[35] Maison 140m² en brique Cesson-Sévigné

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Construction neuve à Cesson-Sévigné, à 2 kms du métro.




Si je peux partager avec vous notre construction, ce qu'il me semblait bon de faire, ne pas faire, les bonnes questions à se poser et notamment sur les matériaux, options, subtilités, n'hésitez pas à me contacter.




Contrat de maîtrise d'oeuvre GEB Chateaubourg.




Liste des entreprises que j'ai choisi :


GÉOMÈTRE / QUARTA SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
ETUDE DE SOL / APOGEA RENNES
TERRASSEMENT / COUDRAY TP SAINT AUBIN DU CORMIER
MACONNERIE / SARL BRAND'HONNEUR BETTON
RAVALEMENT / SARL BREHAULT LAILLE
CHARPENTE / ETS C.B.A TRESBEUF
ETANCHEITE / ETS ALLANO BREIZH TREFFENDEL
COUVERTURE / SARL GATEL Gaëtan NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
MENUISERIE / SARL PELERIN REMY CHATEAUGIRON
ESCALIER / SARL JULLIOT ETRELLES
CLOISONS SECHES / SARL SPMCO PANCE
CARRELAGE / SARL LUCO & BATALLER L'HERMITAGE
ELECTRICITE - VMC / SARL RAUT Sébastien JAVENE
PLOMBERIE - CHAUFFAGE / SARL HULINE CESSON SEVIGNE
PEINTURE / SAS PINTO & FILS FOUGERES
GARDE CORPS-POTEAUX DE CHARPENTE / SARL AUSSANT ST SAUVEUR DES LANDES
CUISINE-SALLE DE BAIN / IMS SAINT DIDIER




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Les bonnes questions à se poser avant de faire ses choix :




Constructeur / Maître d'oeuvre :
Contrat CMI ? Contrat maîtrise d'oeuvre ?
Demander la liste précise des entreprises qui interviendront pour tous les lots de la construction.
Si contrat MO : dommage ouvrage ?
Si CMI : détail de tous les devis chiffrés des entreprises extérieures qui interviennent ? Possibilité de faire intervenir des entreprises de son choix ?
Pourquoi plus ce constructeur qu'un autre ? Sa valeur ajoutée ?
Quel est le coût des modifications de plan, options de dernière minute ?
Demander son relevé de sinistralité.


Dépôt du permis de construire / étude.
Bien s'imprégner du PLU, % de surface constructible / emprise au sol, limite, recul, coefficient de végétalisation, etc... Type de construction ? Si on se trouve à côté ou pas d'un monument historique. Possibilité de faire un sous-sol ?
S'assurer de savoir si l'urbanisme demande le certification PMR car normalement obligatoire pour le locatif. Déclarer lors du dépôt de PC que la maison sera une résidence principale. Ce n'est pas le dépôt du PC qui régi l'usage futur. On peut habiter pour soi-même ou locatif. Important car les normes PMR peuvent être un point bloquant (cloison démontables, grand WC, grande SDB, pas de PC dans les angles, etc...). Faire valider les normes PMR par APAVE ou DEKRA ou SOCOTEC, etc... Environ 500 euros. Possibilité de s'en passer...




Etude thermique par bureau d'étude. Obligatoire avant dépôt de PC. A la livraison, test d'étanchéité à l'air, etc... Pour que la maison soit validée aux normes en vigueur (RT2012, RE2020)




Affichage permis de construire :
Recours au tiers : 2 mois
Recours administratif : 1 mois
Je vous conseille de rencontrer les voisins pour sonder comment ils prennent votre projet, si ce sont des procéduriers, etc... On peut attaquer un PC pour diverses raisons (ensoleillement, affichage, manque de pièces, etc...)
Concernant l'affichage obligatoire, seul 3 passages d'huissier rendra le temps d'affichage inattaquable, 600 euros environ. Il y a d'autres solutions qui sont gratuites, par exemple, faire constater par témoins l'affichage, les détails du PC, se l'envoyer en recommandé avec AR et ne pas décacheter l'enveloppe.
Concernant le recours aux tiers pour tout autre motif, c'est le loterie du voisinage !


Géomètre :
L'implantation par géomètre est indispensable quand on est en limite de propriété ou si on est au max en surface de plancher autorisé.
500 euros environ l'implantation. Le maçon pourra l'exiger pour se couvrir.
Peut-être qu'un bornage contradictoire sera nécessaire en amont, environ 1500 euros.




Etude de sol :
Oui ou non ? Prend t-on le risque de ne pas la faire ? Possible que ça devienne obligatoire.
La DO, pour souscrire un contrat l'exigera certainement. Faire une G2PRO.
Ca permet de savoir à quelle profondeur on trouve le bon sol au lieu de faire des fouilles approximatives et si le sol n'est pas argileux, etc... Le maçon ou TP feront leur chiffrage en conséquences.




Etude structure béton :
L'ingénieur béton va définir tout ce qu'il faut en ferraillage, type de béton, préconisation de fondations par rapport à l'étude de sols (terreplein, semelle filante, massif/longrines) etc... Certains maçons peuvent l'exiger pour se couvrir et chacun sa spécialité. Le maçon applique les normes DTU, etc... Mais l'ingénieur béton va parfaitement les définir sur un plan très détaillé. Environ 3000-4000 euros pour une maison.
L'étude béton n'est pas obligatoire.




Lot terrassement / réseaux extérieurs :
Profiter du terrassier pour faire l'accès chantier / empierrement pour éventuellement faire le devant de la maison en enrobé et faire venir les réseaux EV/EU/EP jusque la maison, au pied du vide sanitaire ? Si oui, à déduire du devis du lot maçonnerie. En terme de couverture / assurance, il n'y a qu'une seule entreprise à intervenir sur le devant de la maison. Et, c'est vraiment le métier du terrassier tout ce qui est réseau.
Se poser la question de la séparation des EV et EU et point de regroupement en extérieur.
S'assurer de la matière du collecteur sur la voirie (se renseigner à la mairie, métropole, véolia, ...) : PVC ? Amiante ? Si amiante, sur-plus non négligeable.
Traiter ce lot soi-même.


Lot maçonnerie :
Maison sur vide sanitaire ou terre plein ou longrines ?
Fondation : demander/vérifier qu'elles soient montées sur plot ou S métalliques pour ne pas qu'elles reposent directement sur la terre / pas de contact avec la terre. Demander des semelles symétriques au lieu de semelles filantes (ingénieur béton). Ferraillages verticaux repris dans les armatures du sol, pas planté dans la terre. Fond de fondation propre / balayé afin qu'on ne retrouve pas de morceaux de terre dans les fondations.
Chaînage, poteaux d'angle, raidisseurs verticaux : demander des chainages carrés au lieu de chainage plat ou fer à béton = plus solide. Demander des boucles d'armature en U au lieu d'équerres d'angle pour tous les chainages : pas de soucis de positionnement, plus efficace.
Semelles / chainage / poteau : il vaut mieux être sur que sous dimensionné.
Vide sanitaire : demander qu'il soit fait en parpaings pleins ou longrines. Si parpaing creux et qu'il se gorgent d'eau + gel = risque d'éclatement. "A la rigueur", rangée hors gel en parpaing creux pour économiser quelques euros.
S'assurer de l'arase étanche ? Type ? En dessous du 1er rang de brique ou parpaing ou sous le plancher par une bande posée ? Préconisé sous le plancher ?, voir DTU 20-1.
Etanchéité bitumeuse du vide sanitaire. Etanchéité à chaud. Se poser la question de le faire ou pas pour le vide sanitaire ??? Pas 100% efficace car les remontées se font par les semelles ou intérieur du vide sanitaire.
Type de ventilation du vide sanitaire ? Traverse le plancher avec bouche extérieur ou traverse le vide sanitaire avec grille horizontale ? Traverser le plancher = risque de pont thermique.
Accès vide sanitaire : prévoir accès.
Définir l'épaisseur des entrevoux. UP23, UP19, UP14. Ca défini l'épaisseur et donc l'isolation thermique. Voir étude thermique.
Bien veillez à la conformité du drainage qu'il soit fait dans les règles de l'art. Drain agricole interdit dans la DTU. Demander un drain de très bonne qualité, rigide car il reste en terre et non accessible. C'est lui qui a le rôle de garder les fondations au sec. Si les fondations baignent dans l'eau et surtout qu'à certains endroits, c'est le sinistre assuré X années après. Demander une forme en béton pour que le drain soit posé sur quelque chose de dur, sans regard béton car source d'infiltration si fissures dans le temps et stagnation d'eau mais plutôt bouchons de visite comme les tuyaux de plombier. DELTA OPTI DRAIN par exemple.
Parpaing ou brique ou béton banché ou Isotex ou bois ou tout matériaux isolés par l'extérieur probablement obligatoire avec la RE2020 ?
Si brique, quel type, quelle marque, quel coefficient thermique ? Pose collée ou autre ?
Qui s'occupe du branchement en eau avec col de cygne ?
Qui gère l'alimentation électrique ? Groupe électrogène ou compteur provisoire ?
Comment est géré l'évacuation des terres excédentaires ? Donner au lot terassement.
Type de plancher au RDC ? Type d'isolant du plancher au RDC ? Type de plancher à l'étage (hourdis béton ou bois) ? Termine t-on la maison par un plancher ou charpente ?
Type de coffres de volets roulant (posé par le maçon) ? Harmonie avec le type (c'est à dire coffre brique si élévation en brique) pour éviter les fissures ?
Prévoir bonde extérieures branchée sur les EU si robinet extérieur ?
Prévoir 1, 2 ou 3 évacuations d'eau dans dans la cuisine ? Si on ne sait pas comment sera disposée la cuisine, ou îlot central.
Terrasse : sur vide sanitaire ou pas ? Béton brut avec dalles sur plot ou bois ? Béton érodé ou autre donc définitif ? Est-elle à la même hauteur que le plancher du salon ? Si terrasses sur terre-plein, béton fibré ou béton sur treillis soudé ? Réservation entre la maison et la terrasse pour prévoir caniveaux entre les 2 ou cailloux pour éviter les remontées d'eau par capillarité ?
Est-ce que c'est le maçon qui prévoit les réservations pour l'évacuation chaudière ou aérothermie, VMC, etc... ?
Prise de terre : posée dans la chape de ravoirage ou traverse le vide sanitaire et reliée au ferraillage des fondation ?
Poutres au plafond du RDC : recouverte par faux plafond avec sur-élévation du plancher haut ? Apparentes ? Poutres carrées ou plates ? Voir ingénieur béton.
Positionnement / suppression de poteau = envisager étude structurelle béton.
Les réseaux dans le vide sanitaire son souvent posés au sol sur parpaing. Demander qu'ils soient fixés par collier de descente galva ou Fixotubes ou fixés contre le soubassement. S'assurer du bon diamètre des évacuations, canalisation plus grosse = meilleur écoulement. S'assurer de la bonne pente. Demander des bouchons de visite à chaque jonction et bon collage des tuyaux à la colle PVC. Serrage des bouchon de visite + collage pour éviter de se retrouver avec le EU qui se déversent dans le vide sanitaire. Pas de coude à 90°, mettre des coudes à 45°, 20° pour faciliter l'écoulement.
Voir pour séparer les réseaux EV/EU, en gros eau de la douche et WC. Ca éviter l'aspiration des syphons et remontés d'odeurs.
Si sous-sol, béton banché ? Prémur isolé ? Sous sol cuvelé (étanchéité à chaud pour qu'il reste bien au sec et étanche) ? Voir étude de sol.
Si muret, parpaing, prémur ?




Lot ravalement :
Choix sur les couleurs : ne pas prendre des couleurs trop foncées car passe avec le temps.
Une maison en brique nécessite un dégrossi donc un surcoût qu'il n'y a pas avec le parpaing.
Une maison en Isotex nécessite un dégrossi plus couteux.
Type de ravalement grosse durabilité : sous enduit + RPE + siloxane effet perlant = autonettoyant




Lot charpente :
Choix de la structure : métallique ou bois ?
1 ou plusieurs demi-fermes ? Oui, d'un charpentier à l'autre, un ne peut mettre que 1 demi-ferme et d'autres 2 ! Ce n'est pas rien, c'est ce qui tien la toiture.
Couleur des lambris PVC des sous-face ? Possibilité de le faire en zinc dans le lot couverture. Ou tout type de bardage coloré.
Bardage extérieur ? Alu, PVC, etc... ?




Lot étanchéité :
L’étanchéité est-elle faite par un étancheur qui lui est assuré (garantie décennale) ou maçon ? Etanchéité à chaud. Se poser la question de le faire ou pas pour le vide sanitaire ??? Pas 100% efficace car les remontées se font par les semelles ou intérieur du vide sanitaire.
Le maçon met souvent dans son devis l’étanchéité en soubassement, donc le delta MS avec enduit goudron. A savoir que les maçons ne sont pas assurés pour les enduits à chaud !
Oui, ça peut faire déplacer une entreprise pour 2 fois 3h de travail, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut.
Terrasse au dessus de l'habitation : Carrelage sur chape ou dalle sur plot ? Carrelage sur chape = non conforme et risque d'infiltrations. Voir si marche ou pas.




Lot couverture :
Type de toit ? Plat en zinc, plat en cuivre, traditionnel en ardoises naturelles 1er choix, 2ème choix, 1er tri ou 2ème tri ou synthétique ?
Si zinc, marque du zinc ? Zinc quartz ou anthracite ? Epaisseur du zinc ? 0,65mm ou 0,70mm en montagne. Possibilité de faire 0,80mm ou 1mm pour une meilleure longévité. Les toits de Paris, c'est du 0,80mm ou 1mm.
Type et matière des gouttières ? Gouttières rondes ou carré, en zinc ou PVC ?
Ventilation de toit plat : chatières ou faîtage ventilé ?
Si seuil de portes fenêtres étage : zinc ? Alu + zinc pour renforcer ? Dallage qui recouvre ?
Bardage extérieur ?




Lot menuiserie :
Choix de le marque des menuiserie extérieures et porte ?
Mono-color ou bi-color ?
Menuiserie alu/alu ? Alu/PVC ? Alu/bois ?
Choix des vitrages : Dépoli ou autre pour les salles de bain et WC ? Vitrage sécurité 44-2 si pas de volet roulant.
Largeur et hauteur des menuiseries ?
Choix des coffres des volets roulants : coffre linteau ou intégré aux fenêtres ? Fibra-lite ou brique ? Marque ?
Volets roulants : Marque des volets roulants ? Electrique centralisé ou filaire ? Marque des moteurs ? Volets en PVC ou Aluminium ? Couleur des volets roulants ?
Choix du type de poignées sur les menuiseries extérieures ?
Fenêtre à galandage : porte fenêtre ? Galandage pour remplacer ouverture à la française par exemple dans une salle de bain ?
Bien faire le choix des refoulements : gauche ou droit ?
Seuils encastré ?
Seuil de porte en béton ou purinite ?
Menuiserie intérieures : choix des portes et poignées, dimensions 73cm ou 83cm ? Pour information, si normes PMR, par exemple en Pinel, obligation 83cm partout, étage compris ? Porte à galandage ?
Choix des revêtements de sol : Parquet, vinyle, moquette, carrelage ? S'assurer de la compatibilité avec les plancher chauffants.
Choix du type de porte et aménagements de dressing ?




Lot escalier :
Choix du type, matière, couleur : Simple ou double limon ? Bois ou métallique ? Si bois, chêne 1er choix ou hêtre ? Avec ou sans contremarches ? Marches à l'anglaise ? Choix des poteaux ? Main courante en bois, acier, dimension ? Lisse ?




Lot cloisons :
Briques plâtrières ou placoplâtre ?
Si placoplâtre : Type et marque de l'isolant ?
Possibilité de doubler tout le placo ou phonique.
Au plafond, si isolant de 300mm, posé en 1 fois 300mm ou 200mm + 100mm ?
Derrière le compteur électrique : vérifier que ce soit 2 feuilles de BA13 = NORMES.
Dans douche, derrière baignoire : vérifier le type de placo : Hydrofugé ? Wedi ?
Habillage WC suspendu : vérifier que ce soit bien doublé et hydrofugé.
Vérifier s'il y a bien une membrane d’étanchéité à l'air de prévu à l'étage sous toit si charpente.
Besoin de placo phonique ou plus épais sur certains mur ? Type et marque de placo ? Placo phonique, standard, hydrofuge, charge lourde, anti mouche, etc...
ATTENTION : Les normes imposent qu'il y ait une membrane d'étanchéité à l'air sur les parois verticales, on ne les mets plus car percées au moindre trou et perd son efficacité. Du coup, c'est le placo qui fait office d'étanchéité à l'air lors du contrôle = "pas aux normes" car perd son efficacité au moindre trou. Seul le béton banché ou bloc à bancher type STEPOC ou bloc isolant par l'extérieur sont étanche à l'air. Pourrait devenir obligatoire avec la RE2020.


Lot carrelage :
Distributeur du carrelage : Leroy Merlin, Porcelanosa, etc... ?
Type de carrelage et faïence : rectifié ou pas ?
Type de pose : croisillon traditionnels ou nivelant ?
Type de joints : joints ciment (poreux), joints époxy (étanche), paillettes ? Joints époxy dans la douche car le calcaire n'adhère pas. Possible de faire partout = haute résistance + couleur figée dans le temps. Un joint époxy blanc restera blanc. Un joint ciment blanc dans une douche devient gris avec l'eau, l'époxy reste blanc. Idem pour le noir qui reste noir et pas de calcaire qui s'incruste. Coût supplémentaire à négocier, 10 euros au m²...
Douche et baignoire : type de protection de l'eau ?
Si plancher chauffant : chape liquide spéciale plancher chauffant (anhydride), Agilia par exemple.




Lot électricité / VMC :
Marque des prises de courant ? Interrupteurs ? Tableau ?
RJ45 : Central/départ au niveau du compteur ou télé ? Quantité en fonction des normes NFC 15-100.
Antenne TV : oui ou non ?
Nombre de prises (simple, double, triple) et interrupteurs par pièce ? Si 3, prévoir télérupteurs.
Choisir le plan de réseau de distribution électrique. Choix de commande des disjoncteurs au tableau.
Spots ou pas ? Si oui, définir les zones.
Boutons de volets roulants posés par électricien ?
VMC : simple flux, hygro, double flux ? Marque de l'appareil ? Type de gaines : standards, isolées, semi rigides, PE HD ronde ou oblongues ? Emplacement du moteur pour l'entretien ?
Voir si urgence ou pas pour faire un complément 2 ans plus tard en TVA 10% au lieu de 20%
Prévoir des fourreaux partout en attente pour l'avenir. Prévoir toutes les configuration possible de pièce de vie.




Lot plomberie :
Mitigeurs : marque, modèle ?
WC et bâti support : marque, modèle ?
Marque et type de chauffe eau : compatibilité avec RT2012, RE2020 ? Si chauffe eau thermodynamique, avec split extérieur ou pas ?
Type d'alimentation eau chaude / Eau froide : PER ? Multicouche ? Cuivre ? On entend parfois même souvent que le PER est un tuyau bas prix et que le multicouches est mieux, ce qui compte c'est qu'il ait une barrière anti oxygène pour éviter les boues. Le PER avec une barrière anti oxygène est aussi bien que le multicouche si même pas mieux.
Type de liaison extérieur gaz : Cuivre ? Inox ?
Demander à avoir un tuyau diamètre 32 et pas 25 entre le citerneau et la maison pour avoir plus de pression d'eau
Demander à avoir un réducteur/détendeur d'eau avec un manomètre marque Desbordes, Actaris, Honeywell, etc...
S'assurer du bon diamètre des évacuations, canalisation plus grosse = meilleur écoulement. S'assurer de la bonne pente. Demander des bouchons de visite à chaque jonction et bon collage des tuyaux à la colle PVC. Serrage des bouchon de visite + collage pour éviter de se retrouver avec le EU qui se déversent dans le vide sanitaire. Pas de coude à 90°, mettre des coudes à 45°, 20° pour faciliter l'écoulement.
Les réseaux d'évacuation intérieurs sont de 32mm ou 40mm. 32mm pour lave-main, vasque salle de bain, 40mm pour évier cuisine, évier dans garage, douche, baignoire. Demander du 50mm pour l'évacuation de douche et baignoire pour meilleur écoulement. Si le siphon de douche à l'italienne par exemple est en 40mm, le plombier mettra un réducteur. On a de plus en plus de douche avec multi jets, gros débit, d'où l'utilité de mettre une évacuation en 50mm. On peut même mettre des évacuations en 40mm partout et douche + baignoire en 50mm. Plus gros ne sert à rien et pourrait avoir l'effet inverse. Le cout est le même.
Voir pour séparer les réseaux EV/EU, en gros eau de la douche et WC. Ca éviter l'aspiration des syphons et remontés d'odeurs.
Bien dimensionner l'installation pour ne pas avoir de baisse de pression lorsqu'on prend 2 douches simultanément par exemple.
Demander à avoir des platines d'encastrement/fixation murales au lieu d'avoir les alimentation directement à fleur.


Demander à avoir une nourrice de départ EC et une nourrice de départ EF avec des vannes au lieu d'avoir des repiquages d'étage pour avoir plus de débit. Bien avoir la tuyauterie dimensionnée pour ne pas avoir de perte de débit. 20, 22, etc...
Demander à avoir un bouclage d'eau chaude sanitaire : le but est d'avoir de l'eau chaude instantanément par exemple lorsqu'on prend une douche = ECONOMIE + CONFORT
On demande à une pompe de faire tourner l'eau sanitaire dans la boucle de manière à rapprocher l'eau chaude du point de tirage de manière à ce que lorsqu'on ouvre on n'attende pas pour avoir de l'eau chaude.
Circuit en tuyau isolé pour ne pas qu'il y ait de déperdition
Absolument avec pompe eau chaude sanitaire, pas une pompe chauffage. Pompe de catégorie ECS marque Vortex, Grundfoss, wilo...
Pompe diamètre 15/21 avec multicouche de 16
Pompes avec horloge pour ne pas que ça tourne en permanence ou pompe auto adaptative qui regarde les habitudes journalières et anticipe. Marque Vortex par exemple.
On peut prendre une pompe avec horloge intégrée ou pompe simple avec horloge dans le tableau, voir le plus économique économique ou encore avec détecteur de présence à mettre dans les pièces concernées.
Clapet anti retour + vanne obligatoires.
Retour du circuit, 2 solutions : soit le chauffe eau est équipé d'un prise retour eau chaude sanitaire / prise bouclage soit sur l'eau froide sous le chauffe eau entre le chauffe eau et groupe de sécurité
Demander à avoir un pot à filtre : ca filtre l'eau si coupure générale de la ville et qu'il y a de l'eau marron terreuse à rentrer.
Attention à bien équilibrer les circuits / pertes de charges.


Robinets extérieurs : eau froide ou eau froide + eau chaude ? Un mitigeur extérieur est cher car en Inox. Possible de mettre 2 robinets de jardin côte à côte qu'on peut relier par un Y au tuyau d'arrosage. On règlera la T° de l'eau chaude manuellement. S'il faut faire venir n'eau chaude, même si ça ne sert pas, c'est le moment ou jamais, ça coûte un tuyau de plombier... Bonde extérieure obligatoire sous les robinets muraux, relié aux EU.




Lot isolation de dalle :
A la place de la chappe de ravoirage qui est en béton et recouvre les fourreaux électriques et alimentation de plomberie, on peut faire une isolation en mousse polyuréthane projetée.
Il y a une continuité dans l'isolation, plus rapide à faire, gain d'une chappe, gain de hauteur.
On peut même isoler le vide sanitaire en plus en dessous.
Les entrevous en polystyrène sont à garder dans la dalle du vide sanitaire. L'isolation projetée vient en plus.


Lot chauffage :
Chauffage RDC : Radiateur ? Plancher Chauffant ? Marque ? Réhau, Acome, Roth... Circuit PE avec barrière anti oxygène ou multicouches ?
Chauffage ETG : Radiateur ? Plancher Chauffant ? Marque ? Réhau, Acome, Roth... Circuit PE avec barrière anti oxygène ou multicouches ?
Système Air Zone ?
Mode de chauffage : Géothermie ? Aerothermie ? Gaz ?
Marque du mode de chauffage : De Dietrich, Thermor, Frisquet, Atlantic etc... ?
Type de tuyau aller/retour : PER ? Multicouche ? Cuivre ? On entend parfois même souvent que le PER est un tuyau bas prix et que le multicouches est mieux, ce qui compte c'est qu'il ait une barrière anti oxygène pour éviter les boues. Le PER avec une barrière anti oxygène est aussi bien que le multicouche si même pas mieux.
Si plancher chauffant : Vase d'expansion ? Pot à boues ? Régulation pièce par pièce (prévoir prise de courant + RJ45 à côté des nourrices pour smartphone)




Lot peinture :
Choix couleurs ? Marque peinture ?
Si murs / plafonds en placo, faire un enduit de ratissage pelliculaire ? Coût : 5/6 euros HT du m², ca fait un mur en peau de bébé une fois poncé. Après, on peut mettre uniquement une sous-couche au pistolet pour faire un mur parfaitement blanc, sans vague, sans voir les bandes : lisse parfait. Peut-être moins cher qu'une peinture pour un meilleur rendu. Ensuite, si on veut mettre une peinture de couleur, on peint par dessus.
Vitrification du bois si escalier en bois pour le protéger ?




Lot cuisine :
Hotte avec, sans évacuation extérieur ?
Moteur de hotte déporté : pas de bruit du moteur dans la cuisine.
Conseil : Dès qu'on a figé la disposition des pièces et dimensions, il faut consulter un cuisiniste pour voir ce qu'il propose, disposition de la cuisine, ilot. S'il faut modifier une cloison même de 10cm pour la cuisine en fonction de ses choix, il est préférable de le faire avant le lancement des plans d'exécution. Et la cuisine implique des réservations / évacuation par exemple sous un îlot. Il faut le prévoir dès le début, après il peut être trop tard si pas possible de passer dans la chappe une évacuation par exemple.




Lot garde corps / terrasses :
Matière : Acier galvanisé ? Inox ? Alu ? Type vitrage (44-2, 88-2, etc...) ?