[37] Autoconstruction pour ma fille

Bonjour,
Après la signature du compromis, l'urgence était de demander un permis de construire car évidemment c'est le préalable à l'obtention d'un prêt.

Pour les plans nécessaires, nous avons fait le choix de prendre un architecte pour une prestation d'établissement des plans jusqu'à l'obtention du PC.

Avant de contractualiser avec un architecte, j'ai été voir le maire de la commune car il faut savoir que la mairie a un droit de préemption sur tous les biens de sa commune en cours de vente et tous les frais engagés en dehors du compromis (architecte par exemple) ne seront pas remboursés ==>OUF  Notre bien même s'il est en centre ville ne les intéresse pas.

Après plusieurs recherches et devis, nous avons contractualisé avec  l'architecte le moins cher à 1800 euros TTC. J'avais d'autres devis à 3 fois plus !!!

J'ai malheureusement trouvé nettement moins cher depuis (environ la moitié) mais j'avoue que je n'ai aucun regret car l'architecte nous a fait du conseil en dehors du contrat qui nous ont bien aidé. 

Avant la demande du PC, une question se posait : 
Est-ce que ma construction était soumise à la RT 2012 car je construisais une maison sur un bâtiment qui changeait de destination tout en doublant la surface ? 
L'architecte ne savait pas car il n'est pas spécialisé dans la maison individuelle. Mes renseignements pris sur internet m'indiquait que non mais certains doutes subsistaient. L'architecte m'a proposé l'étude thermique d'un de ses partenaires pour 300 euros. Je décide de la prendre pour éviter le risque d'un refus du PC. 
Cette étude m'a permis quand même de voir les points faibles du projet d'un point de vue thermique et de les rectifier en conséquence avec un budget obligatoirement revu à la hausse ==> pour moi RT 2012 = 10% supplémentaires sur budget maison mais cela devrait générer quelques économies dans les charges.

L'architecte connaissait du monde et le PC a été obtenu sans contrainte particulière en 1 mois et demi malgré la période estivale.

Et maintenant place aux devis et à la recherche d'un prêt.

Salut
tu es de quel coin ?
Bon courage.

Bonjour David
Je suis de MONTS
Merci mais avec la température actuelle le courage ne suffit pas.
Cela me permet de travailler sur mes plans électriques.

Toute la difficulté d'un auto constructeur est de définir le budget matériaux de tous les postes.

Je décide de faire des devis sur les volumes de chaque poste sans négocier de remises sachant qu'il manquera toujours quelques choses et les remises obtenues serviront à les financer.

Tous les travaux seront fait par moi-même à l'exception de la charpente couverture car celle-ci ne peut être faite qu'en traditionnelle et en plus avec 3 fermes de longueur différente (6, 7 et 8 mètres) cela nécessite des compétences, du matériel et du temps que je ne pouvais assumer seul.

Avec tous les devis, nous décidons d'un budget de 70 000 Euros pour la construction soit environ 700 € du M² sachant que la charpente couverture nous en prends 25%.

Je décide de chercher un crédit auprès de la Banque Postale (notre banque) mais aussi du Crédit Agricole tout en confiant une recherche de prêt immobilier à un courtier In & Fi. 
Après de nombreux échanges, je retiens l'offre de la Banque postale pour ne pas changer de banque car les autres offres paraissaient soit équivalentes, soit plus chères.
Après la constitution d'un dossier assez lourd pour un auto constructeur avec en // une recherche d’assurance crédit indépendante car  les handicapés ne sont pas assurables à un prix décent.
Un mois d'attente et le verdict tombe : REFUS car l'autoconstruction est trop risquée. Le conseiller commercial a eu beau faire intervenir son responsable car mes garanties étaient largement suffisantes mais le non était définitif.

Nous nous replions donc vers l'offre du courtier qui nous avait trouvé une seule banque pour une auto construction : La Banque Populaire avec un accord obtenu en 1 semaine.

Avec un peu de recul, je m’aperçois que le prêt de la Banque Populaire est plus intéressant car j'ai 2 ans pour débloquer tous les fonds en fonction de mes besoins et le remboursement du capital débute dès la 1ère mensualité alors qu'à la Banque Postale, il ne débutait qu'après le déblocage total des fonds.

Avec le PC et le prêt obtenu, plus ne s'oppose à la signature de l'acte de vente mais il s'est quand même écoulé 6 mois entre le compromis et la signature définitive.

Salut

Ou en es tu dans ton projet ?

Bonjour David,

Je suis en cours d'achèvement  du montage des murs. Mon récit n'avance pas vite car je profite du beau temps pour avancer un maximum sur le chantier.

Avec le PC et le prêt accepté, nous avons enfin pu signer l'acte de vente et avoir les clés du terrain.

Les travaux vont pouvoir enfin débuter mais avant toutes choses, il faut supprimer le tilleul.

Le terrain étant très exigu avec des réseaux existants dans le sol, mon choix a été de faire tout le terrassement à la main avec évacuation des déblais avec ma remorque double essieu.

Avec mon fils, le tilleul a été coupé et débité en une demi journée.

Ensuite place au dessouchage à l'aide d'une bonne pioche et d'une bonne hache car la chaîne de tronçonneuse n'aime pas trop les cailloux.

Pour pouvoir quand même évacuer le corps principal de la souche, je l'ai pelé afin de de le découper en morceaux avec la tronçonneuse.

Avant de continuer le terrassement, je décide de reboucher le trou en n'oubliant pas que j'aurais à refaire une tranchée sur un côté pour les adductions donc remblai de terre sableuse (récupéré sur le terrain) pour cette partie et remblai de morceaux de béton provenant de la dalle du préau pour l'autre partie.

En parallèle, toute la terre végétale du terrain a été décapé et évacué car avec une superficie de terrain de 228 m² dont 100 m² pour la maison, il n'y aura aucune surface en terre pour éviter l'entretien. La pelouse sera artificielle par exemple.

Salut

Comment cela avance part ici ?

Après avoir décapé tout le terrain, j'attaque le démontage de la partie ouverte de la construction existante.
La partie fermée me servira d'abri et réserve pendant la suite du terrassement et de la démolition.



Tout est démonté car la charpente a été vendu en l'état avant démontage. 
Les ardoises (les bonnes) ont été récupérées par un copain qui en contrepartie va me prêter un échafaudage durant tout le chantier.



Pour éviter une détérioration du mur du fond qui est conservé, un bâchage a été effectué car les murs montés en terre peuvent très vite s’abîmer avec la pluie.

Pour préparer au maximum la construction sans avoir à déplacer les gravats plusieurs fois car tout est fait à la main, je choisis aussi de piqueter les enduits du mur qui ne tiennent pas.



Le terrassement des fondations est aussi commencé en parallèle.







Puis la démolition de la dernière partie est attaquée.





Avec piquetage des murs et suppression des parties non solides.


Protection des murs



Suite terrassement des fondations et adductions





Maintenant que les démolitions sont finies, je vais finir tout le terrassement et préparer le chantier aux coulages des fondations.

Fin du terrassement pour toutes les fondations et adductions.

J'effectue aussi un enduit de consolidation sur tous les pieds de murs



Une partie des pierres de silex a été conservé pour mise à niveau du sol avant coulage de la dalle.



Mise an place du réseau d'évacuation des eaux usées




Enduit de fixation sur les murs piquetés.


Maintenant je suis prêt pour préparer le coulage des fondations.

Bon courage pour la suite, sa promet un beau projet.

Avant le coulage des fondations, il y a encore un peu de travail

Pose d'une bâche agricole de récupération avant la pose des longrines
 


Mise en place de silex dans les points bas pour éviter de payer un surplus de béton



Mise en place des réseaux de distribution



Et enfin coulage des fondations avec un tapis de 16 m qui nous a permis de pouvoir distribuer et répartir tout le béton sans trop de fatigue.


Et une fois les fondations coulées : voilà une tache de plus en moins à faire.


Je profites du béton non pris pour mettre quelques pierres en remblaiements.


Maintenant le prochain objectif est le coulage de la dalle.

Pour mettre à niveau le terrain, une rangée de parpaings de 25x20x50 est collée sur les fondations





Et les pierres sont mises pour rattraper le niveau



La terre sableuse récupérée lors de la démolition des murs sert à mettre le sol de niveau.



Sans oublier de passer le tuyau pour l'évacuation des eaux pluviales et les tuyaux pour le raccordement de la pompe à chaleur entre l'unité extérieure et celle de l'intérieure.



Mise en place d'une bâche agricole avant la pose du treillis soudé.



Voici la dalle prête à être coulée sachant que pour mettre la dalle de niveau pour le coulage j'ai coupé à la disqueuse des parpaings de 5 cm que j'ai collé.



Coulage de la dalle au tapis roulant.
ASTUCE :P pour pouvoir marcher sur le treillis tout en conservant un vide pour le coulage du béton, j'ai utilisé en entretoise tous les restes de mes découpes des parpaings de 5 cm ==> comme j'avais une dalle d'environ 13 cm, mon treillis a été maintenu à la bonne hauteur sur toute la surface.



Et voilà le travail après le coulage de 14 m3 sur 95 m²



Maintenant je vais pouvoir attaquer le montage des murs.

Avant de monter les murs, voici le matériel que je vais utiliser pour le béton cellulaire.







Préparation d'un seau de colle






Après quelques (3) semaines de séchage de la dalle, la pose de la première pierre est toujours un moment fort.



Pour la pose du béton cellulaire, la 1ère rangée est la plus importante pour bien monter toute la structure. Elle doit être nickel sur tous les niveaux (horizontal et vertical) car la pose se fait en joints minces et les défauts de planéité ne peuvent donc pas être rectifier avec les joints. J'ai passé plus d'une semaine à faire cette première rangée et pourtant j'avais un niveau laser.
Ne pas hésiter à jouer de la râpe si un niveau doit être rectifié.


Je commence aussi en parallèle à monter les parpaings du local de service. Ce local n'est pas monter en béton cellulaire pour une optimisation des coûts.




Suite du montage des murs sans problèmes particuliers





Nous sommes en hiver avec beaucoup d'humidité. J'ai donc dû protéger le dessus de tous mes murs en cours de montage pour pouvoir continuer sans problème l'élévation de ceux-ci car la colle prends très mal sur un béton cellulaire trop humidifié et encore plus avec des températures basses (entre 5 et 15 degrés)



Tous mes chaînages verticaux ont été fait en CH4-10 car je ne suis pas dans une zone sismique. J'ai abouté des morceaux de 2 mètres dans lequel je passais mes blocs de chaînage. 

C’est bien parti, bon courage

La construction est en mitoyenneté sur 3 faces donc tous les linteaux sont sur la face principale et les 2 pièces arrière seront éclairées naturellement par des Vélux.

Pose des 4 coffres de volets roulants qui serviront de supports pour les linteaux


Préparation avant coffrage 


Coffrage du linteau de la porte d'entrée pour le ramener au niveau des coffres de volets


Suite du coffrage des  linteaux sur toute la longueur


Fin du coffrage


Pose d'un carré de 15X15 pour l'armature métallique


Étayage et pose des serre-joints


Coulage du béton des chaînages verticaux de la façade et du linteau


Après quelques grosses bétonnières, le linteau est fini.


Vue de l'extérieur des linteaux décoffrés


et vue de l'intérieur


Maintenant la prochaine étape est de terminer la pose des blocs de béton cellulaire jusqu'au chaînage sur toute la surface de la maison

Avant de couler les derniers chaînages verticaux et tout le tour de la maison en une une seule fois, il me fallait d'une part terminer l'élévation des blocs de béton cellulaire avec pose d'un U de chaînage et d'autre part monter le mur de refend en parpaing pour mieux supporter la charpente notamment une ferme de 8 m.

Les côtés ayant un mur en pierre sont doublés par un mur en cellulaire de 20 cm  alors que la façade principale et le pignon Sud sont en cellulaire de 25 cm




Pose des U de chaînage

Découpe d'un U pour laisser passer le chaînage vertical


Découpe dans chaînage vertical pour lier celui-ci avec le mur de refend en parpaing


Pose des parpaings de 20cm pour le mur de refend




Coulage des linteaux et du rattrapage de niveau pour poser les U de chaînages parpaings au même niveau que celui des blocs cellulaires




Et voici le résultat avec les chaînages coulés pour recevoir les 3 fermes qui composeront la structure de la charpente.
Le mur du fond (face Nord) est doublé par le mur de pierre existant qui supportera le pignon en béton cellulaire.


Maintenant, je dois finir les 2 pignons et préparer la structure à recevoir la charpente.

Pour recevoir la charpente traditionnelle, je termine les 2 pignons.

Le Pignon Nord était avec une base en pierre de 50 cm d'épaisseur en bas et construit en terre, j'ai supprimé sur la structure existante, tout ce qui ne se tenait pas et fait une arase à la chaux pour fixer la structure. J'ai ensuite rattrapé les niveaux avec des coffrages et des parpaings avant de terminer le pignon en blocs cellulaire de 25 cm.


Le Pignon Sud monté en 25 cm devait aussi être raccordé à la face Ouest en pierre d'une part et en blocs de 20 d'autre part.








Chaînage final posé sur le mur de la face Ouest



Face Nord et Ouest terminé et on voit bien que la charpente sera obligatoirement atypique.


Face Sud terminé vue de chez le voisin


Maintenant la maison est prête à accueillir la charpente

Pour cette construction et comme indiqué en préambule, je ne fais appel pour cette construction qu'à un seul artisan : le charpentier couvreur. Et évidemment, comme tout les bons artisans, il n'est pas disponible quand moi je le souhaite.
En attendant sa venue sur le chantier, j'ai continué à avancer sur ce qui pouvait être fait.

L'étanchéité des soubassements


La pose de l'évacuation des eaux pluviales




Le remblaiement




Le coffrage et coulage des appuis de fenêtres




Comme j'ai prévu de faire un enduit traditionnel sur la maison, j'ai fait l'enduit d'accrochage sur la façade principale


et sur la façade NORD. Tout a été fait à l'échelle pour des raisons de commodités de passage dans cette rue.

Merci pour ce récit très intéressant et bravo pour votre courage, c'est un énorme travail en autoconstruction!!!

Merci Nicky1976.
Je te confirme que c'est beaucoup de travail mais quand on aime le travail manuel, on ne compte pas. Il faut prendre le chantier au jour le jour.

Enfin la maison va avoir un toit.

CHOIX de l'artisan : Dans une démarche globale d'optimisation des coûts de ma construction, j'avais évoqué à tous les artisans (5) à qui j'ai demandé un devis que je pourrais être utilisé comme ouvrier non qualifié sur le chantier pour diminuer le coût de la prestation.
A la réception des devis, j'ai pris d'abord le moins cher et lui ai demandé de baisser son devis en intégrant ma présence comme ouvrier disponible à 100% et j'ai obtenu un rabais de 500 € par semaine de travail sur le chantier qui correspond au coût d'un ouvrier non qualifié (soit au final un rabais de 1500 €). Comme c'était l'entreprise qui avait déjà ma préférence avant, j'ai accepté son devis.
En fait, cette entreprise a 15 ouvriers et souvent il y a des absences (maladie, école pour les apprentis, etc...) et cela ralentit ses chantiers donc cela l'intéresse d'avoir une personne qui sait utiliser ses 10 doigts.

Après être venu prendre les mesures réelles du chantier, la charpente a été taillée dans leur atelier et remontée sur place.

Pose de la 1ère ferme de 8 mètres de long


Et voici l'ossature toute montée avec 3 fermes de longueur différentes (8, 7 et 6 mètres) vue de devant


et vue de derrière.


avec les chevrons nous permettant de voir les emplacements de 2 Vélux.


Début du litonnage


Fin du liteaunage de la façade principale vue de l'extérieur


et vue de l'intérieur




Début de la couverture en ardoise naturelle d'Espagne 1er choix


Pose de la zinguerie sur la face arrière où on mesure les particularités de cette toiture.




Pose d'un Vélux et d'un chapeau de ventilation


Les finitions 





Avec la particularité d'une évacuation des eaux de pluie de la pente arrière qui passe par l'intérieur (cause mur mitoyen) ...


et qui ressort à l'extérieur côté rue pour finitr dans les dauphins récupérés de l'ancienne construction puis repeint.


Et voici la maison hors d'eau 18 mois après le premier coup de pioche

Superbe boulot et chantier très propre

Sa donne limite l'envie de si remettre

Merci David
J'ai vu dans ton récit aussi que tu bricolais beaucoup dans ta maison.

Merci

Ont fait ce que l’ont peu mais malheureusement le nerf de la guerre c’est le porte feuille ...

C'est bien vrai David que tout serait bien plus facile dans le bricolage si on était moins dépendant de celui-ci.

Bravo GP37! Votre fille peut être fière d'avoir un père comme vous!

Merci laeti37.
Pour ses enfants et surtout ceux qui n'ont pas été gâté par la vie à leur naissance (ma fille a une maladie génétique), on déplacerait des montagnes.

Maintenant que la maison est hors d'eau et avant de poser les menuiseries, je vais faire le solivage pour ne pas risquer de la casse si une solive venait à percuter mes menuiseries.

Je fais donc livrer tout le bois pour le solivage ainsi que le placo pour le plafond, la laine de roche pour les murs avec les carreaux de plâtre pour les contre-cloisons.



J'effectue la pose tout le tour de la maison d'un bastaing sur lequel est boulonné un chevron qui servira de support aux solives.

Comme vous le voyez et quand on est tout seul, cela est possible avec un peu d'astuce.

Ensuite pose des solives 




Avec des coupes spécifiques pour les puits de lumière et la trappe d'escalier






Et fin du solivage avec la pose des entretoises pour rigidifier le tout




Je vais maintenant pouvoir poser les menuiseries sans crainte pour mettre la maison hors d'air.

Je pose les menuiseries sans problème après avoir fait quelques essais de fixation des équerres dans le béton cellulaire et j'ai validé les chevilles GB8 à hélices spéciales béton cellulaire de chez Fischer à environ 1,5 €uros l'unité en GSB.
Toutes les autres chevilles testées dites béton cellulaire ne me pas suffisamment de garantie dans leur tenue à l'arrachement.







Toutes les baies vitrées viennent de chez VOLETSHOP.
Les portes d'entrées principales et de service viennent de chez VIAL Menuiseries.

Mais à la pose de la quincaillerie, j'ai eu une petite surprise ??




Et oui, il manque un trou pour fixer la poignée d'entrée. Ce serait trop simple si le chantier se déroulait sans problèmes à régler.

Un appel au SAV de mon fournisseur (VOLETSHOP) a créé un étonnement car tout étant fait par ordinateur, il ne voulait pas me croire sans l'envoi de cette photo. Comme la crémone était en place et que j'avais tout le nécessaire pour les poignées, il m'ont envoyé un gabarit de perçage et j'ai réglé moi-même le problème car je ne voyais pas retourner le vantail de la baie à l'usine.

La maison étant maintenant hors d'air, je vais commencer l'isolation des murs intérieurs.

Beau boulot, ça a bien avancé courage

Passage des gaines électriques et des tuyaux PER pour distribution de l'eau froide et chaude sur la chape béton.

Coulage de la chape de ravoirage sur la périphérie pour un meilleure maintien des gaines avant l'isolation

Mise en place isolation des murs (laine de roche de 10 cm)

Finition chape de ravoirage pour cacher la distribution et mettre le sol de niveau.





Début montage des cloisons périphériques avec des carreaux de plâtre de 50mm







 Début plafond

Salut

Quel sont les nouvelles par ici ?