[35] Maison RT2012 effet joule

Hello,

Je me suis posé les mêmes questions. Les réponses que j'ai trouvé par moi-même sont les suivantes (si quelqu'un pense que j'ai faux, qu'il n'hésite pas à le dire):

1) Oui, TNT voire Satellite si le câble est du Grade3-Sat.
2)Il faut un cable Antenne TV-RJ45 (environ 5€ sur internet)
3) Si ta TV est relié à ton décodeur Freebox, ça ne changera rien
4) Aucune idée. Je ne me suis pas posé la question Je pensais mettre une étagère à côté en hauteur et y placer ma Livebox
5) C'est justement tout l'interêt. Une prise TV peut devenir prise informatique et vice-versa
6) Oui
7) Tu as une freebox Revolution, tu devrais prendre une livebox (je déconne fais ce que tu veux). Les freeplug te seront toujours utile car ça t'économise un port RJ45. Si tu peux mets qd même 2 prise RJ45 au niveau de la TV car les télés sont connectés maintenant (donc 1 TV + 1 informatique).

Merci pour ta réponse.
J'ai posté les mêmes questions sur le forum dédié vdi. On vient de me dire que la qualité avec rj45 était moyenne pour tv hd. As tu entendu parler de ce genre de problème?

Non pas du tout mais je n'ai pas encore réceptionné ma maison donc pas testé. Ca m'étonne ce que tu dis... Le cable Grade3 permet de transporter la TV (HD ou plus) nickel. La fiche RJ45 n'est qu'une prise, j'ai du mal à voir ce que cela dégraderait (mais je suis loin d'être expert vidéo).

Bonjour,
après diverses recherches et confirmation de la part de mon électricien, je mettrai des prises TV coaxiales car la qualité est assurée, ce qui ne semble pas toujours le cas aujourd'hui avec le RJ45. Au pire, vu que j'aurai un brassage je pourrai toujours remplacer un TV par une RJ45 en changeant le câble.

J'ai vu que mon électricien m'avait mis des prises coax pour la tv. Il ne m'a pas demandé mon avis mais ça m'évite d'avoir à acheter des adaptateurs

Bonjour JCPCM,

D'après ce j'ai pu voir le tutoiement est de rigueur sur ton post donc je me permettrai de te tutoyer.
Nous sommes en cours d'études pour notre construction avec ma compagne et avons effectué un long cheminement avant d'arriver à la conclusion suivante : le plancher chauffant élec est le plus rentable financièrement pour le peu de consommation de chauffage à l'année. Inutile d'aller investir dans des systèmes coûteux (PAC, plancher chauffant eau chaude, chaudière condensation, etc...).
Notre projet se situe à Melesse dans l'Ille et Vilaine.

Nous rencontrons les mêmes problèmes que toi : "le chauffage élec est impossible avec la RT2012 !" (Maître d'oeuvre).

J'ai énormément navigué sur le web avant de tomber sur ton récit qui est une mine de connaissance. Tu ne m'en voudras pas si je te dis que j'ai pas mal copié de chose sur ton récit. En tout cas bravo.

Mes questions sont les suivantes : comment as-tu trouver ton BET ? Pourquoi ont-ils prévus 3 semaines d'étude ? J'imagine que leur prix doit être nettement au dessus des 1500 € traditionnels ? Peux-tu m'en dire plus sur ton architecte (éventuellement en mail privé) ?

Merci d'avance pour tes réponses et dans l'attente d'en lire un peu plus sur l'avancée de tes travaux...

@ + chez les bretons

Bonsoir,
Je suis content que mon récit serve, c'est pour ça que je l'ai écrit! Et faire une rt2012 effet joule, c'est encore un chemin semé d'embûches! Le bet est en effet un élément déterminant. Il faut une personne habituée à faire des batiments très basse consommation, passive, ... et avec beaucoup de motivation!
J'ai payé environ 1500 € mon bet...mais c'est vrai qu'il m'a dit qu'il avait passé beaucoup plus de temps que d'habitude.
Pour garder toute liberté dans mes réponses, je préfère rester discret. Je te donnerai le nom de mon bet et archi par mp.

Bonjour,
Les artisans ont fini leur travaux conformément au planning (menuiseries extérieures, couvreur, dégrossi, ...), même si la fin juillet c'est toujours la course!
C'est donc à mon tour d'intervenir pour poser les membranes vario (plafonds) et opt'air (murs). L'électricien et plombier sont passés pour passer toutes les gaines qui traversent les parois.
Après 3 jours de travaux, tout se passe comme prévu.
Le test d'étanchéité à l'air sera le 1er septembre, objectif q4=0,3 maxi

Bonne nouvelle,

Peux-tu mettre des photos, je m'interroge bcp sur la mise en oeuvre des membranes ?

Bonjour,
voici un petit bilan avec des photos.
1) La membrane opt'air n'adhère pas du tout sur le mur en brique malgré de nombreuses tentatives. J'ai même essayé sur des entrevous ciment... c'est pourtant pas ce que dit Isover. Mais à part ça cela se pose sans problème.
2) Le plus gros point de difficulté a été rencontré autour des fenêtres. En effet, sur les dormants des fenêtres K-line, il y a plein de rainures qui rends difficile la pose des adhésifs. En plus, avec les pattes de fixation c'est quasiment impossible de faire qqc d'étanche. Après avoir perdu beaucoup de temps je me suis résolu à démonter les pattes de fixation (coté par coté!), fixer la membrane et remettre les pattes. C'est beaucoup plus simple et sûr! (cf photos)
3) pour les sorties VMC, chute de WC, balon thermo, j'ai acheté une membrane EPDM, dans laquelle j'ai pu fabriquer des œillets sur mesure. Super simple et efficace (cf photo)
4) j'ai fixer la membrane Vario au plafond avec scotch double face (Duo-tape) sur OSB ou solives. Après qq jours cela se décolle surtout sur les solives ou la laine de verre appuie légèrement. Du coup j'ai du agrafer et rajouter de l'adhésif KB1 dessus.

Merci pour ton retour très détaillé. En revanche les photos ne sont pas passée.

Bonjour JCPM. Merci pour les infos. Tu vas me servir de pilote !
Pour les briques sur certaines doc d'ISOVER ils parlent qu'il sera peut être nécessaire de mettre du double face sur les parois pour faire tenir la membrane.
T'es passé par qui pour les K-Line ? D'après ce que j'ai vu il faut forcément passer par un pro pour les poser ?
Aussi, j'ai vu que tu t'étais posé la question de l'isolation du plancher intermédiaire. Qu'as-tu fait au final ? Isolation ou simple paroi BA13 ?

Dans l'attente de voir tes photos.

Bon courage.

Bonsoir,
Oui pour les menuiseries extérieures j'ai fait appel à un professionnel. Pour le plancher intermédiaire, je pense isoler que sur 60 cm, mais je suis pas sûr que ce soit utile, car j'ai déjà isorupteur et planelles isolées. A voir la faisabilité...

Citation:

Merci pour les Photos!

Sur celle ci la membrane est bien autour de la gaine?

C'est une gaine pour faire Quoi? Elle ressemble à la membrane de la cellule de garde sur une sonde pressiometrique.

Bonjour,
Ce sont les gaines pour le chauffe eau. Pour que la membrane EPDM remonte il suffit de faire un trou plus petit et forcer un peu pour la mettre.

Bonjour,
aujourd'hui nous avons fait le test intermédiaire avec un résultat très positif:
Q4=0,13, n50=0,52... ce qui veux dire que nous atteignons la norme passive pour ce critère!

Etant donné que la membrane était collée sur la brique, le technicien a préféré faire le test en surpression pour pas que la membrane s'arrache; lui comme moi pensons que cela aurait tenu mais pas la peine de prendre de risque!! Par contre la recherche des fuites s'est faite en dépression sous 40Pa. Les fuites se trouvaient principalement autours des menuiseries.

Bon maintenant, il faut que les artisans qui arrivent (plaquiste, électricien, plombier) ne massacrent pas la membrane!!

A suivre...

BRAVO

Pour un objectif de 0.3 tu as fait des merveilles à poser ta membrane.

Bon courage pour la suite.

Bonjour,
L'isolation avance bien, je devrais terminer ce WE. Après discussion avec le plaquiste, j'ai changé de technique de mise en oeuvre pour mettre mes 2 couches d'isolants. A la place de mettre des montants, le plaquiste m'a proposé d'utiliser le système Optima ce qui évite d'avoir des "mini" ponts thermiques tout les 60 cm. Mais du coup, j'ai lourdement insisté pour qu'il fasse très attention pour maintenir une étanchéité parfaite lorsqu'il fixe les rails horizontaux. Pour ça il a mis du compribande au niveau de la fixation (cheville+vis). Je pose donc 10 cm de LV avec kraft en premier, je scotche, puis je mets en quinconce 5 cm de LC sans kraft (rouleau de 10cm divisé en 2 et j'enlève le kraft => beaucoup moins cher!). Du coup j'ai 15 cm de GR32. Au niveau du plancher intermédiaire et là ou j'ai des poutres de soutien en béton j'ai mis 60cm de GR32 de 10 cm. Je suis plutôt satisfait du résultat. (cf photos)
Pour la fixation des plafonds... pas le choix il faut faire des trous dans la membrane!! Donc au Rdc il a utilisé le système sixbox. A l'étage suite à une erreur j'ai un plénum de 30 cm!! donc impossible de mettre des sixbox. Après quelques discussions (houleuses), il a été décidé d'utilisé des tiges filetées avec 2 rondelles (une en fer et l'autre c'est un joint de plombier) pour pincer la membrane et maintenir l'étanchéité. C'est un peu du bricolage... la solution optimale aurait été de fixer des tasseaux puis de fixer les suspentes dessus... mais bon le plaquiste a fait ça proprement.

Hello,

Franchement bravo!
Tu es mon pionnier, tu réponds à des questions que je pensais résoudre quand je serais en face du problème , la avec tes explications c'est hyper clair...
Et puis ton plaquiste n'est pas un manchot non plus....

Maintenant c'est fait mais j'ai un doute de mettre le kraft derrière.
Le kraft se met côté chaud, faudrait pas que la vapeur travers la première couche d'isolant et stagne sur le kraft, c'est une question pas une affirmation mais je n'ai jamais vu cette config.
Lorsque l'on met deux isolant sur les murs, on le fait en deux couche croisées, sans kraft et si on met un pare vapeur, pas obligatoire partout pour les murs ; on le met a l'extérieur entre l'isolant et le placo
Tuas regardé le site isover, et leur site "tout sur l'isolation"?

Je viens de voir sur une des photos que tu avais mis un parevapeur en plus à l'extérieur sur les murs donc pas de soucis a priori . par contre kraft inutiles du coup sur les murs

Bonjour,

Une question qui paraîtra peut être "débile" mais quel est l'intérêt d'avoir une membrane sur le plafond du plancher intermédiaire ? L'étanchéité se fait au niveau du plafond du plancher d'étage, non ? Tout ce que j'ai pu voir sur d'autre maison c'est un retour d'environ 10/15 cm de membrane sur le plafond du plancher intermédiaire et c'est tout.

Comment est fait ton plafond d'étage, ça à l'air très lisse sur les photos ? Et au moins avec 30 cm de plénum tu vas pouvoir mettre des éclairages encastrés énormes !

Bon courage pour la suite.

Bonjour,
pour Patito:
je viens de mettre le résultats de l'analyse de la condensation avec mon système : pas/très peu de condensation en "conditions extrêmes". Par curiosité j'ai refais le même calcul avec le kraft coté chaud et cela ne donne pas de meilleurs résultats. cette technique est courant dans les MOB et est même expliquée sur le site isover. Il y a même un DTU qui régit cette technique de mise en oeuvre : il faut que le pare-vapeur soit dans le premier tiers de l'isolant ce qui est mon cas (cf mes message du 13/12/2013). J'ai fait validé ce que j'écris par mon BET qui m'a confirmé que c'était une solution très performante.
Sinon, je n'ai qu'un pare vapeur pour les parois c'est le Kraft. La membrane sur le mur c'est l'opt'air qui est juste là pour l'étanchéité.
Pour antho35520:
je n'ai pas de mb sur mon plancher intermédiaire uniquement sur mon plancher d'étage qui est fait d'OSB fixer sur solives pour pouvoir mettre mes 50 cm de ouate de cellulose. En fait au Rdc, j'ai des parties sans plancher intermédiaire en hourdis, mais juste l'isolant sous du bac acier, et donc c'est là que j'ai de la membrane vario avec sixbox. En gros mon Rdc est plus large que mon R+1...; je sais pas si je suis clair??

OK c'est parfaitement clair je comprends mieux maintenant.

Jolie resultat pour ta maison, la pose de la membrane opt'air est tres reussite, j'ai moi aussi utilisé ce type de membrane mais la prochaine maison je passerais en projete genre aeroblue ou autre.

Bonjour,
merci. Pourquoi tu ne remettrais pas de l'opt'air si c'était à refaire? tu as eu des soucis?

Bonjour,
le placo est terminé. La chape de ravoirage a été coulée jeudi, mais elle est toute fissurée! Je pense que ce n'est pas trop grave, mais j'aimerais bien avoir des avis...???

Opt'air c'est bien quand c'est des murs sans ouverture mais quand il y a coffret titan et fenetre c'est galere a poser, le prix du scotch c'est abusif aussi et peut pas durable dans le temps, a voir

Bonjour,
C'est sûr que les fenêtres c'est galère! Avec les pattes de fixation, les rainures, les coffres... on voit bien que rien n'est optimisé pour faciliter la pose de membranes.
Par contre niveau coût, c'est moins cher que l'aéroblue, même si le Scotch est cher!
Concernant la pérennité de l'étanchéité (vaste sujet!) la seule chose dont je doute avec l aéroblue, c'est qu'avec le temps des fissures apparaissent au niveau des menuiseries. En effet un mur porteur et une menuiserie ne se dilatent pas de la même manière. Et une fissure de 1mm sur une baie de 2m ça fait 63 cm2... c'est plus un petit trou! (le double de la somme de toutes mes fuites actuellement!)

Eternel sujet tu la dit, apres les histoires de fissure faut pas etre parano la dessus lol...

Je pense que les produits actuel son pas bon que ce soit aeroblue et compagnie.

Mais bon on a pas vraiment le choix....

Bonour JCPM,

J'espère que ton chantier avance bien.

Dans un de tes posts tu écris "Mon architecte avait estimé le poste chauffage+ESC à 12000€ avec une PAC. Avec mon PRE, le chauffe-eau Thermo, les PV et un peu plus d'isolant j'arrive aux alentours de 8000€(moins si que convecteurs).".

As-tu le coût réel de ton installation PRE (isolant + PRE (fourniture et pose) + PV) ?
As-tu aussi une idée du coût estimé si tu étais passé en PAC avec plancher chauffant (tu mets 12000 € dans ton post mais ça me parait faible).

Encore merci pour tes réponses.

@+

Bonjour Antho35520,
voici le coût réel de mon installation chauffage et eau chaude
PRE : 2445€HT (environ 60m2) que le Rdc
16 cm TMS : 4390€HT (je pense que l'on peut en mettre un peu moins?)
3 panneaux PV : 3000€HT (tu peux trouver moins cher si pas intégrés et si tu poses toi même, made in china...)
Chauffe-eau : 2280€HT
total 12115€HT... je sais pas comment je suis arrivé à 8000€... je n'avais pas dû compter le TMS? Le TMS est la seule isolation de ma dalle sur terre plein, donc je sais pas vraiment le surcoût de cette "sur-isolation"

pour la PAC, je n'ai pas vraiment de détails. je sais juste qu'il y avait ~6000€HT pour la PC, 3000€HT pour le PC et autant pour les radiateurs à l'étage. Par contre l'isolant du sol n'était pas compris, voilà pourquoi je ne l'avais pas compté dans mon calcul précédent. La PAC était une PAC CO2 de chez Sanden.

Merci JCPM.

C'est très intéressant d'avoir un coût réel. la facture monte vite quand même, même avec un PRE.

Ce qui serait bien c'est d'avoir le coût d'une isolation TMS sous terre plein pour une maison standard (type PAC + PC) de façon à voir le réel surcoût de ton isolation TMS 160 (2 couches de 80 mm j'imagine ?) Si quelqu'un peut nous rencarder ?

J'ai lu beaucoup de messages de REGISMU qui disaient "pourquoi mettre 15 000 € dans un système de chauffage conséquent pour ne pas vraiment s'en servir ?". En fait même avec le PRE on arrive rapidement à ces tarifs là. Le même REGISMU me répondrait certainement que les PV en autoconso sont plus à 1500 qu'à 3000 €...

Quel choix difficile ce foutu mode de chauffage ...

Salut,
oui c'est vrai que ça monte vite!!! Par contre il ne faut pas oublier que ce n'est pas que le chauffage mais chauffage+ECS. Pour le surcoût du TMS on peut faire une approximation avec un R=4-5 "standard" pour une RT2012 soit 10 cm de TMS soit un coût de 2743€HT et donc un surcoût de 1646€HT mais bon c'est à la louche!!

On peut en effet faire baisser le coût en mettant des radiants (comme propose Régismu!).

Ce que je tire comme conclusion (aujourd'hui!) de mon expérience c'est:
1) qu'il n'y a pas de surcoût (ni de gros gains!) à faire une RT2012 avec chauffage électrique directe
2) le surcoût du kWH élec est en partie compensé par la moindre consommation grâce à la "surisolation"
3) le gain économique provient principalement de l'absence d'entretien et d’amortissement du système
4) pour le même prix mon "package" inclut des PV qui produisent de l'élec et feront donc encore baisser la facture

Bonsoir
Votre récit est intéressant.Merci d'avoir pris le temps de traduire votre expérience
Cdt JMarc

Bonjour,
Le WE dernier était consacré au ponçage de bandes et nettoyage. j'ai loué une ponceuse girafe associée à un aspirateur. Un vrai bonheur!! j'ai commencé à 9 h et à 16h30 j'avais terminé!! Cette outil est vraiment efficace et fait gagner pas mal de temps! (mais fait mal au bras!) J'ai aussi fait un ratissage sur des murs où il y aura de la peinture de couleur et/ou de la lumière rasante. C'est pas trop dur et vraiment efficace. Il faut compter aussi une journée pour les finitions : angles, défauts, ...
Ce WE : "repos" avant la dernière ligne droite en décembre car déménagement fin décembre. J'ai prévu peindre au pistolet sur un WE le blanc puis 2 jours pour les murs de couleur.
Nous avons hâte de voir le rendu final.

Le carreleur a commencé par une salle de bain. Nous ne sommes pas déçus du rendu. Par contre le chapiste est venu mesurer l'humidité de la chape : 2.5% or il faut être à 1% pour la pose. J'ai rajouté un convecteur + ventilo, la semaine prochaine ça devrait être OK.

Bonjour à tous!!
ça y est nous avons emménagé le WE dernier sous la pluie! mais quel plaisir d'habiter dans sa propre maison, surtout que c'est un projet qui est né il y a 4 ans!!

retour sur les dernières semaines consacrées aux finitions... autant dire que c'était chargé!

- peinture : j'ai fais le choix de peindre la maison au pistolet. C'est pas aussi simple que sur les vidéos Youtube!! mais il faut avouer que c'est ultra rapide : 4h pour mettre une couche dans toute la maison... imbattable! Par contre il faut bien protéger le sol avec de la bâche bien lourde puis bien la scotcher au sol. C'est pas ce que j'ai fait (bâche ultra fine chez bricoDépôt) et comme la peinture vole pas mal, au bout d'un moment la bâche colle à vos pieds et vous arrachez tout!! un cauchemar. J'ai utilisé de la peinture pro SIKKENS qu'il a fallu diluer à 10% (impossible de peindre à 5%), mais du coup il a fallu une sous couche et 2 couches de peinture. Le rendu est pas mal sauf sous les fenêtres où il y a pas mal de coulures...conclusion j'aurai dû essuyer le bas de la fenêtre après chaque passage!
Peinture de couleur dans qq pièces sur mur placo avec ratissage: rendu génial, on ne voit pas du tout les bandes.

- parquet : aucun problème 60m2 seul en 3 jours. J'ai réussi à tout installer d'un seul tenant à l'étage: aucune barre de seuil et un super rendu.

- placard : 3 (sur 4) placards fait sur mesure. Ah si tout était d'équerre ce serait plus facile!!

- plein de petits bricolage!!

Depuis quelques jours, il fait assez froid ici (-5 à -7°C) mais on a du soleil donc on peut voir comment se comporte la maison et les différents systèmes.

- chauffage : Que c'est agréable le chauffage au sol!! Par contre, vu que notre escalier est au fond d'un petit couloir, la chaleur ne monte pas suffisamment. On a une différence de 1.5°C entre le Rdc et l'étage sans chauffer ce dernier. Je pense que je peux améliorer la température à l'étage. A voir...
Il y a aussi le PRE du cellier qui ne fonctionne pas; je verrai en janvier avec l'électricien.

- VMC : l'aspiration au Rdc est trop importante car il y a une bouche pour la cuisine (ouverte), sde, WC, cellier pour 3 entrées air, du coup on sent nettement l'air froid arriver par les bouches. Je pense que je vais re-régler l'extraction/entrée d'air.

- Chauffe eau thermo (220L) : J'ai modifié les réglages que m'avait fait le plombier. Température de l'eau 45°C en mode eco (= sans appoint électrique). Je pense que cette température est un peu trop basse... avant hier j'ai fini ma douche à l'eau froide!! A voir si cela se reproduit je la passerai à 50°C. Sinon cette nuit là, la PAC du ballon a fonctionné 8h alors qu'il faisait -5°C. Je suis assez agréablement surpris de ce temps "court" vu les températures. Par contre un ballon thermo ça fait du bruit heureusement que c'est dans le cellier!


Voilà,
test finale d'étanchéité la semaine prochaine, terrassement, et réception officielle mi-janvier!

A bientôt

Bonjour,
Nous avons fait le test final d'étanchéité début janvier. Nous avons maintenu le bon niveau d'étanchéité puisque l'on a obtenu q4= 0.11 et n50=0.52. Les fuites venaient principalement du chauffe-eau et de la baie. Le technicien nous a expliqué qu'aucun chauffe-eau thermo était vendu étanche!! Il fallait donc soit ajouter un kit d'étanchéité vendu par le fabriquant soit mettre du silicone!! Incroyable!

L'étude thermique a été faite en prenant en compte le Q4 et quelques autres modif.
résultats : Bbio = 33.9 (Bbiomax=60.9) et Cep=40.1 (cepMax=49.9). Voici la répartition des différents postes:
Chauffage : 32.10 kWhep/m2/an; ECS; 13.2 kWhep/m2/an; Eclairage : 4.8 kWhep/m2/an; aux:1.2 kWhep/m2/an; PV : 11.3 kWhep/m2/an

Au final, voici les performances des parois :
murs : Briques BGV Th+ avec 15 cm GR32 R= 6.14
Sol : 16cm TMS R=7.26
Plafond R+1 : 50 cm ouate cellulose R=10

J'ai réglé le chauffe eau sur 50°C...marre des douches froides!!

Actuellement, je suis en train de régler le chauffage, et c'est pas si simple. En effet plus les besoins sont faibles et plus il est difficile d'avoir une température homogène dans toute la maison (C'est là qu'une VMC DF aurait fait la différence!). Du coup le chauffage n'est pas très sollicité mais il fait plus froid dans certains endroits.
A suivre...

Bonjour JCPM,

Je vois que tu es dans tes réglages, j'espère que tu as trouvé la bonne formule !
Je voulais savoir ce que tu avais finalement mis en chauffage au niveau de ton étage et si ce que tu avais mis était suffisant en ces jours bien frais ? La température dans tes pièces au nord est-elle suffisante ? Tu parles de différence de température mais as-tu une idée des écarts ?

Encore merci de servir de pilote !

Bonne journée.

Bonsoir
toujours intèressant de vous lire
bonne installation
Cdt JMarc

antho35520 a écrit:

Bonjour JCPM,

Je vois que tu es dans tes réglages, j'espère que tu as trouvé la bonne formule !

Je voulais savoir ce que tu avais finalement mis en chauffage au niveau de ton étage et si ce que tu avais mis était suffisant en ces jours bien frais ? La température dans tes pièces au nord est-elle suffisante ? Tu parles de différence de température mais as-tu une idée des écarts ?

Encore merci de servir de pilote !

Bonne journée.

En fait j'ai bouché toutes les entrées d'air avec de la mousse PU, puis j'ai refait des trous dedans à la perceuse, entre 2 et 3 selon la taille de la pièce et l'exposition au vent. En parallèle, j'ai diminué l'aspiration au niveau du bloc vmc avec du scotch pour éviter que la maison soit trop en dépression. J'ai contrôlé le niveau de CO2 et l'hygrométrie: tout ok.
Mes radiateurs c'est des grilles pain récupérés dans ma première construction! J'ai d'abord essayé d'en mettre qu'un sur le palier : dans la journée les portes des chambres ouvertes aucun pb. Par contre, dès que l'on ferme les portes la nuit ça fonctionne plus 16-17ºC. J'en ai donc mis dans les deux chambres utilisées et enlevé celui du palier: nickel! Les radiateurs sont pas très chauds donc ils doivent pas être très sollicités pour atteindre 19.

Sinon le chauffe eau est réglé sur 50ºC en mode eco sauf quand il fait en dessous de 0 pour ne pas trop tirer sur la PAC.

Bonjour,
voilà maintenant 2 mois que nous sommes dans notre nouvelle maison, il est maintenant temps de faire un premier bilan des consommations mesurées:


On voit que la consommation pour le chauffage a baissé de 20% alors qu'il a fait aussi froid en janvier qu'en février (366 et 363 DJU respectivement)! cela provient probablement des réglages, chauffage, VMC et/ou de l'ensoleillement nettement supérieur en février (107h versus 65h). En effet début février il faisait assez froid (0-5°C) mais avec du soleil : résultat certains après-midi le chauffage ne s'allumait pas et avec les panneaux PV j'étais en autosuffisance!
Le chauffe-eau n'a fonctionné que 2 fois avec l'appoint électrique sinon uniquement la PAC.
A suivre

Hello,
récit intéressant !
donc en février avec tes 3 PV tu as produit 1400kWh ? Plus que ta conso ?

Salut, je pense qu'il faut regarder plus l'échelle de droite pour la production PV, soit environ 44 KWh.