[45] la renov aventure

Une 5T de chez Yanmar
Pour sortir de l'eau aucun problème (fond en silex) c'est surtout pour remonter la rampe en terre avec les chenilles pleines de vase, je devais me tiré avec le godet ( dans la vidéo à 2.00 min) et pour descendre me freiner ( à 3.35min )

Avec un peu de retard je mets à jour mon récit.
Après avoir curé la mare je me suis attaqué à la gestion des eaux pluviales.

Avant ces travaux les eaux de ruissellements de la cour et l'eau de la façade de devant partaient dans un espèce de conduit fabriqué avec des tomettes sur le fond des briques sur les côtés et des pierres posées dessus, le tout débouche dans la mare.




J'ai essayé de voir si le conduit fonctionnait bien en y mettant le tuyau d'arrosage au début, au bout de 15 min aucun signe d'eau à l'autre bout. L'eau s'infiltre dans la terre au fur à mesure de son avancement. Même si cela n'est pas grave, je voulais que l'eau parvienne jusqu’à la mare pour la remplir. 
J'ai donc entrepris de refaire tout le pluvial.

J'ai posé un regard 40 x 40 pour récupérer le conduit qui récupère l'eau de ruissellement de la cours, l'eau de la toiture côté nord et du drain que je vais mettre le long du mur.



J'ai ensuite ouvert une tranchée jusqu’à la mare pour pouvoir poser le tuyau de 200 qui part du regard jusqu'à la mare.



J'ai malheureusement trouvé la conduite d'eau potable qui était en galva rouillé à l’extérieur et à l’intérieur, ne voulant pas juste la réparer j'en ai profité pour la changer complètement.
 




Je n'ai pas fait rentrer le tuyau au même endroit que l'ancien, j'ai donc dû repercer le mur de la cave pour le faire entrer dedans. Le mur fait 65 cm d’épaisseur



La tranchée entant ouverte j'en ai profité pour emmener la gouttière de la façade sud dans la mare.
 






J'ai mis du sablon sur tout les tuyaux du filet bleu au niveau du tuyau d'eau potable.

J'ai aussi posé un drain le long du mur pour récupérer l'eau du terrain. Avant cette eau était récupéré par le conduit qui allait vers la mare, étant condamné il a fallu que je trouve une autre solution



Il ne reste plus qu'a reboucher et toutes cette partie sera terminée





Depuis fin août que tout est en service, le niveau de la mare monte plus vite à pluviométrie égale après les travaux que avant, je suis vraiment content.

J’espère que mes articles sont compréhensibles et que les illustrations choisies vous aident à comprendre.

Dites moi si il y a des choses que je devrais changer

Edouard45 a écrit:

J’espère que mes articles sont compréhensibles et que les illustrations choisies vous aident à comprendre.

Dites moi si il y a des choses que je devrais changer

Pour ma part, article compréhensible et bien détaillé . Rien à changer .
Claude.

Citation:

J'ai malheureusement trouvé la conduite d'eau potable qui était en galva rouillé à l’extérieur et à l’intérieur, ne voulant pas juste la réparer j'en ai profité pour la changer complètement.

Au moins, maintenant, tu sais où elle passe cette conduite d'eau...

Mais c'est du boulot en plus, pourquoi ne pas avoir profiter de la tranchée du Ø200 pour passer le PE pour l'eau et avoir fait une autre tranchée ?

65cm de mur à percer, çà doit pas être évidant, tu avais une mèche assez longue ?

Richard45 a écrit:

Au moins, maintenant, tu sais où elle passe cette conduite d'eau...

Mais c'est du boulot en plus, pourquoi ne pas avoir profiter de la tranchée du Ø200 pour passer le PE pour l'eau et avoir fait une autre tranchée ?

65cm de mur à percer, çà doit pas être évidant, tu avais une mèche assez longue ?

Je savais déjà plus ou moins à 2m près. Je savais qu’elle était en galva (juste sur cette portion là le reste avait déjà était changé par les anciens proprios)

Si j'avais utilisé la tranchée du Ø200 j’aurais été obliger de couper une dalle béton avant de pouvoir rentré dans la cave.
Et ça m’a permis d'amener la gouttière côté sud vers la mare au lieu d'aller dans le champ du voisin.
Et puis si je n’avais pas eu une mini pelle à disposition j'aurai fait qu’une seule tranchée. 

65cm c'est long même trop long.
J'avais pris une mèche de Ø12mm de 50cm et une de Ø42mm de 40cm de long.
Je me suis dit que en perçant un trou en 42 sur 40cm puis à l'intérieur de ce trou en autre Ø12 de 55cm (en enfonçant le bout du perfo dans le gros trou de 5cm) j'aurai réussi à éclater les 10 derniers centimètres avec une barre de fer bien pointu et une masse et pouvoir repercer avec la mèche de 42 de l'autre côté. Mais non.
J'ai essayé en mesurant de savoir où arriverai le trou de l'autre côté mais ayant percer légèrement en biais aussi bien verticalement qu’horizontalement les calculs ce compliques. Après plusieurs tentatives j'ai abandonné.
J'ai été acheter un foret de Ø18 de 61cm de long le 1m était beaucoup plus (trop) chère  . Et finalement et toujours en rentrant le bout du perfo dans le gros trou je suis arrivé in extrémis à percer d'un bout à l'autre ce P***** de mur.
C'est là que je me suis rendu compte que mes mesures pour essayer de trouver l'autre extrémité était fausses de 20cm.

Voila tu sais tout. 

Bonjour, 

Après une longue absence je vous faire une mise à jour.

Cet été j'ai enterré des gaines pour l'alimentation en électricité, téléphone. J'ai creusé une tranchée de 80 cm de large par 90 cm de profondeur et 85 ml de long dans une terre dur comme du béton :
 
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J'ai ensuite mis une couche de sablon avant de mettre les gaines




Puis les gaines, un bout de drain qu'il me restait (30 ml) que j'ai raccordé au pluvial, du câble de terre.
De gauche à droite : 
- en blanc le drain
- une gaine rouge de 110 mm pour l'alimentation électrique
- une gaine verte de 40 mm pour le téléphone
- une gaine rouge de 40 mm pour l'alimentation du futur portail automatique
- une gaine rouge de 40 mm pour le visiophone







J'ai également mis une chambre de tirage à mi-chemin




Par dessus tout ça j'ai remis 20 cm de sablon, environ 20 cm de terre et enfin les filets avertisseurs 




J'ai fini par tous reboucher 



Pour tout ça j'ai utilisé :
- un poids lourd 19 T et une mini pelle 5 T prêtée par mon entreprise
- 25 T de sablon 
- 30 ml de câble cuivre et un piquet de terre
- 100 ml de gaine rouge 110 
- 200 ml de gaine rouge 40
- 100 ml de gaine verte 40
- 100 ml de filet vert
- 200 ml de filet rouge 
- un regard 40 x 40 avec une rehausse et son tampon

J'en profite également pour vous dire que j'ai signé un devis pour mon chauffage par géothermie verticale avec l'entreprise Vivreco. 

Le système se composera d'un forage de 130 ml de profondeur avec à l’intérieur deux boucles de PE de 32 dans lequel s'écoulera une saumure à base d'antigel, un PE de 25 qui servira à injecter le béton pour le remplissage du forage.

Le tout sera relié à un générateur de chaleur qui alimentera un système de plancher chauffant basse température et un ballon d'eau chaude. La consommation électrique par an est estimée à 450 €

Bonjour, je n'avais pas vu l'avancée de ton récit.

Pourquoi avoir choisi la géothermie verticale ? Elle est en générale beaucoup plus chère que l'horizontale, non ?

D'autant plus que vu comment tu te débrouille en pelle, çà t'aurais couter énormément moins cher.

Pour le vertical, ils remplissent le forage de béton ?
Ils n'y as jamais besoin d'intervention ultérieure ?

Bonjour

La géothermie verticale est certes plus chère mais aussi plus efficace surtout dans mon terrain très argileux.

C'est sur quand horizontale j'aurai fait le terrassement moi même

Pour le vertical le principe est le suivant:

- ils forent à dans mon cas 130 ml (100 pour le chauffage et 30 pour eau chaude)
- ils font descendre deux boucles de tuyau PE diamètre 32 jusqu'au fond + un simple tube de 25 pour le remplissage
- ils remplissent le forage béton spécial type "Lambdamix" par le pe 25. Le remplissage se fait donc par le bas évitant les bulles d'air et donc une meilleure conductivité thermique.


Il n'y a aucune intervention ultérieure, juste tester le fluide présent dans les tuyaux pour je ne sais plus quelle raison.

http://www.idemix.fr/modules/produits-forage/





En espérant avoir répondu à t'es questions 

Chez moi, j'ai fait la géothermie horizontale, je ne m'étais pas trop renseigné sur la géothermie verticale, mais je savais qu'il fallait descendre très profond.

As-tu dû faire une étude de sol spécifique pour cette solution ?

Sur plus de 100m, comment vont-ils être sûr qu'il n'y aura pas de cavité ou de terre décomprimé qui pourrait faire échapper le béton ?

Cette solution m'as toujours intrigué.

Non je n'ai pas fait d'étude du sol particulière, le foreur ce base sur il me semble des cartes du BRGM pour savoir la nature du sous sol.
Pour faire une étude à cette profondeur il faut faire un forage donc autant faire le forage du premier coup.

Si le sous sol est trop instable il est prévu de tuber le forage.

Pour info le forage avec les sondes et le remplissage vont me coûter 11 200€
et la pompe a chaleur, le chauffe eau et mon plancher chauffant ( sans la chape) 18 200€

Viser une isolation RT2020 et mettre 30kE dans le système de chauffage ?

Edouard45 a écrit:

Si le sous sol est trop instable il est prévu de tuber le forage.

Le tubage coute très cher, est-ce compris dans le prix ? Remarque, il n'ont pas besoin de tuber sur 100m.

Edouard45 a écrit:

Pour info le forage avec les sondes et le remplissage vont me coûter 11 200€
et la pompe a chaleur, le chauffe eau et mon plancher chauffant ( sans la chape) 18 200€

Moi, la géothermie pour moins de surface que chez toi m'as couté 18000 € avec le système horizontal.

J'aurais cru que çà aurais été plus cher le forage.

La géothermie est quand même un confort de chauffage, çà coute peut-être cher, mais le coût est moindre sur le long terme qu'un autre système de chauffage.

Le seul défaut que j'y trouve, c'est que l"on as besoin de l'électricité pour la pompe.

Citation:

Le tubage coute très cher, est-ce compris dans le prix ?

Oui le tubage est compris dans le prix.

Citation:

Viser une isolation RT2020 et mettre 30kE dans le système de chauffage ?

Ça coûte cher au départ mais c'est après que l'on fait des économies
L’étude thermique me dis que je chaufferai ma maison + mon eau chaude pour 450€ d'électricité par an contre environ 1400€ de fioul  et 1900€ en tout électrique.

Citation:

Le seul défaut que j'y trouve, c'est que l"on as besoin de l'électricité pour la pompe.

Tout mode de chauffage nécessite un minimum d’électricité sauf une cheminée et encore faut pas avoir de circulateur d'air ou autre.

Bonjour, 


Je viens de recevoir un devis pour l'enfouissement de ma ligne EDF. 

Le prix me paraît exorbitant 8200€ pour : 
- déposer un poteau béton
- en remplacer un par un plus costaud (poteau de fin)
- suppression de la partie aérienne.
- suppression du tableau électrique
- suppression d'un coffret en limite de propriété
- installation de deux nouveaux coffrets en limite de propriété et raccordement au réseau 


Les frais administratifs représentent 2000€ HT je crois rêver.












je ne pense pas faire les travaux pour l'instant. 

Les rois du pétrole...


De toute façon, tu n'as pas le choix et ils le savent bien...

Sinon tu demandes à déplacer le compteur à la place du coffret et tu te débrouilles toi-même apres !

Oui, si tu fais juste changer les coffrets en limite, tu fais toi-même la tranchée pour enfouir le cable du coffret a la maison.
Du coup, le poteau ne servant plus et étant sur ta propriété, je pense (à confirmer) que tu peux le faire tomber toi-même.

Pourquoi y a t-il besoin d'une convention de servitude chez un notaire ? Il doit bien y en avoir une actuellement.

Sympa les avancements par ici!
Pareil je serais toi je demanderai juste la mise aux normes du coffret et le reste sur ton terrain tu le fais toi même... Après peut être que tu seras obligé de demander un nouveau raccordement avec le câble que tu auras tiré toi même, car je ne sais pas si tu peux raccorder toi même le nouveau câble sur leur compteur...
Pour le prix, et les facilités que tu as à toucher la pelleteuse, ça mérite renseignement, parce que 8000euros... J'en dis pas plus

Edouard45 a écrit:

Bonjour, 


Je viens de recevoir un devis pour l'enfouissement de ma ligne EDF. 

Le prix me paraît exorbitant 8200€ pour : 
- déposer un poteau béton
- en remplacer un par un plus costaud (poteau de fin)
- suppression de la partie aérienne.
- suppression du tableau électrique
- suppression d'un coffret en limite de propriété
- installation de deux nouveaux coffrets en limite de propriété et raccordement au réseau 


Les frais administratifs représentent 2000€ je crois rêver.












je ne pense pas faire les travaux pour l'instant. 

Je peux savoir qui es votre interlocuteur (Chargé de travaux) Enedis?

Fromthenuts a écrit:

Les rois du pétrole...


De toute façon, tu n'as pas le choix et ils le savent bien...

Sinon tu demandes à déplacer le compteur à la place du coffret et tu te débrouilles toi-même après !

Oui en gros c'est ce qui est prévu ( changement du poteau en limite de propriété par un plus costaud car ce sera un poteau de fin 1348€, pose du coffret en limite de propriété 357€, branchement du coffret ( descente du poteau jusqu'au coffret ) 10ml Max pour 1506€   )


Après il y a la dépose de l'existant apparemment obligatoire car propriété d'Enedis :
- Dépose branchement aéro-souterrain 117€ c'est la dépose du coffret tous pourris
- Dépose branchement aériens 123€ C'est le câble qui descend du poteau et qui va jusqu'au coffret tous pourris  
- Dépose réseaux aériens BT 74€ C’est la dépose du câble qui va du poteau en limite de propriété jusqu’à la maison 
- Dépose support béton 501€ suppression du poteau dans ma propriété et de celui en limite 

Richard45 a écrit:

Oui, si tu fais juste changer les coffrets en limite, tu fais toi-même la tranchée pour enfouir le câble du coffret a la maison. La tranchée est déjà faite (voir post précédent) de toute façon c'est à moi de le faire car je suis en branchement type 2 (plus de 30ml en la limite de propriété et le tableau électrique)
Du coup, le poteau ne servant plus et étant sur ta propriété, je pense (à confirmer) que tu peux le faire tomber toi-même. Apparemment non car propriété d'Enedis 

Pourquoi y a t-il besoin d'une convention de servitude chez un notaire ? Il doit bien y en avoir une actuellement.
Aucune idée 

Koggy a écrit:

Sympa les avancements par ici!
Pareil je serais toi je demanderai juste la mise aux normes du coffret et le reste sur ton terrain tu le fais toi même... Après peut être que tu seras obligé de demander un nouveau raccordement avec le câble que tu auras tiré toi même, car je ne sais pas si tu peux raccorder toi même le nouveau câble sur leur compteur...
Pour le prix, et les facilités que tu as à toucher la pelleteuse, ça mérite renseignement, parce que 8000euros... J'en dis pas plus 8000€ il n'y a aucune tranchée de prévu j'ai déjà une gaine TPC 110 qui arrive en limite de propriété (voir ancien post)

Bonjour à tous

Cette semaine la société Vertical est venue réaliser le forage pour mon futur système de chauffage.





A l'origine il était prévu un seul forage de 130ml Mais arrivé à 70ml le foreur m'indique qu'il est toujours sur un sol argileux avec du silex et qu'il est obligé de continuer de mettre en place les tubes de coffrages. Ne disposant sur place que de 120ml de coffrage il me propose de réaliser un second forage. 


Donc j'ai un premier forage de 70ml et un deuxième 10ml plus loin de 62ml.

L’équipe était très sympa bonne expérience. 

Bonjour à tous 

Les menuiseries sont arrivées avec un peu d'avance. 

PVC chêne doré triple vitrage pour les portes d'entrée ainsi que les fenêtres et alu chêne doré pour la baie vitrée.

La pose a donc commencé, c'est relativement simple avec les pattes qui ce clipses sur les montants et ce spit sur la maçonnerie.
Le plus embêtant étant de tout mettre de niveau car la maçonnerie n'est pas très droite, j'en ai profité pour invertir dans un niveau laser le Bosch GCL 2-15 pour 89€ (il est maintenant à 115€    ) aucune raison de se priver.

Pour l'instant toute les menuiseries existantes ont été remplacées.

 





La fenêtre de la cuisine à demander de rehausser l'appui de fenêtre en pierre pour qu'elle passe par-dessus les éléments bas de cuisine





Il reste les ouvertures à faire notamment pour la baie vitrée, j'ai enlevé toute la végétation pour faciliter l'accès.
 





A noter que j'ai deux petits soucis, le premier étant les joints supérieurs des portes d'entrées qui est soit abîmé soit il en manque un bout.
 




Et le second c'est la position des petits bois sur la fenêtre de la salle de bain. Sur le vantail gauche les petits bois se situes entre le vitrage intérieur et le vitrage intermédiaire et sur le vantail droit entre le vitrage intermédiaire et le vitrage extérieur. C'est relativement discret (je m'en suis rendu compte une semaine après la pose)






Mon fournisseur m'a indiqué que le fabricant viendra sur place pour corriger ces problèmes.
 Affaire à suivre 





 

Bonjour a tous 

Après plusieurs mois sans rien poster je pense q'une mise a jour s'impose.

Toutes les menuiseries sont posées

en particulier a la baie vitrée 
on a commencé par crée les deux jambages: 


puis l'ouverture pour le linteau



Venant d'acheter un poste à souder je me suis dit que j'allai crée moi même le ferraillage du linteau 54kg de fer tor de 12


coulage du linteau


une belle ouverture



et voici une fois posé l'apport de lumière est incroyable

J'ai aussi profité de cette automne pour démolir toute les cheminées du toit jusqu'au sol, j'en ai profité pour faire un panorama



Sa a encore généré pas mal de gravats que j'ai évacué dans la foulée ce qui porte à environ 60t la quantité totale.
 

Fin Février une entreprise est venue pour réaliser l'isolation en mousse polyuréthane du sol et par la même occasion rattraper les niveaux 

il y a en moyenne 15 cm mise en place en plusieurs couches 




la mousse durcie en quelques secondes ce qui permet de marché dessus tres rapidement
une fois fini de projeté il faut la poncer pour la mettre au niveau désiré. 



et un polyane est mis en place pour facilité la pose du plancher chauffant grâce au quadrillage. 


jusque la tout allais bien...

en marchant dans la maison j'ai senti des zones plus "molle" que d'autre, comme le polyane n'est pas fixé j'ai décidé de l'enlever pour voir et la j'ai découvert soit des fissures où je pouvais rentrer mon doigt en entier, soit des zones ou je m’enfonçai de 2 ou 3cm. 



J'ai pris la décision d'enlever toutes les parties qui s'enfonçaient et j'ai constaté que des poches d'air ce trouvait entres les couches de mousses. Quand la mousse est appliquée elle dégage un gaz, je pense que quand la couche supérieure a été appliquée la précédente n’avait pas fini de s'expansée et le gaz c'est retrouvé coincé entre les couches et une poche c'est créé.

Il y a eu aussi un problème au niveau de la baie vitrée que je ne suis pas rendu compte tout de suite car caché par le polyane. La vidéo parle d'elle même. La cause est le polyane de protection qui était sur la baie vitrée et qui descendais trop bas et la mousse n'a pas pu aller jusqu'au niveau de la baie.



J'ai ensuite rebouché les trous avec de la mousse polyuréthane du commerce qui n'a surement la même résistance et niveau d'isolation que celle appliqué par l'entreprise mais ce sera toujours mieux que rien du tout ou alors que le chape anhydrite ne repose sur une poche d'air.
J'ai aussi reponcée partout où la cote de réservation de 7.5cm n’était pas atteinte, j'ai enlevé jusqu’à 1.5cm de mousse, donc à cet endroit la chape aurait fait que 4.5cm au lieu de 6cm prévu.
  
Je vais ensuite remettre le polyane en prenant soin de bien scotché au niveau des tuyaux et des menuiseries de façon que la chape ne puisse pas s’introduire en dessous. 

Je ne sais pas si je suis trop pointilleux ou si c'est normal mais en tout cas j'avais clairement l'impression que l'entreprise était pressée de partir et d'avoir mon chèque avant de partir du chantier. 

Salut, c'est plutôt moyen cette histoire de mousse projeté. As-tu vérifié la validé de l'agrément du projeteur par le fabricant de la mousse.

Il y a déjà eu des cas de mousse mal mis en oeuvre avec pour conséquence un affaissement de la chape coulé au dessus.

Chez moi, j'avais entre 4 et 10cm d'épaisseur, mais il ne me semble pas qu'ils aient fait plusieurs couches.

Je pense qu'il vaudrait mieux les rappeler avant de couler la chape, il vaut mieux voir çà maintenant si il y a un problème.

Bonjour, je vais suivre cette réno qui s'annonce prometteuse.
Courage pour les tracas de pose et de la mousse !

Salut tous le monde désolé de ne pas avoir répondu plus tôt :

Richard45 : Pour l'agrément il s'agit d'un groupe national avec une trentaine de franchises je pense qu'il a encore sont agrément mais je n'ai pas vérifié.

Pour les plusieurs couches il en a fait une première entre les poutrelles et il a ensuite complété au dessus après.

Cette semaine le chauffagiste est venu posé le plancher chauffant et la partie chaufferie. 

N'ayant pas encore de cloison j'ai fabriqué un support de nourrisse provisoire, un peu grand je vous l’accorde .






Les tuyaux de chauffe sont en multicouche de 18 et agrafé au sol 





il n'y a qu'une seul traversé de cloison car il n'y avait pas assez de place par le passage de porte 




En dessous a la cave le pompe a chaleur et le chauffe eau ont été posés 










Tous marche bien, plus cas couler la chape anhydrique. 
J'ai coffré tous le tour pour que la chape ne touche pas le mur et que j'ai une continuité d'isolation entre le mur et le sol.
Ma question faut-il mettre une bande périphérique entre la chape et la coffrage sachant que le coffrage sera retiré quelque jours après le coulage.













 

Bonjour, super projet, je m'abonne, courage à vous.

Quel beau chauffe eau (et je ne dis pas ça parce que j'ai le même
pour le support : vaut mieux trop grand que trop petit non ?

Le 23 juillet l'entreprise est venue couler la chape anhydrique 
J'arrive avant eu et je remets mon plancher chauffant en pression (6 bars)
L'entreprise arrive le matin installe les piges de niveau ( -2cm du niveau de la baie vitrée ) et commande la toupie une fois le volume connu ( je pense pour éviter le gâchis ) 
La toupie arrive bien une heure après l'avoir commandée et surprise je connais le chauffeur il vient souvent livrer pour mon travail  , je suis sûr que de ce côté là aucun problème. 


Le coulage commence et va assez vite 
passage du balai 


le résultat est propre, un beau miroir   par contre il reste environ 1m3 dans la toupie
 

Il faut maintenant le laisser dans le noir pendant minimum 48h pour éviter la fissuration avec le soleil. 

Le lendemain soir la chape commence à sécher aucune fissure apparente.
par contre la pompe à épreuve m'indique 13 bars 
 

Pourquoi ? 
je suppose que en séchant la dalle dégage de la chaleur et fait "dilater" l'eau dans les tuyaux. 
je repasse à 4 bars

Je contrôle la hauteur il manque 5mm  mais c'est pas trop grave la hauteur minimale est atteinte. 



prochaine étape le plafond avec tous les réseaux 

J'ai une petite question je peux marcher sur ma chape comme je veux ou je devrais plutôt la protéger pour ne pas l’abîmer ? j'ai peur qu'elle s’effrite à force 

Salut, pas de soucis, tu peux marcher sur la chape au bout de 3 jours en général.

Citation:

tres jolie cette plantation de support optima dans cet ocean de laine

Alors des avancées pour cette nouvelle année ?

Apres beaucoup d'absence la rénovation avance tout document. 

En aout 2020 j'ai posé les suspentes. J'ai choisi le système optima.


Pour poser les suspentes je n'ai pas tiré de fils mais j'ai tous fait au laser en croix. A la fois pour la verticalité que pour la hauteur.



J'ai continué début 2021 par l'isolation du plafond avec de la laine de verre de chez Knauf acoustiplus032.


- La 1ere couche dont j'ai enlevé le Craft est positionné entre les solives avec une épaisseur de 160mm



- La 2eme est posée perpendiculairement à la première et fait 120mm

J'ai ensuite posé un frein vapeur le Intello de chez proclima 


J'ai rajouté une rallonge de 10cm à mes suspentes pour crée un vide technique qui me servira à passer toute mes gaines et réseaux. 




Par la suite j'ai refait le plancher de mon étage.

Avec mon laser j'ai repéré le point le plus haut de mes solives et j'ai refait une ossature bois avec des demis chevrons à plat (60 x 40 mm) que j'ai caler avec des cales plastiques. 



J'avais un vide qui allait de 45 mm a 80mm j'ai donc comblé le vide avec de la laine de verre de 60mm



Et j'ai finis avec la pose de plaque d'OSB. 



J'ai donc sur mon plafond en tout 340mm de laine de verre. 

Au printemps 2021 j'ai passé tous mes réseaux. 

- les gaines de 90mm vertes la VMC doubles flux avec une petite subtilité au passages des poutres où j'ai dû passer en conduit plat par manque de place. 
- Les gaines bleus sont pour l'éclairage
- Les gaines vertes sont pour l'Ethernet
- Les gaines grise pour les prises 



Mes réseaux d'eau passes aussi par le plafond, ils sont en multicouche de 20 sous gaine bleu pour l'eau froide et sous mousse isolante rouge pour l'eau chaude. 

En janvier 2022 j'ai enfin reçu (après 10 mois d'attente) mon isolation pour mes murs de périphéries il s'agit de fibre de bois en panneau rigide de 160mm qui s'assemble à l'aide de rainure languette. 

Le livreur n'a pas pu reculer jusqu'à la maison (terrain trop humide) et ma donc déposé les palettes dans l'allée. 


Je les ai ensuite toutes rentrée à l'abris à l'aide de ma remorque. Pour les deux dernières palettes j'ai du appeler dû renfort car j'étais épuisé. Chaque panneau pèse 28kg et ai assez encombrant. 




Pour maintenir l'isolant j'ai commencé par redécouper ma chape anhydrite (au moment de couler j'avais prévu une réservation pour de l'isolant de 140mm et je suis finalement parti sur du 160mm) pour que ma laine de bois puisse venir en contact avec l'isolant du sol et ainsi supprimer un maximum de pont thermique. 


J'ai ensuite fixé une fourrure au mur a environ 1m80 sur sol de tel sorte que mes appuis je trouve à une jonction de plaque pour pas avoir à percer mon isolant. 
Pour la première rangé j'ai coupé la rainure pour le contact soir optimal avec la mousse polyuréthane du sol
Et j'ai ensuite empilé.






J'ai par la suite clipsé une fourrure dans les appuis que j'ai également maintenu au sol à l'aide d'une lisse clips.


Le but de cette fourrure est de maintenir la membrane d'étanchéité au mur. Il est fixé avec du scotch double face. Cette technique évite de percer la membrane pour passer les réseaux électriques. (Voir la suite)

Apres l'isolation des murs extérieurs je me suis attaqué en mars 2022 a la pose des plaques de plâtre du plafond.


N'ayant pas assez réfléchie lors de la pose des suspentes je me suis retrouver avec des entraxes que ne correspondaient pas la longueur des plaques, après réflexion j'ai choisi d'acheter des plaques de 2.60m pour minimiser les coupes. 



Une fois cette étape terminée j'ai attaqué l'ossature sur les murs périphériques  

Cette ossature a pour but de fixée les plaques de plâtre et de crée un vide pour passer les gaines sans à avoir à percer la membrane d'étanchéité. 

Rail au sol et au plafond montant doublés tous les 40cm la structure ne bougera pas le tous rempli de laine de verre de 45mm. 

Une fois la périphérie finie il faut maintenant délimiter les pièces.

Il s'agit à cette étape de crée des cloisons pour séparer les pièces, les gaines ont été sortie au plafond mais au sol il faut faire attention aux tuyaux de plancher chauffant. Pour être sûr de ne rien percer j'avais répertorié sur un plan l'emplacement des tuyaux, j'avais également pris plein de photos pour m'aider le moment voulu. 

Le quadrillage du polyane tous les 5cm aide également. 
Mais pour être sûr à 100% j'ai mis une lumière rasante au sol et la comme par magie les tuyaux apparaissent.
 

Une infime surélévation (elle est imperceptible quand on passe la main dessus) de la chape crée une ombre et donc la aucune chance de se tromper. 

J'ai donc pu fixer mes rails au sol sans problème, j'ai pris soin de mettre une bande résiliente en dessous des rails pour limiter la transmission des bruits. 

J'ai ensuite fixé les montants tous les 40cm en prenant soin de calepiner mes plaques de plâtre. 


J'ai ensuite mis de la laine de verre de 45mm entre les montants et fixée les plaques de plâtres 



Une difficulté était de posé les plaques sur les tableaux des fenêtres je n'avais pas place de fixé une ossature j'ai donc percé la plaque de plâtre tous les 20cm environ, fixé la plaque sur l'ossature cité intérieur et mis des cales le long de l'ouvrant de la fenêtre pour ensuite injecter de la mousse polyuréthane par les trous. Les plus dur est le dosage de la mousse, pas assez plaque mal fixé et isolation approximative, trop plaque qui se déforme.
 

J'ai dû recommencer plusieurs fois certaines fenêtre pour arriver à un résultat correct. Une fois la mousse sèche elle tien très bien et démonter la plaque est assez fastidieux. 

Une fois le placo finis je ne suis pas lancer à faire les bandes, trop peur de mal faire. J'ai donc fait appel à un plaquiste. Le travail est juste incroyable que ce soit en termes de qualité et de rapidité. En à peu près 2 jours toutes la maison était finit (collage, charge et finition). J'ai commencé à poncer et c'est juste un bonheur. 














  

Bonjour, pourquoi avoir fait les cloisons après la chape du plancher chauffant ? Tu n'as pas peur de la transmission du bruit ?