[66] Maison Passive Pierre-66

Bonjour,

Intéressant, un professionnel du passif qui se lance dans la construction de sa propre maison par ses propres moyens, on doit pouvoir viser la maison parfaite en terme de performances !

Peut on en savoir plus sur le mode constructif ? Les choix techniques retenus etc. ? Déjà, il y a des zones tampons, c'est un bon début !

Je rajouterais une contrainte à votre projet (si le SUD est bien côté rue) c'est d'avoir le maximum d'ouverture sur la rue justement. Il faut trouver des solutions pour bénéficier des apports solaires, sans que les passants puissent regarder les infos à la TV en même temps que vous

Avant toute chose, j'ai décidé que mon moyen de chauffage/rafraîchissement principal serait un puits canadien/provençal !

Le terrain étant vierge, c'est le moment idéal pour ces grands travaux en profondeur... (après ça deviendrai compliqué)
J'ai implanté le puits sur le terrain pour qu'il ne passe pas sous les fondations du projet. (la forme du terrain s'y prêtait)


Comme c'est pour moi et que c'est moi qui m'y colle, j'ai donc mis le paquet et enterré le bébé sans compter :
- 46m linéaires effectif à 2.5m de profondeur moyenne, c.a.d que le départ s'effectue à 2m de profondeur pour arriver à 3.15m de profondeur au bout des 46 mètres ... 2.5% de pente réalisée au laser pour l'évacuation des condensats dans le puisard (pompe de relevage).

Je dois avouer que ça a été du sport de se coltiner le bébé solo ... rien que la couronne de 50m fait 100kg ... et je ne vous parle même pas des 16 tonnes de sables qu'il a fallu étaler en fond de fouille ... seul (et à rythme soutenu car le tracto attend pour reboucher)  

Bref, j'ai réalisé une vidéo (pour le site web de mon bureau d'étude) qui retrace bien cette étape sportive en terme de mètres cube ... si les modo y voit de la pub, je comprendrai (même si ce n'est pas le but) et je retravaillerai la vidéo pour enlever la référence à mon BE ...

Vidéo:



Photos:











A+

3VG4 a écrit:

Bonjour,

Intéressant, un professionnel du passif qui se lance dans la construction de sa propre maison par ses propres moyens, on doit pouvoir viser la maison parfaite en terme de performances !

Bonjour.

Effectivement, comme c'est mon projet perso, j'ai fait très peu de concession sur la thermique.
Compacité, agencement des pièces d'eau par rapport au ballon d'ECS solaire, longueur des réseaux, etc.
... on aura le temps d'essayer de détailler tout cela tout au long des articles que je posterai au fil de ma construction .

Concernant ma façade sud côté rue, juste des voilages derrière les fenêtres car j'ai un bassin de rétention en face de chez moi et c'est un quartier privé à sens unique donc très peu de passage de badaud pour regarder ma télé de l'extérieur ... ;)

A+

Bonjour.

Je continue mon monologue  

Après le puits canadien/provençal, viennent les fondations.

J'ai étalé les fondations de mon projet sur une bonne largeur du terrain. Ferraillage aussi soigné que possible (c'est pour moi donc ...)
105 mètres linéaires, 23m3 de béton, 47 poteaux (en 4 tors de 10 indépendants chacun)



Pareil, gros boulot quand on est seul (merci à mon frangin et à Jerem pour leur coup de main respectif)
















A+

Bonjour,

Bravo, pour l'instant, c'est vraiment très propre ! J'ai rarement vu une tranchée aussi nette pour un puits Canadien/Provençal.

Les fondations ont l'air très sérieuses également. Peut être juste noter l'utilisation des parpaings pour soulever le ferraillage mais au moins, ils sont placés à la verticale !

Bonne continuation, c'est un projet qui promet

Bonjour,

C'est un beau projet.

Quel va être votre type de construction?

Je construits moi-même une maison pseudo passive, c'est à dire ayant les performances mais pas la certification PHI.

Cordialement,

Cid

Bonjour,

Félicitations pour votre projet.
Vous êtes de quel côté de Perpignan car un terrain de 500 m² c'est pas donné dans le secteur? (nous venons habiter dans le 66 à la rentrée prochaine).
Quelle est la composition de vos parois pour être aussi performant?

Cdt

Bonjour.

Effectivement, le foncier est chers dans le 66 ...

Perso j'ai trouvé à 240€/m² entre Perpignan et Canet mais je suis déjà en conflit avec le vendeur car lors de l'implantation, je me suis aperçu qu'il manquait 35cm sur toute la largeur du terrain ... Le pire c'est que c'est mes voisins de derrière les vendeurs donc ça commence mal puisqu'il ont vendu en connaissance de cause (Je trouve que l'on vit une époque formidable quand même)
 
Sinon, niveau système constructif, dans les grandes lignes:
- l'habitation principale, Vide sanitaire de 1.2m compris, est en coffrage isolant avec un niveau d'isolant total ext/int de 17.5cm avec un lambda de 0.033 ...j'en suis à 3 semaines de retard pour la livraison des blocks donc je ne vous recommanderai pas du tout l'entreprise incriminée
- Optimisation des liaisons plancher/mur pour les ponts thermiques (rupteurs thermiques iso intérieure + iso extérieure)
- Combles ventilés
- fenêtres PVC Schuco en double vitrage ultra performants (Dual 0.9 et Dual 1.0 de chez St Gobain) pour le sud, l'EST et l'OUEST, triple vitrage au Nord ...
- Puits Canadien et VMC double flux Helios EC300 avec réseau en Isopipe et galva Diam160 ... chauffage principal avec 1 batterie de chauffe elec 1.2kW sur le réseau de soufflage.
- Les annexes SAS entrée et Garage (zones tampons) seront quand à elles en simple parpaing.

A+ (bientôt car je devrais enfin recevoir mes blocks cette semaine ....)

Bonjour,
Je m'abonne pour voir une autoconstruction passive

J'autoconstruis seul également et je vous souhaite par avance beaucoup de courage et de temps car il en faut !!

Au moins vous serez pas trop embêté par la pelouse sur votre parcelle !


Pour en revenir à la construction, je suis surpris de voir un besoin de 1,2kw en chauffage pour une maison passive dans le sud, qui plus est, ville la plus ensoleillé de france !!

D'après mon étude thermique, j'ai les même besoin alors que je suis pas autant dans le sud que vous et avec une isolation générale plus faible A moins qu'on m'ai raconté des salades

C'est quoi comme bloc vos murs ?
Vous allez faire tout, tout seul de A à Z ?

Bonne soirée

Bonjour, merci ;)

titeuf12300 a écrit:

Bonjour,
... Pour en revenir à la construction, je suis surpris de voir un besoin de 1,2kw en chauffage pour une maison passive dans le sud, qui plus est, ville la plus ensoleillé de france !!

D'après mon étude thermique, j'ai les même besoin alors que je suis pas autant dans le sud que vous et avec une isolation générale plus faible A moins qu'on m'ai raconté des salades

Le probleme avec les batteries de chauffe elec, c'est qu'en diametre 160mm pour les réseaux "gros diametre" que j'ai prévu, 1,2kW c'est la taille minimum.

Si j'installais une 0,8kW qui aurait suffit, ça me fesait passer mes réseaux en diam125 ... (Perte de charge, bruits,etc. )

;)

A+

Bonjour bonjour.

Alors, en autoconstruction, il vaut mieux prévenir que guérir.
J'ai donc essayé de préparer informatiquement mon chantier le mieux possible afin d'anticiper les problèmes ... on verra bien à l'usage.

J'ai été obligé de produire de l'administratif et de la modélisation numérique :
- Permis de construire
- Plans d’exécutions
- étude RT2012
- étude phpp
- modélisation numérique du chantier (avec sketchup)
- etc.















Grâce à cela, on se rend un peu mieux compte du projet qui reste finalement au demeurant très simple.

A+

Bonjour

bravo pour ce bon début, propre, bien préparé toussa toussa...
le sujet promet d'être intéressant, je prends place

Pierre-66 a écrit:

Bonjour, merci ;)

titeuf12300 a écrit:

Bonjour,
... Pour en revenir à la construction, je suis surpris de voir un besoin de 1,2kw en chauffage pour une maison passive dans le sud, qui plus est, ville la plus ensoleillé de france !!

D'après mon étude thermique, j'ai les même besoin alors que je suis pas autant dans le sud que vous et avec une isolation générale plus faible A moins qu'on m'ai raconté des salades

Le probleme avec les batteries de chauffe elec, c'est qu'en diametre 160mm pour les réseaux "gros diametre" que j'ai prévu, 1,2kW c'est la taille minimum.

Si j'installais une 0,8kW qui aurait suffit, ça me fesait passer mes réseaux en diam125 ... (Perte de charge, bruits,etc. )

;)

A+

Perso ce qui me gêne avec la batterie de chauffe, c'est de "chauffer" de la même manière toutes les pièces. Du coup j'ai opté pour une bouche chauffante dans le salon, les sèches serviettes et des prises pour des hypothétiques radiateurs dans les chambres.


Tout à l'air bien calé, réflechis, hâte de voir la suite.

Et sinon, les blocs alors c'est quel modèle ? 

Hello,

Très belle préparation, c'est sérieux, bravo !

Pierre-66 a écrit:

"Question" con mais si je comprends bien la vue en coupe, la maison va être sur élevée par rapport au SAS et garage ? Il y aura 1 ou 2 marches pour accéder à la maison ?

Merci ;)

3VG4 a écrit:

Hello,

Très belle préparation, c'est sérieux, bravo !

"Question" con mais si je comprends bien la vue en coupe, la maison va être sur élevée par rapport au SAS et garage ? Il y aura 1 ou 2 marches pour accéder à la maison ?

C'est pas une question con ... comme dans tout projet, il y a hélas des contraintes.

Le terrain se situe dans la plaine du Roussillon qui est "inondable" par définition donc le P.L.U. c'est VS obligatoire de 1.2m sol fini avec maison à étage en plus ...

Ma solution pour que cette maison soit "confortable" dans l'utilisation (Vrai SAS d'entrée pour se dévêtir) et également être "adaptée à une vie de famille" (arrivée en poussette sans contraintes d'escalier) ... bein ça à été de faire le SAS au niveau du terrain et les 4 marches dans le SAS (giron à peine un peu haut de 25cm).

On voit les marches à l’intérieur du SAS :




En plus, pour une maison Passive, un SAS d'entrée est un vrai + pour la thermique et ça simplifie bcp de choses ...

- Je peux me faire plaisir sur la porte d'entrée du SAS de (1.3m de large) en cherchant le style plus que la performance, tandis que la seconde porte d'entrée sur l'habitable (dans le SAS) sera une porte fenêtre pvc schüco triple vitrage fermeture 5 points qui est étanche et performante (Ud=0.8) pour un coût plus que raisonnable (<700€).
- Le SAS comporte une petite buanderie ... c'est pour sécher le linge hors volume chauffé car sinon, la chaleur latente d'évaporation fait perdre de l'énergie à l'habitation ... bon, ça c'est un truc de puriste limite geek de la maison passive ...
- Enfin, ça me permettra l'été de rafraîchir la nuit en créant un tirage thermique par ouverture des petites fenêtres qui auront des grilles, entre un point bas (le SAS ... plus bas que le RDC) et haut (l'étage), tout en gardant la maison en sécurité grâce à la première porte d'entrée tjs fermée.

(bon, c'est un peu confus quand je relis, mais jme comprend )

A+

Non c'est très clair, merci ! J'avais pas pensé au PLU ...
Le SAS, quoi qu'il en soit, en passif, c'est clairement un point trop souvent délaissé alors que l'impact est facilement envisageable par tout le monde. La difficulté, c'est de le faire "intégré" au reste finalement.

Pour du passif, pouvoir rafraichir la nuit l'été est très important, du coup là, c'est en effet une très bonne solution !

Bonsoir,

Bien vu le sas...
Du coup, en ayant également vu le plan de coupe, 3 questions me viennent à l'esprit:
- Ce sas n'est donc pas pris en compte au sens RT 2012?
- Y a t il un chauffage d'appoint prévu dans cette zone si c'est le cas?
- Je vois la DF dans le garage, ne doit elle pas être dans le volume chauffé d'un point de vue normes et également en terme d'efficience?

Ca fait beaucoup de question mais je suis entrain de penser mon futur projet dans les PO!

Bonne soirée

Bonjour.

Alors il n'y a pas qu'une façon de faire, mais je vais essayer d'expliquer mes choix.

Le SAS ne rentre pas dans la RT2012 et il ne comportera pas de chauffage car ce serait abérant pour une maison passive.

Concernant la VMC, comme elle travaille avec du chaud et du froid et que son caisson est isolé, on a le choix de la mettre en zone chaude ou en zone froide sans avoir trop de différence de rendement.
Ce qui est important, c'est la faible longueur et l'isolation des reseaux (le moment venu je detaillerai plus les reseaux)

Après, une VMC double flux ça fait un certain bruit donc si tu la mets dans l'habitable, il faut ´traiter' phoniquement le local ou elle se trouve ...
Dans le garage, je n'ais pas ce probleme de bruit, et je garde l'acces à la machine pour la maintenance des filtres.

C'est donc "mon'' choix technique et économique

A+

Bonjour bonjour.

J'ai enfin reçu le coffrage isolant en fin de semaine dernière après une lonnngue attente...   




Donc suivant ma modélisation 3D sur sketchup, j'ai préparé tranquilou les découpes le lundi, le mardi j'ai amené le tout sur le chantier, le mercredi je l'ai monté, ... et le jeudi matin 8 h j'ai coulé les 6m3 de béton (S4).











Et voila enfin quelque chose "en dur" qui dépasse de la terre sur mon chantier ... ça fait plaisir !    )))



Encore merci à mon ami gege pour le coup de main pendant 3 jours car tout seul ça aurait été moins cool.
J'en profite pour remercier mon entourage et la famille qui à tour de rôle depuis le début viennent donner la main et ça ça n'a pas de prix ! Merci

A+

Vide sanitaire en 1 semaine ça laisse rêveur pour moi qui ait mis 3 mois a 6jr/7

On peut savoir le prix au m2 de ces murs ? C'est le même principe que isolasup ou euromac.

Bonjour.

Pour répondre à la question, oui, les blocs polystyrène c'est le même principe que Euromac ou Isolasup ou nudura ou etc. ...
Au m², le calcul vite fait sur mon chantier donne en moyenne 55€/polystyrène ; 20€/béton ; 5€/fers ... soit 80€ TTC/m² en fourniture pure (il faudra rajouter BA13 pour l'intérieur et crépis pour l'extérieur si on veut réellement un prix au m² fini du mur ... et crépis sur isolation par l'extérieur c'est pas donné)

Alors oui, V.S. de 1.2m avec les évacs en 3 jours 1/2 ... Comme je l'ai préparé en amont, je gagne du temps sur chantier, mais si on compte ce temps de préparation informatique bein c'est bien plus que 3 jours 1/2 ;)

Du coup, hier aprem c'était repos et ce matin du 5ème jour à 8h, c'est livraison du plancher sur mesure néo Up19 ...







Lorsque je réaliserai l'article sur le plancher, j'expliquerai comment je vais abaisser au minimum le pont thermique du plancher sur V.S.
La réalisation du VS isolé est un choix et me permet justement de traiter finement par la suite ce pont thermique.
Cerise sur le gâteau, le VS isolé me permet également "d'augmenter" l'isolation du plancher Up19 à un niveau équivalent à un Up15 !

A+

Hello,

Bon travail, toujours très propre et en effet, c'est du rapide !

Pierre-66 a écrit:

Lorsque je réaliserai l'article sur le plancher, j'expliquerai comment je vais abaisser au minimum le pont thermique du plancher sur V.S.
La réalisation du VS isolé est un choix et me permet justement de traiter finement par la suite ce pont thermique.
Cerise sur le gâteau, le VS isolé me permet également "d'augmenter" l'isolation du plancher Up19 à un niveau équivalent à un Up15 !

A+

J'allais justement poser la question, wait and see !

Salut.

Alors, je continu tranquilou mon plancher béton Up19 sur VS isolé.
L'isolation extérieure continue n'est pas le problème, et c'est donc sur l'isolation intérieure que l'on va pouvoir "gratter" encore du pont thermique.

3VG4 a écrit:

J'allais justement poser la question, wait and see !

Avant de réaliser l'article sur le plancher une fois que j'aurais terminé, j'ai une ptite vidéo des découpes spécifiques des hourdis Néo-Fabre Up19 pour commencer à expliquer ma façon de faire ...

Réduire le pont thermique en minimisant le béton par rapport au polystyrène :
- pas de départ poutrelle comme en tradi, départ sur la plus haute hauteur de l'hourdis découpé.
- réduction de la largeur du chainage béton tout en gardant l'enrobage des fers (chainage 8*12 / largeur béton chainage "que" de 13cm soit 2.5cm d'enrobages latéraux)

Réaliser le plus possible une isolation continue sur l'iso intérieure du coffrage isolant:
- découpe des hourdis pour épouser la forme de l'iso intérieure du VS.



A+pour la suite ;)

Hello,

Je vois mal un constructeur passer autant de temps sur des hourdis en effet

On voit pas trop sur la vidéo, c'est de la découpe au fil chaud ?

Salut.

3VG4 a écrit:

Hello,
On voit pas trop sur la vidéo, c'est de la découpe au fil chaud ?

Oui, fil chaud !!! J'adore ces machines

Sinon, ça y est, j'ai enfin coulé mon plancher aujourd'hui et ça c'est pas trop mal passé malgres une bonne tendinite ... grace au camion toupie "tapis" (tant pis pour les 250€ de surcout)

Un avant-apres vue de drone ;)





A+ pour l'article

Salut salut.

ça y est, mon plancher du RDC est fini donc je fait mon petit article pour retracer tout ça ... et sans blabla 


... pour commencer, je me suis servi de mon joujou (drone) pour une ptite vidéo




Et pour finir, un petit récapitulatif en photo :




















A+

Hello,

Question conne, mais à quoi servent les blocs posés en périphérie sur les hourdis et qu'on voit dépasser de la dalle une fois cette dernière coulée ? D'habitude on voit ce genre de résultat pour des réservations, mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'autant de réservations

Salut.

3VG4 a écrit:

Hello,

Question conne, mais à quoi servent les blocs posés en périphérie sur les hourdis et qu'on voit dépasser de la dalle une fois cette dernière coulée ? D'habitude on voit ce genre de résultat pour des réservations, mais j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'autant de réservations

C'est les rupteurs thermiques sur l'isolation intérieure (comme ce qu'ils font en traditionnel)
Je vais essayer de détailler le "bénéfice" de mon montage plancher par rapport au traditionnel.

Pour cela, focalisons nous sur la température de la liaison plancher/mur (... qui est l’endroit du pont thermique) :







En faisant un calcul sur les longueurs (périmètre plancher de 32.8m)
on obtient une température moyenne de 18.8°C avec mon montage


La même chose en tradionnel RT2012 :

... là la température moyenne au niveau du pont thermique est de 17.6°C

Voila l’intérêt de mon montage : des températures de surface plus élevées qui augmentent le confort et diminuent les consommations

A+ ;)

Intéressant, merci du retour (calculs réalisés avec PHPP ?).
J'ai une question de débutant d'ailleurs : pourquoi solidariser la dalle intérieure avec le béton des murs ?
N'était-il pas possible de les isoler complètement (ou alors les reports de charge ne se font pas dans ce cas) ?
Parce qu'autant il y a peu de différences entre la température à la jonction au dessus d'un hourdis et au dessus d'une poutrelle (0.2°C), autant la différence de température entre ces derniers et la jonction au niveau du rupteur de pont thermique est importante (1.5 à 1.7°C). Ne peut-on pas faire cette économie supplémentaire ? Quel est l'impact sur la structure ?


Question subsidiaire en parlant de PHPP : Faut-il acquérir le logiciel et commencer à faire les calculs lors de la conception, ou c'est le BE Thermique qui le fera pour nous et qui aura le logiciel ?

Merci pour les explications détaillées.
J'avais pensé aux rupteurs, mais je ne comprenais pas l'intérêt de n'avoir que des zones ponctuelles et non une continuité.

EDIT : D'ailleurs, ton schéma fonctionnel (le jaune est bleu) n'est vrai que quand tu te place dans un plan de coupe qui passe dans un rupteur de pont thermique. Quand tu es entre 2, tu as une liaison sans rupture entre la dalle et le mur, non ?

Salut.

@Woofy
Modélisation avec le logiciel Therm . Le PHPP est lui le logiciel de calcul "général" en maison passive. C'est généralement les BE qui l'ont.

Structurellement, on peut difficilement plus désolidariser la dalle avec le béton des murs dans cette configuration sur VS.
Comme expliqué précédemment, je suis même aller jusqu'a réduire la largeur du chainage béton a 13cm (en gardant juste l'enrobage des fers) afin de "gratter" le maximum de béton et donc de pont thermique ... j'ai essayé de faire de mon mieux.
... mais c'est déja pas mal car au dela du focus fait sur le pont thermique et sa T° de surface, l'isolation globale du plancher et son uniformité de T° est également meilleure qu'en traditionnel donc je suis content des résultats envisagés.
Remarque: Le choix de ce type de plancher est également dictée par ma volonté de charger en inertie l'intérieur du bâtiment et donc avoir un plancher "lourd"

@ 3VG4
As-tu vu que les 3 images étaient différentes bien que ressemblantes ?
Je pense que tu parle de la deuxieme image du coup dans ton Edit. ;)







A+

Bonjour,

Super travail pour ce plancher.
Est-ce que en construction plus "traditionnelle", un plancher duo (UP23 + isolant surfacique PU 4cm) aurait il permis d'avoir les mêmes performances thermiques que ton plancher?
Par contre, j'imagine que pour toi, il y a un bénéfice en inertie (dalle + chape) contrairement à un plancher duo (uniquement chape)?

Bon dimanche

Salut.

Merci ;)

bepos40 a écrit:

Bonjour,

Super travail pour ce plancher.
Est-ce que en construction plus "traditionnelle", un plancher duo (UP23 + isolant surfacique PU 4cm) aurait il permis d'avoir les mêmes performances thermiques que ton plancher?
Par contre, j'imagine que pour toi, il y a un bénéfice en inertie (dalle + chape) contrairement à un plancher duo (uniquement chape)?

Bon dimanche

Tu as tout a fait compris le bénéfice de l'inertie de ce type de plancher.
Je vais même faire mon plancher de l'étage en hourdis béton pour aller au bout de ce que je veux comme inertie !
Associé au déphasage de 12h des murs (1/2 journée), cela devrait permettre de "lisser" les variations de temperature extérieure jour/nuit ainsi que les grandes amplitudes de temperature que l'on retrouve dans le 66 en hiver/été.
Donc j'espere obtenir un batiment avec une T° interieure tres stable.
Associé au travail sur les T° de surface (cf sujet sur pont thermique précédent) , j'espere obtenir surtout un batiment stable ET confortable pour le 66.

Concernant le Up23+4cm de PU; un calcul vite fait donne un R=4 pour le Up23 et R=1,6 pour le PU.
Donc R total de 5,6 pour ton montage, ce qui est légèrement meilleur qu'un Up19 de R=5,2.
Si tu as une isolation par l'interieur, le pont thermique sera également interessant car faible.
... mais au détriment de l'inertie car cela va te priver de l'nertie d'au moins 10cubes de béton pour 100m2 de plancher soit presque 25 Tonnes (qui pourrait emmagasiner de l'energie afin de la restituer lentement ... tout dépend du climat de destination, si c'est pour une résidence principale ou pour un résidence secondaire pour une montée en T° rapide, si plancher chauffant, si ... etc. )

A+

Hello,

Le con, j'avais pas compris les 3 images comme ça
Perfect, tu as donc travaillé pour arriver à un résultat mixant la limitation des ponts thermiques tout en conservant une partie de l'inertie de la dalle, bravo ;)

Pierre-66 a écrit:

Salut.

Merci ;)

bepos40 a écrit:

Bonjour,

Super travail pour ce plancher.
Est-ce que en construction plus "traditionnelle", un plancher duo (UP23 + isolant surfacique PU 4cm) aurait il permis d'avoir les mêmes performances thermiques que ton plancher?
Par contre, j'imagine que pour toi, il y a un bénéfice en inertie (dalle + chape) contrairement à un plancher duo (uniquement chape)?

Bon dimanche

Tu as tout a fait compris le bénéfice de l'inertie de ce type de plancher.
Je vais même faire mon plancher de l'étage en hourdis béton pour aller au bout de ce que je veux comme inertie !
Associé au déphasage de 12h des murs (1/2 journée), cela devrait permettre de "lisser" les variations de temperature extérieure jour/nuit ainsi que les grandes amplitudes de temperature que l'on retrouve dans le 66 en hiver/été.
Donc j'espere obtenir un batiment avec une T° interieure tres stable.
Associé au travail sur les T° de surface (cf sujet sur pont thermique précédent) , j'espere obtenir surtout un batiment stable ET confortable pour le 66.

Concernant le Up23+4cm de PU; un calcul vite fait donne un R=4 pour le Up23 et R=1,6  pour le PU.
Donc R total de 5,6 pour ton montage, ce qui est légèrement meilleur qu'un Up19 de R=5,2.
Si tu as une isolation par l'interieur, le pont thermique sera également interessant car faible.
... mais au détriment de l'inertie car cela va te priver de l'nertie d'au moins 10cubes de béton pour 100m2 de plancher soit presque 25 Tonnes (qui pourrait emmagasiner de l'energie afin de la restituer lentement ... tout dépend du climat de destination, si c'est pour une résidence principale ou pour un résidence secondaire pour une montée en T° rapide, si plancher chauffant, si ... etc. )

A+

Merci pour l’éclaircissement.
Ca y est, j'ai réservé un terrain à Perpi, aux portes de Toulouges.
J'ai la composition du sol (argile jusqu'à 1.9m de profondeur).
En fonction de l'étude de sol, je projette de faire un veritable sous sol (ventilé) en béton banché. 
Vu les températures du sol dans ces contrées (à 2.00 m du sol naturel), y a t il finalement un intérêt à sur-isoler le plancher du RDC?
Etant ventilé, pourrais je à ton avis placer mon entrée d'air de VMC DF dans le sous-sol (loin des bouches d'entrée d'air du sous sol) pour bénéficier d'un "rafraîchissement" estival et d'un "préchauffage" hivernal? 
Bon dimanche

.

Salut bepos.

Avant toute chose, vérifie bien que tu ais le droit à un sous sol aux alentours de Toulouges ... Je suis pas sur, mais il me semble que c'est zone inondable avec VS de 0.7m mini et clôtures perméables entre 80 et 50% suivant les zones ...

Tiens moi au jus ;)

Pierre-66 a écrit:

Salut bepos.

Avant toute chose, vérifie bien que tu ais le droit à un sous sol aux alentours de Toulouges ... Je suis pas sur, mais il me semble que c'est zone inondable avec VS de 0.7m mini et clôtures perméables entre 80 et 50% suivant les zones ...

Tiens moi au jus ;)

Je ne suis pas dans le périmètre "dangereux".
Le sous sol m'a été confirmé possible.
Il n'y aurait pas d'accès extérieur mais un accès intérieur via un escalier...

Bonjour Pierre
Vaut-il mieux un archi qui maîtrise le passif ou si c'est déjà le cas du BET, ça suffit ?
Je m'explique, j'ai le choix entre deux archis : un connait le système constructif que je veux mais n'a jamais fait de maison passive... l'autre c'est l'inverse.
Je penche pour prendre le premier me disant que le BET pourra combler qq lacunes...
J'aimerais avoir ton avis...
Merci
Sunda

Salut salut.

J'ai eu pas mal de chose a faire dernierement du coup je viens a peine de finir le coulage du RDC cette semaine ...
Article à venir bientot mais rien d'extraordinaire à part 2 ou trois truc spécifiques en prévision d'une bonne étanchéité à l'air (comme le coulage en béton fluide S4, les modifs de coffre de volet roulant de type fixolite ou encore les feuillures de menuiseries prévu dés le coulage)
Bref ... 12,5m3 de béton plus tard, cette étape du RDC est enfin derrière moi


Sinon désolé pour mes réponses tardives ;)

bepos40 a écrit:

Le sous sol m'a été confirmé possible.
Il n'y aurait pas d'accès extérieur mais un accès intérieur via un escalier...

Ça peut etre interressant d'exploiter la fraicheur du sous sol pour l'été chez nous.
Du coup, un bon Up23 avec rupteur conviendra très bien en terme de performance et confort sur sous sol chez nous ;)

Sunda a écrit:

Bonjour Pierre
Vaut-il mieux un archi qui maîtrise le passif ou si c'est déjà le cas du BET, ça suffit ?
Je m'explique, j'ai le choix entre deux archis : un connait le système constructif que je veux mais n'a jamais fait de maison passive... l'autre c'est l'inverse.
Je penche pour prendre le premier me disant que le BET pourra combler qq lacunes...
J'aimerais avoir ton avis...
Merci
Sunda

Mon avis, c'est vraiment au BET de donner "la direction" a l'archi quand on parle de maison passive. Limite il faudrait que ce soit le BET qui fasse l'esquisse car c'est une conception "scientifique" du bâtiment. Donc prend plutot l'archi qui connait le systeme constructif du coup si il est ouvert a écouter le BET.

A+

Pierre-66 a écrit:

Salut salut.


Ça peut etre interressant d'exploiter la fraicheur du sous sol pour l'été chez nous.
Du coup, un bon Up23 avec rupteur conviendra très bien en terme de performance et confort sur sous sol chez nous ;)


A+

Salut,
Merci pour la réponse.
C'est à se demander quel est l'intérêt d'isoler un haut de sous sol avec une température sous sol à priori très stable?

Salut salut.

J'ai enfin 2 min pour mettre les photos du RDC.

alors on commence avec la reprise du coffrage isolant sur la dalle du RDC et ses rupteurs thermiques donnant sur le VS isolé.





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Au niveau des ouvertures, je me suis fabriqué des coffrages bois pour sécuriser le coulage du béton. En effet, comme on peut le voir, je ne met pas le dernier rang d'espaceur plastique interne du coffrage isolant pour être sur que le béton ne soit pas "bloqué" au niveau des tableaux, il faut donc bien renforcer le coffrage des ouvertures !
On peut voir aussi que l'iso intérieure est 5.5cm en retrait de l'iso extérieure car j'intègre une feuillure dans les coffrage en prévision de la future pose des menuiseries.
L'isolation des tableaux est réalisée par des bandes d'Efisol (P.U. "Polyuréthane" --> permet d'augmenter la performance d'isolation en réduisant l'épaisseur). ... L'Efisol sert normalement aux isolations sous chape.






Une fois les coffrages bois en place ainsi que l'isolant des tableaux de menuiseries, on peut continuer le montage.




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Au niveau des coffres de Volet roulant, une petite préparation de ceux-ci s'impose en vu d'optimiser le montage : ne pas bloquer le béton au coulage et rendre les coffres étanches à l'air.
Les CVR utilisés sont des traditionnel fixolite 30*30 afin de s'adapter le mieux possible à ma configuration de mur.








Comme on peut le voir, les coffres déjà isolant seront par la suite sur-isolés en intérieur par du polyuréthane de 3cm supplémentaire


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La VMC double flux n'est pas oubliée avec les traversées en isopipe (Hélios) du mur avant coulage.
Je rappel que j'ai fait le choix de mettre la VMC double flux dans le garage car cela ne modifie pas sont rendement, ça me facilite le couplage au puits canadien, cela me permet un accès aisé aux filtres pour l'entretien ... et surtout cela me permet de ne pas avoir le "bruit" de la machine en partie habitable.




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Quelques détails de l'intérieur du coffrage isolant avant coulage du béton : J'ai ferraillé en "cage" en alternant les ceintures sur chaque rang pour emprisonner les poteaux


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Enfin, quelques dernières planches pour coffrer les coffres de volet roulant en extérieur et la mise en place avant coulage du béton de toutes les réservations nécessaires (électricité extérieure, ECS solaire en façade, etc.)




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Quelques vues en grand angle le jour du coulage.
On y voit les réservations pour la future poutre du plancher de l'étage ... (qui est déjà posée depuis 2 jours )








Voila, 12.5 m3 de béton plus tard, j'avais un joli RDC "en dur"


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Mise en place de la poutre préfabriquée par Néo-Fabre. Les réservations laissées sont tip top ;)
De plus, on voit bien le béton bien lisse des murs car coulé très fluide en S4 (du coup, normalement une tres bonne étanchéité a l'air des murs en béton banchés)










A+ pour la suite.

Bonsoir Pierre,
Tu aurais pu nommer ton récit :le chantier parfait !
Tout est bien prévu à l avance,bien ranger, propre,ordonner....
Bravo pour ton travail !
Tu vas aussi faire le second œuvre toi même ?