à la base, comment choisir de manière rationnelle les matériaux et isolation?
Voici la solution que j'ai trouvée, sachant que c'est ouvert au débat!! je n'ai pas la prétention d'avoir la solution parfaite.


Nous avons demandé à notre MO tous les prix / m², ainsi que les isolations en R de:

• briques Porotherm GF R20TH+, Ytong 25cm,
• isolants TH32 et TH30 de différentes épaisseurs
• enduit plâtre intérieur
• grésé façade
• isolation extérieure

Là dessus, on a fait toutes les combinaisons possibles, pour arriver à un ratio qualité/ prix.
L'idéal étant un ratio de 100%, qui allie le meilleur prix à la meilleure isolation:


Nous sommes partis sur la ligne entourée.
Concernant votre question sur l'isolation acoustique, ce n'était pas pour nous un facteur de sélection car nous avons uniquement des champs à l'arrière...

Par contre, si quelqu'un a des infos là dessus, je suis aussi preneur car les fabricants se gardent bien de mettre une échelle unique!!
Certains font le calcul d'atténuation acoustique en incluant de l'enduit + BA13, d'autres sont plus francs et prennent en compte uniquement la brique nue,...

geo57 a écrit:

[
Bonjour TANNOTA
Je suis un peu concerné ( consterné ? aussi ) par votre remarque et je voudrai apporter une ou plusieurs suggestions:
l'argument de 3000 de plus n'est pas fondé à mon sens car vous avez probablement payé des honoraires ( détaillés ?) d'un montant au moins équivalent au maitre d'oeuvre,
mais celui-ci a moins de responsabilités, car c'est le maitre d'ouvrage qui les assume à ses frais et parfois pertes.
Là où Un architecte aurait commis une faute professionnelle sur les implantations par exemple, vous considérez que le Maitre d'oeuvre est compétent car il vous à fait gagner du temps en corrigeant son erreur...???
Les études avant le dépôt du permis servent à cela et l'architecte est utile et peut aussi travailler de concert avec un maitre d'oeuvre.
L'architecte a une formation globale sur tous les aspects de la construction que vous découvrez et que vous décrivez fort bien dans votre récit.
En résumé les honoraires d'un architecte ne sont pas facturés en plus ( comme on a trop tendance à le faire croire aux futurs clients potentiels comme un argument d'économie)
mais ils sont négociés avec le maitre d'ouvrage, souvent en pourcentage du montant des travaux ( comme pour le maitre d'oeuvre) et parfois même inférieurs aux tarifs pratiqués par les MO
Cordialement,

Bonsoir,
Pas de quoi être consterné, je vous rassure , la source d'information est un ami qui a fait faire des plans chez un archi, puis a fait exécuter ces plans par un MO.

Le mode de fonctionnement que vous citez, basé sur un % du montant des travaux est tout à fait logique et pertinent.
C'est celui qui est en place avec mon MO.

Quelle est l'approche que vous suggérez pour un néophyte qui veut une maison personnalisée ? Contacter d'abord un MO qui lui conseillera un archi? Le contraire? un architecte exclusivement?
Nous savons tous que c'est une question de feeling, mais le courant doit passer entre les 2 parties (ou 3 ) pour que le projet aboutisse correctement.

Bonne soirée,

Un visu sympa:
Dans la vue photos, Champ "Toutes les photos/ Uniquement : Choisissez une étape" , sélectionnez

• façade sud
• façade Nord-Ouest

Cela montrera l'avancée des travaux au fil des semaines.

Citation:

Ce serait vraiment dommage qu'elle ne ressemble pas aux plans...

Sans indiscrétion votre poste maçonnerie en Ytong vous reviens à combien, car je suis un peu surpris du surcoût de la solution qui de mon point de vue n'est pas énorme pour le gain qu'elle apporte ? En tout cas je trouve votre démarche de comparaison et sélection très pragmatique.

En ce qui concerne l'acoustique je dirais en effet que c'est une jungle Je n'ai pas encore trouvé de documents objectifs pouvant comparer convenablement les différentes solutions mais je cherche toujours. Je vois mon Hypothétique futur MO mardi je lui en toucherai un mot pour voir s'il n'a pas de la documentation un peu plus objective.

Bonsoir,
Pas de quoi être consterné, je vous rassure , la source d'information est un ami qui a fait faire des plans chez un archi, puis a fait exécuter ces plans par un MO.

Le mode de fonctionnement que vous citez, basé sur un % du montant des travaux est tout à fait logique et pertinent.
C'est celui qui est en place avec mon MO.

Quelle est l'approche que vous suggérez pour un néophyte qui veut une maison personnalisée ? Contacter d'abord un MO qui lui conseillera un archi? Le contraire? un architecte exclusivement?
Nous savons tous que c'est une question de feeling, mais le courant doit passer entre les 2 parties (ou 3 ) pour que le projet aboutisse correctement.

reponse
pour un projet personnalisé faire appel à un professionnel de la conception donc un architecte qui sera toujours en rivalité avec le Maitre d'oeuvre qui fait le même travail au même taux, des fois plus selon son carnet de commandes , mais avec moins de responsabilité en cas de soucis, c'est le maitre d'ouvrage qui endosse tout et parfois sans souscrire la DO obligatoire pour assurer les travaux en cas de défaillance d'une entreprise
L'architecte est sensé mener à bien un projet depuis les idées de départ jusqu'à la réalisation s'il a le diplôme.( 6 ans d'études ) avec l'option suivi de chantier ...
Le Maitre d'oeuvre n'est pas reconnu par un diplôme mais par le savoir faire acquis par l'expérience des chantiers...des clients , et la compétence des entreprises toujours.
Des fois tout se passe bien. Et avec l'ancienneté on se surprend des fois à se sentir concepteur... chef de chantier ccmi artiste décorateur conseiller technique expert inventeur pour ne citer que les qualités.
En résumé un Maitre d'oeuvre n'aime pas passer après un archi
Chacun doit respecter l'autre pour ses qualités et tout se passe bien mais plus vous aurez d'intervenants plus il faudra user de diplomatie pour laisser à chacun sa fonction.

Bonjour,

Un petit retour rapide sur les fenêtres:
- Les ouvertures comportant une hygro vont être automatiquement remplacées par des normales. Il n'y a rien eu à dire ou négocier avec le fabricant, c'est déjà fait fait et en cours de production!
- Il y a eu un soucis également sur la porte d'entrée, qui comportait une béquille double alors que nous avions souhaité une barre. Pas de soucis, nous sommes en discussion avec le commercial pour arranger cela.
Le remplacement de la porte sera fait sans coût compte tenu du 1er point et du quiproquo sur la barre.
La nouvelle barre sera bien entendu à nos frais

Les démarches ci-dessus changent radicalement la donne et se sont faites rapidement à l’initiative du fabricant et MO. Nous en sommes ravis!

Demain vendredi, on attaque le 1er test d'étanchéité!

Bonjour,

Un récit bien documenté, une construction vécue plutôt que subie, je vais suivre votre récit.

Quel type de cloisons avez-vous prévu?

F Ball a écrit:

Bonjour,
Un récit bien documenté, une construction vécue plutôt que subie, je vais suivre votre récit.
Quel type de cloisons avez-vous prévu?

Bonjour,
Merci pour le retour, cela m'encourage à continuer à donner des infos à ceux qui se posent des questions sur leur future maison
Pour les cloisons des murs extérieures nous avons prévu du TH30 120+10 (polystyrène graphite) avec un R de 4.3.
Il y a de nombreuses discussions sur TH30/TH32 ou GR32 (dont https://www.forumconstruire.com/construire/topic-213685.php), pour ma part je n'ai trouvé aucune info permettant de favoriser l'un par rapport à l'autre.
..donc je pars sur ce que mon plaquiste propose.

Pour les cloisons intérieures, ce sera du placo-plâtre en 7cm d'épaisseur. Là je souhaite avoir du dur, et ne pas avoir l'impression d'avoir des cloisons en papier entre les chambres.
A savoir que certains CMIstes proposent une option "luxe" qui permet de doubler ces plaques BA13 pour mieux isoler phoniquement, je reste très sceptique par rapport à cela..

Dans les zones froides nous allons coller des plaques BA13 directement sur les murs pour faire propre. Comme nous sommes en blocs BC avec un R de 3.1, je pense que cela sera largement suffisant pour rester hors gel

N'hésitez pas si vous avez d'autres questions!

Comme indiqué, nous avons réalisé un 1er test étanchéité vendredi matin.
A ce stade, la maison est tout juste hors d'eau et hors d'air, les plafonds posés avec un film Vario.
Quel est donc l'objectif du test d'étanchéité à ce stade?

Lorsque à la base Comebat nous l'a proposé nous l'avons pris comme étant un "bonus",toutefois le test était TRÈS intéressant et il permet d'anticiper et identifier/ corriger toutes les fuites:

• Gros œuvre,
• Menuiseries extérieures,

Et ce avant que les cloisons ne soient posées, et avoir donc une étanchéité optimale.

Deux jeunes ingés de la société EECO sont donc arrivés vendredi matin et ont installés tout leur matériel, ils ont préparé l'environnement en bouchant toutes les ouvertures (canalisations EU, gaines électriques, etc..).
Je passe sur les aléas classiques de l'installation du matériel, et des petits oublis

Sur les oublis et malheureusement (et je m'en suis rendu compte aujourd'hui seulement) certaines gaines électriques n'ont pas été bouchées: ceci a à mon avis a pas mal influé (négativement) sur le résultat.
Il faut donc mitiger les chiffres ci-dessous et je reste certain que même à ce stade de la construction nous aurions pu passer sous les valeurs de la RT2012.

les deux ingés EECO ont donc lancé une première évaluation globale, en mettant la maison en surpression.
Le résultat a mis en évidence une consommation d’énergie primaire à 100 kWhEP/m².an en moyenne,l'objectif pour le Nord-Est étant de 65.

Ensuite, toujours la maison en surpression, il ont soufflé du fumigène au 1er étage, sur les fenêtres et murs intérieurs.
De l'extérieur, nous pouvions voir par où la fumée sortait (voir photos). On a donc identifié quelques rares fissures dans le GO, qui ont été colmatées sur le champ par notre conducteur de travaux.

2eme phase, la maison a été mise en dépression, et l'ingé a projeté de l'extérieur du fumigène sur les fenêtres du RDC.

Là j'ai été bluffé,et j'ai pu constater que cette méthode permettait de mettre en évidence la moindre fuite d'air.
Comme on le voit sur la photo, il suffit d'un cm de bande comprimée oubliée, ou de silicone manquant pour que la fumée entre tranquillement.


Mon MO m'avait également prévenu que les baies coulissantes en alu étaient bien moins étanches du fait du système de balais et non de compression de joints. Eh bien je confirme cette information, la fumée passe….

Nous avons constaté aussi des fuites sur les joues des caissons de volets, c'est donc aussi un point sensible à surveiller lors du GO: s'assurer qu'ils colmatent correctement à la colle ou à la mousse expansive.
Lorsque la maison était en dépression, les ingés ont également fait un 2eme test global, un peu moins concluant car nous étions à 118….

Toutefois et à nouveau, je reste confiant du fait des gaines électriques pas toutes colmatées, et des bouches hygro (scotchée) des fenêtres.

Vu que la semaine prochaine les fenêtres vont être changées, je me demande si une nouvelle visite de EECO s'impose ou pas !!

Ben c'est vraiment utile ce test. Votre résultat n'est pas trop mal . Pourquoi faites vous remplacer les fenêtres qui comportent des hygro ?

Bonsoir ggbond575,

Nous allons installer une VMC DF Stiebel, donc du coup les fenêtres doivent être étanches!
Je reviendrai un peu plus tard sur ce choix de VMC, vu que cela soulève BEAUCOUP de passions actuellement sur le site

Oui, bonsoir, je suis tellement pressé que j'en oublie la politesse

Oui la DF c'est tout un tas de question, avez-vous consulté un thermicien indépendant pour le choix de tout ce qui est chauffage et "assimilé" ?