Exact.
Avec ma maison RT2005 en ITE à la frontière alsacienne je consomme actuellement " juste " le double de la votre, soit environ 45kWhEF / jour pour 132m² hab.
C'est possible qu'il y ait des endroits où il y a moins de ouate de cellulose dans les murs ou alors que celle ci s'est tassée sur 1 ou 2 cm, ce qui ferait un pont thermique dans le sol et le haut des murs. Et pour une maison passive ce n'est pas négligeable.
A part ça, comment avez vous été conforme à la RT2012 alors qu'aucun moyen de chauffage régulé n'a été prévu dans l'étude thermique ni installé au moment de la fin de travaux ?
La maison ne compte pas que sur les apports solaires non plus vu ce qui a été mis en oeuvre ! (isolation, ventilation, .... ) Dans une maison passive, les apports solaires, c'est quand même ce qui amène le plus de chaleur. Et quand on en récupère, on arrive à la garder, c'est ça qui est bien
Ouate tassée, j'y crois pas de trop. Pas trop de risque si elle a été insufflée avec la pression necessaire, ce que tout bon pro sait faire. Là ou il y a le plus de risque de tassement, c'est sur le plancher je pense.
Concernant l'echangeur à eau glycolée (puit canadien), je ne pense pas que la maison puisse en tirer de fort bénéfices avec ces températures. Cela sera le cas quand il feera plus froid. Bref, cette maison montrera sa "force" quand il y aura des conditions bien sèches, ensolleilées, froide... un vrai hiver quoi Vu les apports dont elle bénéficiera, par -15°C,'elle n'aura pas besoin d'appoint, c'est (presque) certain !
Bonne nouvelle, le soleil est revenu (ce fut bref, mais on la vu )
Pour pas être embeté par la RT2012, il suffisait de déposer son permis avant le 31/12/2012. Ca doit être cela l'astuce (mais la maison passerait l'étude RT2012 avec des petits radiant s dans chaque pièce + un CET ou un CESI).
Mais cette maison a été soumise à la RT2012 il me semble, et comme il n'y a pas de radiant (ou plutôt aucun moyen de régulation par zone de 100m²), je n'ai pas compris l'astuce pour qu'elle soit conforme à la RT2012 (dépot de permi et fin de travaux).
Bien sûr pour le besoin en énergie renouvellable, ils ont mis un CESI.
Oui, avec un delta de 10°C entre le puit et l'intérieur, je ne pense pas que cela fasse un gain de 20kWh / jour.
Par contre quand il fera -10°C pourquoi pas.
Avez vous mesuré les points stratégiques avec un thermomètre infra rouge ?
Ca permettra de voir s'il y a des faiblesses quelque part.
Presque : RT2012 permet de dire qu'on "prévoit" un chauffage au cas où ça deviendrait nécessaire. C'est ce que nous avons fait.
Je me suis plongé dans les abaques du puits géothermique et fait quelques calculs. Je n'y avais rien compris, vu mes interrogations :
Avec un sol à +8°C et l'air à -12°C, il peut produire 2500 watts... pour un débit VMC de 550 m3/h (c'est un débit de hall de gare ). à ce rythme, la température de l'air en sortie de puits canadien est à +1°C, ça reste froid pour une sortie de puits et avant une VMC. Pour un débit plus faible, l'air est à +7°C (c'est mieux) en sortie, mais la quantité d'énergie produite est du coup plus faible. Plus le sol et l'air ont une température proche, moins le puits canadien produit de chaleur.
Pour notre point de fonctionnement actuel, air à +2°C et sol à +8°C (j'estime), débit VMC à 100m3h, le puits canadien produit 200 watts.
Pour -15°C extérieurs et ces derniers paramètres, le puits produit 800 watts environ.
En bref, le puits "sauve les meubles" en conditions difficiles, et d'autant plus que les conditions sont rigoureuses.
J'ai fait quelques calculs de déperditions sur les murs, le côté sud coûte environ le tiers de la déperdition totale, c'est un mal nécessaire pour bénéficier des apports solaires dès que ce dernier montre son nez.
Mon erreur concernait la production du puits canadien, or ça colle quand je compare la pratique et les calculs, cela dit je vais en emprunter un à l'occase, par exemple pour me faire une idée des températures des conduits de VMC.
Ça semble assez logique oui. Moi si j'en ai mis un c'est surtout pour éviter le module dégivrage, indispensable en dessous de -5°C, et pour l'été. (pose toujours en stand-bye en ce qui me concerne).
LM Vigie ou Wendenheim avait l'an passé un caméra thrrmique en pret gratuit pour le we pour les pocesseur de la carte maison... j'ai raté l'occasion de le faire. Je n sais pas si cela a été reconduit. En tout cas ils en ont en location à bon prix je crois.
Très cocasse comme article, peut-être romancé aussi, comme la fin le laisse supposer.
Le soleil est 10° plus bas à Stockholm qu'à Strasbourg, c'est sûr qu'il faut en tenir compte, quand on calcule le ratio pertes/gains du vitrage. Peut-être qu'un quadruple vitrage y serait préférable d'ailleurs. A un moment il vaut mieux vivre dans un bunker sphérique, si les apports deviennent négligeables, comme c'est le cas par exemple pour certains refuges de haute montagne.
A part ça, comment avez vous été conforme à la RT2012 alors qu'aucun moyen de chauffage régulé n'a été prévu dans l'étude thermique ni installé au moment de la fin de travaux ?[/quote]
RT2012 permet de "prévoir" un chauffage pour le cas où.
[quote="hanztrap"]
Exact.
Avec ma maison RT2005 en ITE à la frontière alsacienne je consomme actuellement " juste " le double de la votre, soit environ 45kWhEF / jour pour 132m² hab.
"kwhEF", "EF" pour "équivalent Final" ? Comment ça se calcule ? Avec quel type de chauffage et quelle épaisseur d'isolation sol/murs/plafonds ?
Décoration - finition > Autres
Par 15kwh67270 le 12/12/2014 à 19h45
Voici la consommation électrique sur les 7 derniers jours.
Le premier poste correspond au sèche serviettes et à l'appoint de chauffage. Pas d'artifice : pas de pompe à chaleur donc pas de "COP" ; la consommation correspond exactement aux déperditions.
Le reste, par rapport au "général", correspond à l'ensemble de l'électroménager et des appareils, par élimination.
Cela correspond à 13 kwh par jour pour le chauffage. A ce rythme là, on peut chauffer 184 jours par an et rester dans l'enveloppe passivhaus (15kwh/m2/an). Je pense que la période de chauffe sera largement plus courte.
EF pour énergie finale, c'est à dire l'énergie effectivement envoyée dans la maison par les moyens de chauffe.
Maison brique 20cm + ITE 12cm PSE, hourdis PSE et comble 30cm laine de verre.
Plancher rayonnant électrique et poele à bois buche.
Pour l'énergie dissipée par le poele, je pèse les buches et connaissant le rendement (environ 70%), je sais calculer les kWhEF.
Ca parait déjà plus raisonnable.
Sur les 7 derniers jours, j'ai consommé en moyenne 42kWhEF / jour. En comparant désormais avec vos 13kWhEF (au lieu des 21 que vous aviez l'aute jour), ça fait environ le triple.
Cela dit, on est encore sur des consos bien inférieures aux normales il me semble. L'hiver dernier, j'ai consommé presque 2 fois moins que l'hiver d'avant pour le chauffage. Et jusque là l'hiver est encore moins rude que le précédent !
Et les performances seront bien là quand il fera froid et ensoleillé comme la maison sera en mesure de prendre plein de colorie, et de les garder !
Je vais essayé de faire un relevé mensuel de mon coté (j'ai déja novembre et octobre) , même si je ne souhaite pas faire une fixette sur les consos (j'ai construit performant pour avoir à éviter de m'en occuper... pas pour battre des records )
Pas trop de différences chez moi... le froid et l'absence de soleil pénalise mais comme on est 3 ou 4 dans la maison alors qu'habituellement on est au boulot, ca compense un peu.
On a consommé 128 kwh en novembre et 427kwh en décembre pour le chauffage proprement dit. Ça s'est ressenti sur les conso quand même. Le soleil a pas trop aidé encore !
Oui : dimanche et lundi : plein soleil : c'est monté à 27°C dans la maison, ensuite j'ai fermé les brise soleil Malheureusement, depuis mardi, retour de la grisaille. Quand on chauffe au soleil, il faut du ... soleil
Après un mois de décembre aussi couvert, je me suis amusé à comparer les statistiques des années précédentes :
Sur ce, j'espère voir du soleil en janvier, rien que la normale, 40h sur le mois, me conviendrait d'ici là, 20 à 30 kwh de chauffage électrique par jour.
Vous devez avoir un vitrage optimisé pour les apports solaire pour arriver à de tels températures car j'en suis loin (je gagne moins de 3° lors d'une journée ensoleillée je pense).. bon j'ai pas du tout la même surface de vitres au sud! Ug=0,5 avec G=50% seulement. Les vitrages optimisée apport solaire étaient tout nouveau quand j'ai commandé en 2010 et peu les proposaient déjà !
Mais comme ma maison ne sera peut-être pas passive toute sa vie... (environnement non construit encore et risque de masque selon choix des futurs voisins)
Peut être un manque d'inertie. Dommage de devoir se priver d'une partie du soleil si la température monte trop et devient inconfortable.
Ce qui donne environ 750kWh en moyenne, j'imagine pour le mois de décembre.
C'est " seulement " la moitié de la consommation de ma maison RT2005, étonnant pour une maison certifiée passive.
Encore plus étonnant quand on voit la consommation de la maison RT2012 de const101 qui est presque moitié moins élevée que la votre.
Bon il faudra voir à la fin de la saison de chauffe, je pense qu'il est encore possible que vous ne dépassiez pas les 15kWh/m²/an, surtout si le soleil revient.
Moi je suis BBC et j'ai construit à peu près avec la même base que celle-ci (passif). Ma maison est moins optimisée "apport solaire", donc moins performante dés lors qu'il y a un peu de soleil et peut-être plus dans le cas contraire.
750, si c'est cela cela fait 4,7kwh/m² pour décembre
dans mon cas, ramené à la surface, ca donne 3,7 donc un peu moins, du fait qu'il n'y a pas eu autant de soleil que prévu.
Si la maison monte à 27 avec un peu de soleil, ca laisse de la marge avant de devoir remettre le chauffage... surtout avec le redoux actuel
Second oeuvre > Autres
Par 15kwh67270 le 22/01/2015 à 23h20
Pour des températures extérieures avoisinant les 0°C, j'ai remarqué un point faible d'isolation : l'entrée d'air frais.
La température du local technique est inférieure de 1 à 2 °C à celle du reste de la maison. La raison : l'entrée d'air (très ) frais.
Alors que les murs ont près de 40 cm d'isolation, les tuyaux d'entrée d'air frais, les caissons de puits géothermique et de VMC n'ont que quelques centimètres d'épaisseur d'isolation. Le froid traverse par conséquent les tuyaux et caissons d'air frais. Je précise : il n'y a pas de fuite d'air, cela se fait par conduction.
J'ai habillé les tuyaux d'air de laine de chanvre et lin, et les caissons avec un isolant mince à la mode. Il fait maintenant meilleur dans cette pièce. Ce n'est toujours pas la panacée, l'avancée technologique doit encore se faire sur les conduits d'air, et à mon avis sur les prochains caissons de puits géothermique.
Au passage, j'ai constaté que pour un R de 2.5 W/m2/°K, à la fois pour l'épaisseur de laine et d'isolant mince, la température à la surface des isolants est très différente. Le différentiel à la surface de la laine est inférieur à 1°C, alors qu'il reste un différentiel de 3 à 4 °C à la surface de l'isolant mince, par rapport à la température de la pièce (testé au pistolet infrarouge). Bilan : si vous avec le choix, préférez de loin une laine.
D'ici l'hiver prochain, je remplacerai l'isolant mince par 120mm de polystyrène. Ce améliorera encore la température du local technique.
Tu me rassures...
Ma conso élec sur ma maison de 1975 est la même sauf que moi j'ai toujours 3 chauffages elec en service.
STOP je rigole - très utile de se rendre compte que le poste chauffage n'est qu'une goutte d'eau dans les dépenses et que OUI une maison bien isolée consomme moins. Je trouve cette démarche excellente et j'espère que vous appréciez de pouvoir comprendre et analyser votre fonctionnement.
Merci pour ce partage et votre travail.
Merci aussi pour votre projet qui est superbe.
A /Lan
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Par 15kwh67270 le 23/01/2015 à 00h20
Sur les 30 derniers jours d'hiver, la conso totale est de 1040 kwh (pour 900 kwh sur décembre).
Le premier poste, 319 kwh, correspond aux 2 sèches serviettes de 1000 watts.
Le second poste, 262 kwh, correspond au radiateur de 1200 watts du séjour.
Le 3e poste correspond à l'eau chaude sanitaire, pour 195 kwh.
Le 4e poste correspond aux plaques de cuisson et fours, pour 28 kwh.
Il reste 236 kwh pour atteindre 1040 kwh, qui sont relatifs à tout le reste : lumière, lave linge, lave vaisselle, réfrigérateur, congélateur.... et 2 radiateurs de 300 watts dans les chambres des enfants.
4 mois à ce rythme, et nous atteignons les 15 kwh / m2. Beaucoup dépend du soleil, qui est sous la moyenne cet hiver.
Depuis le mois de février, la consommation de chauffage diminue, on va finir entre 10 et 15 kwh au m2 en réel. Je vois plusieurs raisons a cette "surconsommation" :
- un hiver moins ensoleillé que la moyenne
- l echangeur enthalpique de la vmc supprimé a l automne a surchargé la maison en humidité.
- et surtout la pompe a eau du puits geothermique qui n a jamais fonctionné. J en saurai plus demain.
Le puits geothermique doit préchauffer l air exterieur. Cela represente 10% du chauffage en moins, mais cela a surtout fait entrer de l air a temperature négative dans la vmc et a dû nuire a son rendement, j imagine.
C est le puits géothermique qui préchauffe l air extérieur et remplace la batterie de préchauffage. Manque de bol il n a jamais fonctionné.
Pour le rendement, j ignore l influence de la température sur une PAUL ZEHNDER ou une autre VMC labellisée Passiv'Haus. En tout cas, y faire entrer de l'air à température négative ne doit pas être très conseillé :-/
La batterie de préchauffage et la batterie de chauffe.
Le puit Canadien sert de batterie de préchauffage, placé avant l'arrivée d'air de la vmc et évite le hors gel pour les régions qui y sont beaucoup sensible.
La batterie de chauffage se situe seulement sur le réseau de soufflage et permet un appoint de 1500 2000 w pour atteindre en électrique la température souhaitée, notamment quand les températures descendent et que le rendement de la vmc chute.
Justement par rapport au consommation, ce serait intéressant peut être d'avoir un apport par l'air de la vmc avec la batterie de chauffe et non en ajoutant des radiateurs a droite a gauche, enfin je sais pas, j'ai pas encore aménagé !
Le mode de production/diffusion du chauffage a peu d'influence sur les consommations. Via la vmc, cela serait sans doute mieux distribué.
Moi j'ai aussi un puits à eau glycolée qui ne fonctionne pas, mais c'est parce que je ne l'ai pas encore posé ! et donc vmc paul sans pré-chauffage. C'est mon 3ème hiver et cela a posé soucis le 1er hiver.
Du point de vue respiratoire, réchauffer l'air dans les conduits de VMC projette des particules de poussières brûlées, qui peuvent être très irritantes sans même être asthmatique.
L'idéal est de chauffer à la température la plus basse l'air, voire mieux, le sol ou les murs. Les très modernes et hors de prix chauffages à infrarouge me paraissent bons de ce côté là. Ils envoient la chaleur sur le mur face à eux. Les "grille-pain" sont ce qu'il y a de pire.
Avec le recul, je me dis que répartir un maximum de radiateurs de puissance la plus faible possible serait parfait : 2 * 300 watts à l'étage, et 2 * 300 watts de part et d'autre du séjour, près des fenêtres, qui sont l'endroit ou le plus de chaleur s'en va durant la nuit. C'est ce qui apporte le plus de confort.
Du point de vue conso, 1 kwh créé/utilisé dans la maison reste 1 kwh, quelle que soit le mode de chauffe, c'est le confort qui peut varier.
Autres > Autres
Par 15kwh67270 le 26/02/2015 à 18h57
L'installateur de la VMC est passé, nous savons pourquoi le puits géothermique n'est jamais entré en action : il était paramétré sur un déclenchement à -7°C, ce qui correspond à une VMC avec échangeur enthalpique, qui a été enlevé il y a quelques mois. Le nouveau paramétrage active le puits géothermique sous 0°C.
J'ai appris au passage que la Paul Novus 300, sans échangeur enthalpique, perd du rendement à partir de -3°C. En revanche, je n'ai pas trouvé de courbes de rendement en fonction de la température sur le site de Paul. Si quelqu'un les trouve, je prends
Je regrette d'avoir galéré avec l'interface du Wiser, que je n'ai réussi à faire fonctionner que sur Chrome avec Window$. En cherchant à le faire fonctionner, j'ai perdu les données de décembre et auparavant.
En tout cas, en estimant et amplifiant la conso de la maison, j'arrive à 12 à 15 kwh/m2 réels grand maximum (600 pour décembre et janvier, 400 en novembre et février, 200 en octobre et mars). D'autant que je doute qu'il y ait eu autant de chauffage en octobre, novembre et décembre, et qu'il y en ait encore besoin en mars.
D'autre part, le puits géothermique n'a pas fonctionné sur la période de chauffe, et l'ensoleillement a été inférieur aux moyennes habituelles.
à 14cts le kwh, cela fait une facture annuelle de chauffage maximale de 336€, pour 160m2 chauffés à 20°C.
à côté de cela, les fours et plaques de cuisson représentent 10 à 30 kwh par mois, soit 5€ grand maximum.
La grande surprise est le coût de l'eau chaude sanitaire tant que le soleil est insuffisant : 200 kwh par mois (30€), soit le tiers du besoin de chauffage.
Évidemment, à grand renfort d'investissement, on peut diviser par 5 ou plus ces coûts, en chauffant la maison et l'eau chaude sanitaire avec une PAC durant l'hiver.
C'est un Cesi ? Il faut raisonner sur l'année pour l'ECS...
Les tours compactes combinant double flux, cesi, pac air/air, air/eau (ecs), c'est ce qui s'adapte le mieux à toutes situations. J'aurais été ravi d'en installer une si cela avait été possible en bbc.
Est ce que depuis la pose de la vmc vous avez isolé les tuyaux ?
J'ai du le faire sur la mienne hier et je trouve ça pas évident car on préconise en passif (mais c'est finalement valable pour toute les DF), de mettre 10 cm d'isolant sur l'arrivée et la sortie d'air.
Etant donné l'espace entre les tuyaux et le peu de moyen pour faire tenir cet isolant, c'est pas simple, pour ma part, j'ai mis de la laine de chanvre, je suis assez satisfait mais il y a probablement mieux ?
Je crois que tu as utilisé du Isopipe pour ton réseau, comme moi. et en effet, je ne constatais pas de froid (c'est aussi dû à la texture de l'isopipe je pense). Sauf à l'endroit ou l'isopipe entre dans le mur ou arrive sur la vmc, je sens quand même un minimum de froid.
Pour ceux qui ne voient pas l'isopipe, c'est les gaines grises de 160mm de diam (qu'on voit sur la photo).
Dans tous les cas, ce n'est pas un gros surcoût d'isoler, ça évite un pont thermique, j'ai aussi utilisé la laine de chanvre pour la ventilation de chute qui traverse la maison.
Je ne connais pas le bourrelet métisse, je vais regarder !
Oui l isolation est visible en page 8 du récit. Prochaine étape : remplacer l isolant mince de m... du puits géothermique par 120 mm de polystyrène autour du caisson, qui est a température extérieure, et a l intérieur de la maison... Sacré échangeur de calories !
Avec un thermomètre a infrarouge, j ai mesuré la température de surface des conduits et caissons, et rapidement déduit ceux qu'il était prioritaire d isoler. Le conduit d extraction VMC a une température de surface très proche de la température intérieure.
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Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : RDC + étage Style : Cubique / Toit plat Label énergétique : PASSIVE Surface habitable : 160m² (4 pièces) Superficie terrain : 750m²
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