[55] Go LeGo pour notre Cubik en Meuse

Je viens de passer pas mal de temps sur des blogs, sites et fournisseurs et au final, je devrais partir sur : Isolation Polyuréthane en 6cm collée directement sur les agglos coffrants recouvert par une membrane EPDM (fixation collé+solin en haut, collé au milieu, joint polyuréthane+baguette en bas sous le drain au niveau de la cunette), recouvert par un geotextile puis directement la terre.
Ceci me permet de réduire le cout à environ 20€ le m² et d'avoir une étanchéité parfaite.
De ton coté, tu as pu avancé sur le chantier malgré le temps ?

Bonsoir tlm,

Après plusieurs heures, jours, semaines de travail, voici enfin tous les schémas électriques.

Pour la partie électrique, les choix sont vites faits... Respecter la norme et télécharger toutes les notices techniques des appareillages (VMC DF, THERMO DYNAMIQUE etc...)

Même si j'ai déjà fait plusieurs rénovation électrique, il est important d'aller télécharger la documentation sur la norme NF C15-100, la fameuse.... qui change souvent, très souvent.

Pour les néophytes, il est important d'aller sur les sites des officiels car cette norme change tout le temps, donc évitez de vous fier à des conversations sur les forums si celles-ci ont plus de 2 mois... voir même plus d'un mois. Pour exemple, les deux derniers arrêtés date du 03 août et sont effectifs depuis le 01 septembre 2016.

Pour les trouver donc, "google est ton ami" mais voici les liens des sites LEGRAND SCHNEIDER ou encore HAGER.

Faisant une maison en domotique KNX, j'ai choisi de partir avec énormément de prises commandées.
Les prises commandées ont l'avantage de mettre en sécurité la maison et aussi d'éviter d'avoir des appareils en veille ou encore des lumières allumées etc etc.

SOUS-SOL : 







LUMINAIRES REZ-DE-CHAUSSÉE :



PRISES REZ-DE-CHAUSSÉE :



PRISES ETAGE :


LUMINAIRES ETAGE :



[b][u]LISTE CIRCUITS[/u][/b]

[b][u]




[/u][/b]
[b][u]PLAN TABLEAU :
[/u][/b]




Voilà pour cette partie, je ferais un article dans les prochains jours sur la partie domotique KNX.

Comme j'ai l'impression que les photos ne sont pas assez propres du fait des formats A3 voici le lien dropbox pour ceux que ça intéresse. 

Cool, je vais pouvoir comparer avec mes schémas pour voir si je n'ai rien oublié
Ensuite, je les publie sur mon récit.

Tu as utilisé quel soft pour faire ton tableau et les schémas ? car moi je suis sous Visio mais je n'ai pas les bonnes bibliothèques/objets...

Salut David, en fait j'ai cherché pendant longtemps, trop longtemps car j'aime bien que ce soit nickel et en fait à un moment, ne trouvant pas car sur MAC.... j'ai utilisé Affinity Designer, logiciel que je possède depuis quelques temps maintenant et qui remplace Photoshop, Indesign et Illustrator.

J'ai ensuite fait toutes les icônes, du moins pour les plans. J'ai ouvert mes plans et j'ai créé des calques par zone et par type.

Pour le tableau, j'ai pris le PDF de LEGRAND comme je serais en LEGRAND et l'ai mis dans Designer comme ça j'ai récupéré tout en vectoriel et ensuite j'ai fait mes tableaux.

Si tu souhaites des icônes dis le moi, je te fournirais une bibliothèque en SVG (vectoriel) ou dans un autre format si tu le souhaites.

Je viens de regarder ton tableau sur le choix de la technologie et marque et concernant le wago, pourquoi ne pas avoir mis que carte Output 16 ports ? avec 6 cartes et les relais qui vont bien c'était tout bon normalement ?

Et tu n'as pas compté les "entrées" comme les détecteurs d'ouverture (contact sec dans les fenêtres-portes), détecteurs de mouvement... tu as pris de les prendre en KNX comme les interrupteurs ?
Car de mon coté, j'ai mis des cartes Input 16 ports et les interrupteurs seront des boutons poussoirs classiques ce qui réduit le coût par rapport au KNX.
Par contre, j'ai pris des cartes analogiques pour les températures/humidités/luminosité et la le prix s'envolent un peu (170€ les 8 entrées et il faut ajouter le prix du capteur 2€ pour une température PT100/1000 et un peu plus pour vent/humidité/luminosité en 0-10V)
En restant à 100% sur du wago (750-881) + un serveur Calaos (100€) + du DMX pour l'éclairage RGB (100€+les bandeaux leds), le prix devient du coup plus intéressant mais il faut bricoler un peu plus.
Bref ça joue à pas grand chose quand même et les interrupteurs/interfaces KNX sont quand même plus sympa/design que des BP

Je n'ai pas fini la partie KNX, je suis dessus actuellement. Je ne part pas sur un WAGO car plus onéreux, je mettrais tous les tableaux comparatif ensuite, j'ai comparé les solutions WAGO et KNX puis les marques MDT, Zennio, Theben et HAGER.

Pour les entrées, ça sera sur le futur plan, en sachant que le but de mettre tout en KNX, c'est de prévoir une gestion automatique du bâtiment et aussi de commander le tout avec très peu de commande.

Pour te donner un ordre d'idée, un bouton zennio 6 touches avec capteur de température coute environ 150 € et avec un 6 touches, tu as un capacité de 11 fonctions.
Dans notre chambre nous partons sur des 4, ce qui nous amène à 9 fonctions. Nous pourrons donc piloter le volet, les 3 points lumineux, le bandeau et les prises commandées.

Donc l'un dans l'autre, quand tu sais qu'un simple poussoir, si tu en veux 1 un peu sympa c'est 25 €, pour faire la même chose il t'en faudrait 5 mini, 6 idéalement donc....

Extrait de la doc Zennio :
4 / 6 / 8 boutons principaux (selon le modèle), qui peuvent se configurer
individuellement ou par paires.
5 boutons additionnels (configurables individuellement ou par deux)

Pour les interrupteurs, je suis parti par exemple pour une chambre sur un BP double avec bouton étroit pour les lumières, ça me permet 4 ordres (simple clic et clic long) et sur un BP simple ou double large pour le volet/BSO et une prise ou scénarios.
Le tout cablé avec un RJ45 cat 6a SSTP (un fil 24V puis 2 fils pour température puis 3/4 fils pour les retours interrupteurs et il reste 1/2 fils de libre) pour un coût de 50/60€ en céliane titane + un capteur PT100 (mais il faut le module wago au tableau à 180€ pour 8 capteurs)

Car chez des amis, j'ai testé les modules 6 boutons, ils sont beau mais en fait c'est dur de savoir lequel sert à quoi et il fallait que je regarde l'étiquette pour m'en servir... et si tu rajoutes des gestions de scénarios, ça sera encore plus difficile. Et ma femme était plus que d'accord avec moi la dessus...

Mais chaque solution a ses avantages et inconvénients (en wago le câblage du tableau est beaucoup plus complexe par exemple !)


Et sinon quelques remarques sur ton tableau :
- Je suis parti sur un tableau 4 rangées 18 modules en faisant 2 colonnes, ca coute un peu moins cher et prends moins de place
- Ne pas oublier le gestionnaire d'énergie RT2012, tu prends quoi d'ailleurs car je n'ai toujours pas choisi...
- Ta prise recharge de véhicule est à mettre à part car si tu as une voiture qui te prends les 32A, ca sera limite pour le reste. En plus suivant les systèmes de recharge, il faut ajouter d'autres disjoncteurs... du coup, j'ai choisi de tirer une ligne 6mm² vers le garage pour y mettre un petit tableau 1 ligne 13 modules dédié à cela.
- Si tu as des prises éloignés de la maison de plus de 1 mètre (distance à vérifier), il faut une ligne dédiée. je serais toi, je mettrais à part les spots de la terrasse, prises ext, éclairage piscine... car si ils prennent l'eau ou l'humidité, ça te coupera le jus sur la ligne complète...
- Pour les prises de courant, tu as fait un mix de 16 et 20A tirées en 1.5 ou 2.5 et limité à 8/12 prises, pourquoi ne pas faire plus simple et tout prendre en 2.5 / 20A ?
- Le CET, je l'ai câblé en 2.5mm² 20A pour être tranquille
- Le câblage avec le parafoudre n'est pas bon, c'est lui qui doit avoir le câble le plus court depuis le compteur vers les différentiels et aussi le plus court vers la terre (la foudre prend le chemin le plus court). J'ai hésite mais finalement je n'en ai pas mis, je prévois la place et le câblage sera pris pour en rajouter un mais ça permet d’économiser un peu (surtout que j'ai une église à 500m qui attire la foudre donc peu de chance qu'elle tombe sur ma maison ou à coté)
- Pour le différent HPI, tu penses que c'est vraiment nécessaire ? car de ce que j'ai lu, c'est un peu du "pipo" et je préfère avoir un onduleur pour la domotique / informatique et un bon congel qui tient plus de 24h...

Et coté matériel électrique, tu pars sur quelle marque/modèle ? moi je pensais du Legrand (schneider XE me paraissait pas mal mais un peu plus cher) pour le tableau, inter et prises.
et coté câbles électriques ?, je pensais partir sur du R02V avec juste quelques gaine ICT pour les traversées de dalles/murs (car mes cloisons et plafond sont démontable juste avec des vis donc je pense qu'on les considérer comme des vides donc pas besoin d'ICT...si j'ai bien compris la norme)

En tout cas, je veux bien ton avis sur mes commentaires, car je me suis peut être planté quelques parts et ca me permettrait de corriger mon install au passage

davidinfo a écrit:

Pour les interrupteurs, je suis parti par exemple pour une chambre sur un BP double avec bouton étroit pour les lumières, ça me permet 4 ordres (simple clic et clic long) et sur un BP simple ou double large pour le volet/BSO et une prise ou scénarios.
Le tout cablé avec un RJ45 cat 6a SSTP (un fil 24V puis 2 fils pour température puis 3/4 fils pour les retours interrupteurs et il reste 1/2 fils de libre) pour un coût de 50/60€ en céliane titane + un capteur PT100 (mais il faut le module wago au tableau à 180€ pour 8 capteurs)

Car chez des amis, j'ai testé les modules 6 boutons, ils sont beau mais en fait c'est dur de savoir lequel sert à quoi et il fallait que je regarde l'étiquette pour m'en servir... et si tu rajoutes des gestions de scénarios, ça sera encore plus difficile. Et ma femme était plus que d'accord avec moi la dessus...
Je suis d'accord mais pas pour les zennio qui sont gravables avec des icônes ;) 


Mais chaque solution a ses avantages et inconvénients (en wago le câblage du tableau est beaucoup plus complexe par exemple !)
Oui il y a des avantages et des inconvénients pour toutes les solutions, mais de mon côté, je voulais une solution évolutive et configurable facilement ou du moins facilement dépannable notamment en cas de revente, car les solutions hybrides c'est bien mais si tu revends cela devient plutôt un frein qu'un avantage alors qu'avec du KNX, c'est facile. 


Et sinon quelques remarques sur ton tableau :
- Je suis parti sur un tableau 4 rangées 18 modules en faisant 2 colonnes, ca coute un peu moins cher et prends moins de place
Oui mais tu n'as pas de module KNX car j'ai besoin grosso modo de 96 modules pour ma domotique


- Ne pas oublier le gestionnaire d'énergie RT2012, tu prends quoi d'ailleurs car je n'ai toujours pas choisi...
Je n'ai pas oublié, je gère cet aspect avec 2 actionneurs HAGER TE332


- Ta prise recharge de véhicule est à mettre à part car si tu as une voiture qui te prends les 32A, ca sera limite pour le reste. En plus suivant les systèmes de recharge, il faut ajouter d'autres disjoncteurs... du coup, j'ai choisi de tirer une ligne 6mm² vers le garage pour y mettre un petit tableau 1 ligne 13 modules dédié à cela.
C'est juste une réserve pour le moment, mais tu peux sans problème mettre un 32A sur un interdif de 63A, pas de soucis pour le reste, ça revient au même que ta ligne avec la plaque électrique 


- Si tu as des prises éloignés de la maison de plus de 1 mètre (distance à vérifier), il faut une ligne dédiée. je serais toi, je mettrais à part les spots de la terrasse, prises ext, éclairage piscine... car si ils prennent l'eau ou l'humidité, ça te coupera le jus sur la ligne complète...
Je ne sais pas où tu as trouvé cela mais pour moi après relecture de la norme il n'y a rien, d'ailleurs image avec ton portail, il faudrait une ligne dédié... pour ton éclairage exterieur aussi... pour ta piscine.... pour tout. Côté sécurité à l'eau, ta ligne ne va pas sauter, c'est le disjoncteur qui va sauter avant.

- Pour les prises de courant, tu as fait un mix de 16 et 20A tirées en 1.5 ou 2.5 et limité à 8/12 prises, pourquoi ne pas faire plus simple et tout prendre en 2.5 / 20A ?
Simplement parce que j'ai des réserves déjà de 2 ou 3 prises par zones en passant du 1,5 et mettant un 16A donc après cela ne sert à rien de sur-dimensionner notamment parce que après cela protège moins.


- Le CET, je l'ai câblé en 2.5mm² 20A pour être tranquille
Attention à ne pas surdimensionner, car si la notice annonce 16A, il faut mettre un 16A, autrement le consuel te sera refusé.


- Le câblage avec le parafoudre n'est pas bon, c'est lui qui doit avoir le câble le plus court depuis le compteur vers les différentiels et aussi le plus court vers la terre (la foudre prend le chemin le plus court). J'ai hésite mais finalement je n'en ai pas mis, je prévois la place et le câblage sera pris pour en rajouter un mais ça permet d’économiser un peu (surtout que j'ai une église à 500m qui attire la foudre donc peu de chance qu'elle tombe sur ma maison ou à coté)
J'ai hésité aussi mais je vais en mettre 1. Pour la câblage ce n'est pas tout a fait ce que je vais faire car je vais mettre des wago entre les 2 peignes.


- Pour le différent HPI, tu penses que c'est vraiment nécessaire ? car de ce que j'ai lu, c'est un peu du "pipo" et je préfère avoir un onduleur pour la domotique / informatique et un bon congel qui tient plus de 24h...
D'après mes infos cela était vrai initialement mais les nouvelles versions sont fiables. Cela ne m'empêchera pas d'avoir un onduleur


Et coté matériel électrique, tu pars sur quelle marque/modèle ? moi je pensais du Legrand (schneider XE me paraissait pas mal mais un peu plus cher) pour le tableau, inter et prises.
LEGRAND pour moi, le choix est fait et dans la gamme avec borne auto DX3.


et coté câbles électriques ?, je pensais partir sur du R02V avec juste quelques gaine ICT pour les traversées de dalles/murs (car mes cloisons et plafond sont démontable juste avec des vis donc je pense qu'on les considérer comme des vides donc pas besoin d'ICT...si j'ai bien compris la norme)
Pour ça je vais voir car j'ai pas mal de gaines qui passeront en dalle.

En tout cas, je veux bien ton avis sur mes commentaires, car je me suis peut être planté quelques parts et ca me permettrait de corriger mon install au passage  

Avec une gravure, ça peut commencer à être assez sympa en effet

Pour les circuits extérieurs, je viens de faire une petite recherche et il faut que les circuits extérieurs non attenants à la maison soit sur un disjoncteur ou ID (suivant les sites) dédié. Si c'est juste un DJ, dans ce cas ton tableau est bon mais si c'est un ID, il faut une ligné dédiée. J'ai fait le choix de mettre un ID dédié avec plusieurs DJ en dessous pour les prises, éclairage, future piscine... Ça me permet de séparer complétement l’extérieur (protection du câble par le DJ et protection des personnes par le ID sans)

Pour le CET, c'est effectivement suivant les données constructeurs, 20A/2.5, c'est pour un chauffe eau classique. La ils ne dépassent pas les 2000W pour la plupart donc largement suffisant en 16A 1.5. je vais modifier mon tableau !

Pour la marque du tableau, c'est ce que je pensais prendre, reste à trouver ou (Willy Leissner ou bien en ligne mais quel site...)

Tu confonds avec les locaux non attenants
En effet, si tu as des locaux non attenants tu es dans l'obligation de faire un tableau secondaire avec ligne séparée et accessible depuis l'habitation principale pour pouvoir couper soit dans le local soit depuis l'habitation.

Pour le CET, va voir sur le site du fabricant et télécharge la notice, car en fonction des CET, qu'il soit classique ou thermo dyn voir hybride, il peut y a voir pas mal de changement notamment pour certains, l'obligation de mettre un 16A et un 2A pour les HC, pour d'autres un 16A, ou encore un 20A et un 2A.

Attention à la courbe car il y a des CET en courbe C et d'autres en D.

Pour le tableau, nous pourrons en parler ensemble car j'ai un ami electricien (qui m'aide un peu ) et j'ai un devis Willy LEISNER via la boite de mon ami et j'ai fait le comparatif avec une quinzaine de site sur le web.

Non, je ne parle pas de locaux mais de prise non attenantes à la maison, par exemple une prise de courant dans le jardin ou des spots au pied des arbres ou le portail... Dans ce cas, il faut un disjoncteur dédié à ces circuits extérieurs (ne pas les mélanger des prises ou lumières intérieures). Mais certains sites parlent d'ID dédié... mais à priori, seul le disjoncteur dédié serait obligatoire (ce que tu as déjà fait).

Concernant le CET, si tu as les HP/HC éffectivement il faut un 2A sur ce dernier en plus du 16A. Je trouve cela juste un peu dommage de mettre du 1.5mm² 16A si dans quelques années en changeant le CET, le nouveau modéle demande du 20A car plus puissant donc il faut changer le câble et DJ... mais bon, le CEt atlantic odyssee pilotage interlligent (le prix chez Willy leissner est pas mal) demande du 16A en 1.5mm².
Pour la courbe, c'est C minimum donc j'ai le choix entre C et D, tu as fait quoi toi ? D pour être tranquille le jour ou tu changes de CET ?

Pour les disjoncteurs, tu parts sur la serie DX3 (auto/vis), pourquoi pas DNX3 (auto/auto) ?

On passe par email pour la partie Electricité pour ne pas trop encombrer ton récit

Et sinon par rapport à ton plan, pourquoi ne pas avoir mis de bandeau RGB dans le salon ? je trouve que c'est la le plus intéressant pour changer d'ambiance suivant si on est posé devant la télé, si on prend l'apéro...
De même dans le bureau, j'aurais mis plutôt du DIM pour pouvoir tamiser un peu la lumière le soir.

Sur les disjoncteurs oui, on ne peut pas mélanger extérieur et intérieur. Mais pas de soucis pour les inter dif.

Pour le CET, mieux vaut mettre la courbe demandée par le constructeur donc pour moi c'est une courbe C.

Pour les disjoncteurs, c'est en DNX3 j'ai oublié un lettre ;).

Concernant les bandeaux leds, pour le moment cela n'est pas sûre mais j'avais pensé au salon mais à un moment, trop de bandeau ce n'est pas non plus le top, enfin de mon point de vue, dans un salon, une simple lampe de chevet suffit pour regarder la TV. J'ai juste prévu des spots au cas où.

Enfin pour le bureau je te confirme que c'est des spots dimmables, je vais le repréciser sur le plan.

Au fait pour le tableau, il y a le logiciel de Legrand qui est gratuit je crois, je me demande si je ne vais pas l'essayer pour faire mes schémas au propre : XL Pro³ 400

davidinfo a écrit:

Au fait pour le tableau, il y a le logiciel de Legrand qui est gratuit je crois, je me demande si je ne vais pas l'essayer pour faire mes schémas au propre : XL Pro³ 400

Oui, tu peux il est bien fait mais pour moi pas possible car je suis sur MAC...
Pour les schémas unifilaires, j'utiliserais Qelectrotech

Bonjour à tous,

Voici la partie étude domotique de mon installation.

Suite au tableau que j'ai mis précédemment, voici la liste des fonctionnalités qui seront gérées en KNX : 

• 58 TOR
• 8 variations
• 2 variations RGBW (2x2 en fait car je réunis l'allumage et la variation des bandeaux de la cuisine ainsi que ceux de la SDB)
• 16 volets / BSO / Garage / Portail
• 5 chauffages électrique
• VMC DF
• THERMO DYN
• Mesures de consommation d'electricité
• Mesure consommation d'eau

La liste des Actionneurs / commandes choisis pour le moment : 

• TOR : AKS-2016.03 de MDT x 3
• Variation : DM 8-2 T KNX de THEBEN x 1
• Volets / BSO / Garage / Portail : JAL 0810D.02 de MDT x 2
• Mesures de consommation : TE332 de HAGER x 2
• Routeur KNX/IP - SCN-IP100.02

Côté capteurs / mesures : 

• Nest protect pour les mesures du Co2 / monoxyde et fumée
• Station meteo : MDT WS3HW.01 + SCN-RS1R.01
• Capteur de mouvement : Zennio ZN1IO-DETEC-P
• Capteur de présence : MDT SCN-P360D4.02

Les points sur lesquels je ne suis pas encore fixé sont les suivants et pourquoi : 

• Station météo : J'ai pour le moment des vues sur la MDT mais j'ai également vue une ABB / BUSCH JAEGER moins cher avec toutes les fonctionnalités requise. Mais à la lecture du Webinar de ABB, j'ai l'impression qu'il faille le module ABB qui va avec contrairement à la station MDT.
• Bandeau LED RGBW :  J'ai vu des commandes Sunricher KNX (Est-ce que quelqu'un connait ?).
• Contrôle du chauffage électrique.... le gros casse tête du moment... Comment faire pour commander tout cela en KNX ?
• Thermo DYN - a voir avec le fabricant 
• VMC DF - Module fournir par le fabricant (Paul NOVUS - ZEHNDER)
• Capteur d'ouverture - pas d'idée car pas cherché
• Compteur d'eau à impulsion - Pas encore choisi
• Modules d'entrées pour capteurs d'eau et ouverture

Les plans de mes commandes et capteurs : hors extérieurs et caméra

Tout ça m'a l'air bien préparé !

Pour le chauffage, en wago je comptais utiliser le fil pilote avec une diode... Et pour les bouches chauffantes, chauffage au sol, une simple sortie tor et un petit programme dans calaos/wago...
Je pensais même potentiellement me servir d'un thermostat netatmo connecté sur une entrée de l'automate pour avoir le bon algorithme de gestion de chauffage.
Mais en knx, je ne sais vraiment pas...
Tout comme le pilotage de tout cela par application mobile /internet, avoir de beau graphe... C'est un des points bloquants pour moi car mettre un jeedom pour celà c'est un peu dommage.

Par contre, pour moi, portail et portz de garage sont des tor et non des bso au niveau du pilotage.

Gysmovoile a eu la même interrogation mais je ne sais pas quelle solution il a retenu pour la gestion des bouches chauffantes.

davidinfo a écrit:

Gysmovoile a eu la même interrogation mais je ne sais pas quelle solution il a retenu pour la gestion des bouches chauffantes.

Pour les bouches chauffantes, cela est simplement piloté avec un module TOR car il n'y a pas de gestion de T°, c'est ouvert ou fermé.
Par contre pour les radiateurs, il y a des fils pilotes justement pour contrôler un peu mieux la T° d'où le problème.
Gysmo pilote pour le moment le sien avec une diode mais réfléchi à faire autrement car la diode permet juste d'avoir soit le mode éco, soit le mode confort, mais pas d'arrêter le radiateur ou mettre en mode boost.
Pour ma part, je viens de trouver avec le module HAGER TXA230 qui gère jusqu'à 6 fils pilotes et qui permet aussi le comptage de 3 tores et de pilote l'ECS.

Grâce à ce module, je règle quasi toute mes interrogations.

Concernant le portail et la porte de garage, à vérifier, mais pour moi, doit se piloter comme un volet, car c'est un moteur donc comment faire avec un TOR ?? je vais poser la question sur le forum KNX à toutes fins utiles.

Pour les capteurs d'ouvertures... j'ai regardé et il existe des modules d'entrées binaires du style "MDT BE-16000.01 16-way 8TE contact sec" ou "MDT BE-16024.01 16-way 8TE 24V". et il y a aussi des modules à mettre sur le bus KNX dans la maison proche des volets par exemple "[font=verdana, Tahoma, Helvetica, Arial][size=-1][size=-1]MDT BE-02001.01 2-way contact sec + led ouput[/size][/size]" (la sortie led peut être utiliser via une résistance et optocoupleur comme la fait Gysmovoile pour sa porte de garage (http://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html / http://mdt-knx.gr/mdt/25inp.html)

Pour les bouches chauffantes, je parlais plutôt de la logique de régulation, il faut qu'un des modules le gère pour avoir le bon scénario (par exemple, un netatmo gère suivant la température de consigne/interieure/extérieure, l'inertie de la maison et les prévisions météo le tout avec un algo un poil complexe... mais vraiment performant).

Concernant les sèches serviettes, je pensais betement les programmer par exemple à 24° (j'aime avoir chaud) et via le fil pilote avec une simple diode sur une sortie TOR, je gère juste le ON / ECO suivant si je suis la ou absent et en fin de saison, je le coupe à la main. Mais il est possible aussi d'utiliser 2 sorties TOR et 2 diodes pour gérer plusieurs ordres différents sur le fil pilote
Car e TXA230 est quand même super cher... mais si il fait le comptage de 3 circuits ça permet d'éliminer un TE332 donc le prix devient équivalent.

par contre, pour les serrures à empreinte digitale, il faut que je chercher encore car si je pars finalement sur KNX, je pourrais avoir "simplement" les portes d'entrées avec gâche électrique et gérer les accès à 100% par le KNX, tu t'es déjà renseigné sur le sujet ?

Et vu que tu t'es déjà bien penché sur le sujet, comment se programme les scénarios un peu complexe ? par exemple, suivant si la luminosité, quand on appuie sur un inter ou détection de mouvement, ça allume la lumière d'ambiance (ou à 50%) ou la lumière principale... ou pour gérer l'arrosage suivant les prévisions météos, humidité du sol et température...
Car vu qu'il n'y a pas de "serveur" mais uniquement de "l'intelligence" dans chaque module je suis un peu perdu

De même niveau interface web / mobile / écran tactile... je suis complétement perdu et il faut que je me décide rapidement si je change de techno

davidinfo a écrit:

Pour les capteurs d'ouvertures... j'ai regardé et il existe des modules d'entrées binaires du style "MDT BE-16000.01 16-way 8TE contact sec" ou "MDT BE-16024.01 16-way 8TE 24V". (http://www.mdt.de/EN_Binary_Inputs.html)

Il y a moins cher que ce module, ABB UK/S32.2. 32 entrées pour 260 euros

Pour les bouches chauffantes, je parlais plutôt de la logique de régulation, il faut qu'un des modules le gère pour avoir le bon scénario (par exemple, un netatmo gère suivant la température de consigne/interieure/extérieure, l'inertie de la maison et les prévisions météo le tout avec un algo un poil complexe... mais vraiment performant).

Jeedom sert à ça ;)

Concernant les sèches serviettes, je pensais betement les programmer par exemple à 24° (j'aime avoir chaud) et via le fil pilote avec une simple diode sur une sortie TOR, je gère juste le ON / ECO suivant si je suis la ou absent et en fin de saison, je le coupe à la main. Mais il est possible aussi d'utiliser 2 sorties TOR et 2 diodes pour gérer plusieurs ordres différents sur le fil pilote
Pour moi tu ne peux pas faire ça, une diode sert à redresser le courant mais tu ne peux pas faire de courbe en demi-alternance positive ou négative. Il existe des moyens complexes (programmer un microprocesseur - rappel du BTS elec) ou encore prendre un thermostat branché au fil pilote (exemple NEST) qui permet de le faire.

Pour rappel, les commandes de fil pilote sont normées : (voir tableau)





 
Car le TXA230 est quand même super cher... mais si il fait le comptage de 3 circuits ça permet d'éliminer un TE332 donc le prix devient équivalent.
Moins de 250 euros, pour la gestion de 6 fils pilotes + ECS + Calcul des consommations sur 3 tores + consommation générale avec la télé information. Franchement ça va 

par contre, pour les serrures à empreinte digitale, il faut que je chercher encore car si je pars finalement sur KNX, je pourrais avoir "simplement" les portes d'entrées avec gâche électrique et gérer les accès à 100% par le KNX, tu t'es déjà renseigné sur le sujet ?
J'ai prévu une porte qui intègre du KNX sur ce point - PIRNAR

Et vu que tu t'es déjà bien penché sur le sujet, comment se programme les scénarios un peu complexe ? par exemple, suivant si la luminosité, quand on appuie sur un inter ou détection de mouvement, ça allume la lumière d'ambiance (ou à 50%) ou la lumière principale... ou pour gérer l'arrosage suivant les prévisions météos, humidité du sol et température...
Car vu qu'il n'y a pas de "serveur" mais uniquement de "l'intelligence" dans chaque module je suis un peu perdu
En KNX ou même en WAGO, c'est des fonctions logiques que tu programmes. OR, NAND, AND, IF, ELSE.... la même logique que pour des CPU. Après JEEDOM permet de programmer de manière plus simple, en mode user friendly. Tu peux donc soit faire toute ta programmation sur ETS, soit tu peux faire du Mix, ETS JEEDOM et tu peux même utiliser ETS uniquement pour déclarer tes actionneurs et capteurs et ensuite tu utilises JEEDOM pour gérer les scénarios.

De même niveau interface web / mobile / écran tactile... je suis complétement perdu et il faut que je me décide rapidement si je change de techno
JEEDOM toujours, sur un IPAD pour moi, j'ai un PRO que je n'utilise plus. Je rajouterais ensuite le programme JARVIS pour piloter à la voie ;) 

Voici la mise à jour de la partie domotique : 

La liste des Actionneurs / commandes choisis pour le moment :  

• TOR : AKS-2016.03 de MDT x 3
• Variation : DM 8-2 T KNX de THEBEN x 1
• Volets / BSO / Garage / Portail : JAL 0810D.02 de MDT x 2
• Mesures de consommation : TE332 de HAGER x 2
• Routeur KNX/IP - MDT SCN-IP100.02
• Module entrées : ABB UK/S32.2
• Gestion chauffage : HAGER TXA230A
• Alimentation KNX : MDT STC x 2

Côté capteurs / mesures :  

• Nest protect pour les mesures du Co2 / monoxyde et fumée
• Station meteo : MDT WS3HW.01 + SCN-RS1R.01
• Capteur de mouvement : Zennio ZN1IO-DETEC-P
• Capteur de présence : MDT SCN-P360D4.02

Les points sur lesquels je ne suis pas encore fixé sont les suivants et pourquoi :  

• Station météo : J'ai pour le moment des vues sur la MDT mais j'ai également vue une ABB / BUSCH JAEGER moins cher avec toutes les fonctionnalités requise. Mais à la lecture du Webinar de ABB, j'ai l'impression qu'il faille le module ABB qui va avec contrairement à la station MDT.
• Bandeau LED RGBW :  J'ai vu des commandes Sunricher KNX (Est-ce que quelqu'un connait ?).
• VMC DF - Module fournir par le fabricant (Paul NOVUS - ZEHNDER)
• Compteur d'eau à impulsion - Pas encore choisi

En fait tu te sers de Jeedom en superviseur.
Je veux essayer d'avoir le maximum de logique en WAGO ou KNX et seul les trucs plus complexe géré par un système secondaire comme Jeedom (c'est justement ce qui me gêne un peu avec Calaos car le fonctionnement en mode normal dépend du serveur Calaos qui reste moins fiable que l'automate).
Je vais refaire un point pour voir pour remplacer tout en KNX et calculer le cout exact... pour prendre ma décision KNX vs WAGO

Pour ETS, il faut quoi comme licence car la pro coute 1000€...
Et une autre question, as tu prévu des coupleur de bus ? car si j'ai bien compris, on ne peut mettre que 64 participants sur un bus or toi et moi, on a beaucoup plus...

Merci en tout cas pour tout le coup main.

davidinfo a écrit:

En fait tu te sers de Jeedom en superviseur.
Je veux essayer d'avoir le maximum de logique en WAGO ou KNX et seul les trucs plus complexe géré par un système secondaire comme Jeedom (c'est justement ce qui me gêne un peu avec Calaos car le fonctionnement en mode normal dépend du serveur Calaos qui reste moins fiable que l'automate).
Je vais refaire un point pour voir pour remplacer tout en KNX et calculer le cout exact... pour prendre ma décision KNX vs WAGO

Pour ETS, il faut quoi comme licence car la pro coute 1000€...
Et une autre question, as tu prévu des coupleur de bus ? car si j'ai bien compris, on ne peut mettre que 64 participants sur un bus or toi et moi, on a beaucoup plus...

Merci en tout cas pour tout le coup main.

 Pour les coupleurs de BUS, normalement tu n'as pas à en ajouter car pas mal de capteurs ou de boutons l'intègre ;)

Bonsoir à tous,

Je vous fait part de mes reflexions sur le système de chauffage de notre futur maison car jusqu'à hier, nous étions sûre de notre choix mais un revirement de situation s'opère....  

Initialement voici ce que nous souhaitions analyser  : 

• PAC Air / Eau (avec plancher chauffant) 
• VMC DF
• Ballon Thermo Dyn
• Appoint via sèche serviette et radiateur à inertie

Après analyse des devis, il s'avère qu'à moins d'être milliardaire et vouloir mettre de l'argent par les fenêtres, il est inintéressant de mettre en oeuvre une PAC + une VMC DF. Le coût des 2 réunis étant de l'ordre de 30 000 euros... même si nous regrettions déjà de ne plus avoir ce confort du plancher chauffant que nous connaissions depuis plusieurs années.

Nous avions donc choisi la solution VMC DF (Paul Novus 300) + appoint + thermo Dynamique, cela revient alors aux alentours des 12 000 € pour une efficacité énergétique équivalente à la PAC.

A la suite de discussion, un ami m'a fait part d'une solution un peu méconnu dans nos régions.... "Toi le paysan...  ", de la possibilité de mettre en oeuvre une solution tout en un... "ouais ouais, lecteur dvd + cassette.... bof bof mais vas y propose on ne sait jamais" 

Et là, le cailloux dans la chaussure, la massue sur la tête, m'est proposé, une solution tout en un : 

• Genvex 185P avec appoint solaire
• Stiebel LWZ 504 avec appoint solaire

Le pire dans tout cela, est le prix, Genvex environ 15000 et Stiebel environ 18000.... avec la Stiebel qui nous permettrait d'avoir un plancher chauffant, VMC DF, Ballon thermo bref le tout en un à quasi moitié prix.

Du coup nous sommes un peu perdu... 

J'avais regardé un peu les systèmes tout en un (mais sans appoint solaire) et j'était tenté :
- pour le prix
- un système assez compact
- relativement performant
- permet de récupérer le froid de la PAC en été
mais j'ai préféré rester sur des systèmes séparés pour :
- en cas de panne d'un des systèmes, le reste est encore opérationnel
- moins cher en cas de changement
- moins bon car une VMC, un CET, un chauffage... ne tournent pas en même temps ni au même régime.

L'appoint solaire est quand même pas mal car ça permet de limiter les besoins via la PAC/résistance, j'ai regardé pour prendre un CET Stiebel avec cela mais le prix fait que ce n'est jamais rentable...

Mais je suis en passif donc mes besoins en chauffage sont limités (entre 12 et 14 Kwh/m²/an) donc je me contente de bouches chauffantes avec des sèches serviettes électrique et en plus un mini chauffage au sol électrique (pour le maintien d'une température mais surtout ne pas avoir un chape froide car tout le monde marche pied nu à la maison).

Avec cela tu ne demande pas le label, car plancher chauffant électrique…

Le label ne sert à rien en France, ce que je veux c'est les performances et le confort du passif
Et de plus, c'est en supplément, je n'en ai pas besoin d'un point de vue thermique, il n'est pas pris en compte dans mon calcul phpp.

Ok je comprend mieux.
Tu mets quoi comme isolation en dessous et combien ça coute à mettre en oeuvre ce genre de solution ?

J'ai un hourdi polystyrene en Up19 + dalle de compression de 6cm + 12cm de PUR projetté + 8cm de chape industrielle quartzée cirée (avec la trame de chauffage électrique qui est fixé au dessus de l'isolant).
je suis en train de voir pour diminuer les hourdis en Up23 et augmenter le PUR à 14/15cm car on a du rajouter des poutres bétons dans la dalle qui me font des ponts thermiques.

et du coup, pour le chauffage électrique dans la chape, je met la marque atlantic et j'en ai pour moins de 1000€ (chez Willy Leissner) avec 5 circuits différents : Cuisine, salon, bureau, entrée et SDB parents (géré par la domotique avec un capteur de température noyé dans la dalle)

Combien de m2 en tout car en effet c'est moins cher même qu'un radiateur

Par exemple le Kit câble plancher chauffant électrique l85 Atlantic Domocable 1800W :
Largeur de la trame 85 cm
Longueur de la trame 19,8 m
Longueur du câble 105,9 m
Puissance 1800 W
240€ HT + thermostat 40€ (mais pas besoin, ça serait géré par la domotique), hors réduction

Mais moi, je vais en mettre que la ou on marche, et espacer les trames un peu plus que ce qu'il faut pour diminuer la puissance au m².
je pensais mettre 300W dans notre salle de bain / entrée et bureau, 800W dans le salon et 1200 dans la cuisine sachant que dans le salon, il ne servira surement pas donc ça me fait potentiellement 2100W de puissance max ce qui correspond déjà à ce qu'il me faut pour la maison

Coté bouche chauffante, j'ai 2*400W dans le salon et 3*400W pour les chambres soit 2000W, ce qui sera mon chauffage principal et me permet de ne pas avoir de sensation de circulation d'air froid dans la maison. un poil amélioré par le fait que j'ai un Puit canadien à eau glycolée (l'air qui entre dans la VMC est "préchauffé" ou "rafraichi" en été). Et en plus j'ai 2 sèches serviettes soufflants dans les salle de bains de 1750W/2000W pour avoir plus chaud dans ces pièces. et la chaleur produite est directement récupérée par l'échangeur de la VMC.

Bonsoir à tous,

Après pas mal de temps sans donner de nouvelles, voici le suite de notre chantier.
Pour résumer, le temps dans notre région n'a pas été des plus favorable cette année. 
En effet, 9 semaines de pluie intense et 2 semaines de gel nous ont mis à mal mais bon, mieux vaut attendre que faire n'importe quoi, le but étant évidemment d'avoir une maison bien conçue.

Tout allait bien, jusqu'au moment où il a fallut s'arrêter. Et là le drame... beaucoup de vent sur le terrain et le linteau du garage qui tombe et qui emmene l'ensemble du mur non coulé...














Après 11 semaines d'attente, retour des maçons pour refaire ce qui avait déjà été fait :






Coulage de la dalle de la partie sous sol :

Cet article pour faire part de nos premiers choix concernant l'isolation.

Notre choix étant porté sur une isolation extérieure, une alerte pour ceux qui souhaiteraient auto-construire ou à minima être maître-d'oeuvre et d'ouvrage.

Cela demande énormément de recherches, d'appels et de lecture pour trouver une solution alliant qualité /prix et surtout pouvoir former les intervenants sur le chantier et ce, face à une non connaissance des interlocuteurs "classiques" de la construction à savoir marchands de matériaux voir même certains artisans.

Fort heureusement, en cherchant, on trouve.
Je remercie donc Hugotheking et Pipine51 qui m'ont permis d'en savoir un peu plus et surtout m'ont permis, entre autre de découvrir quelques solutions.

Pour le moment, nous avons donc traités 2 points singuliers de notre construction, à savoir l'isolation de la partie enterrée de notre sous-sol et nos coffres de volets roulants.

Pour notre sous-sol, je suis parti sur une isolation intégrant un drain. Notre construction n'en avait pas besoin d'après l'étude de sol, cependant la différence de coût de 1€ du m2 a fait que je suis parti sur cette solution qui permet également d'améliorer le drainage et aussi d'optimiser l'étancheité du sous soul enterré.

Nous avons donc pris du Jackodur avec drain (Jackodrain). 

La mise en oeuvre n'est pas compliqué, il convient d'utiliser la colle PU fournit par la marque. De mon côté, n'ayant pu finir avec cette dernière, j'ai fini avec une colle bitumineuse (2 en 1 - Ikagol de Sika)







Concernant les coffres de volets, sachant que ce point et UN des points noirs des constructions, nous sommes partis sur des coffres Back et Heun (BSO et VR), distribué par Coffrelite en France. Ces coffres m'ont été fourni et vendu par S.D.H.M, Monsieur SEROSE, que je remercie encore, car c'est un vrai passionné et quelqu'un qui recherche vraiment des solutions pour aider et qui prend le temps d'expliquer les solutions.

Voici les dernières photos du chantier.
Notre drain "Batifibre" a été installé. Ce drain est vraiment intéressant car permet une installation sans geotextile et sans gravier.
Le maçon avait prévu un passage de réservation pile de la bonne dimension pour le drain et l'isolation









Et voilà, mise en place des terres autour suite à ce beau chantier réalisé ce week end ! 





La suite au prochaine épisode !!

Du coup en trois articles, la maison est sorti de terre
On n' a vraiment pas été gaté par le temps... toi encore plus ave le linteau qui est tombé... grrrrr

Tu as utilisé quoi comme colle PU pour l'isolant extérieur ? car d’après la doc de Deltathene je dois utiliser une colle sans solvant et à priori, la colle PU d'Epdm-tpo est bonne mais elle sèche en 4/5 heures ce qui complique un peu l'encollage (mais sur une de tes photos, tu as mis des tasseaux pour tenir en place les panneaux à priori ?)

Et sinon pour des coffrets de BSOs, tu peux mettre n'importe quel BSO dedans ou c'est fourni avec ? car ça simplifierait pas mal l'installation des miens

davidinfo a écrit:

Du coup en trois articles, la maison est sorti de terre
On n' a vraiment pas été gaté par le temps... toi encore plus ave le linteau qui est tombé... grrrrr

Tu as utilisé quoi comme colle PU pour l'isolant extérieur ? car d’après la doc de Deltathene je dois utiliser une colle sans solvant et à priori, la colle PU d'Epdm-tpo est bonne mais elle sèche en 4/5 heures ce qui complique un peu l'encollage (mais sur une de tes photos, tu as mis des tasseaux pour tenir en place les panneaux à priori ?)

J'ai utilisé la colle PU monocomposant de chez Jackon (Par contre, hyper compliqué à trouver)
Pour ce type de colle, clairement il faut acheter un pistolet pour appliquer, je me suis fais avoir au départ avec les petites tiges vendues avec les bombes sauf que c'est une m..... à utiliser. 
J'ai donc été acheter un pistolet pro à 40 € Illbruck et, le jour et la nuit, comme quoi le matos fait beaucoup. 
Pour finir le chantier j'ai dû utiliser de l'Igakol de SIKA, c'est un produit 2 en 1, à la fois colle pour matériaux isolant et à la fois une solution d'étanchéité des sous-bassement.
Par contre attention, sur le produit il est marqué que ça colle tout sauf le PSE... mais n'ayant que cela et étant sur la partie enterrée, je ne risquais rien car après les terres sont contre donc cela ne peut plus bouger.
Je sais que du côté Moselle et Lux, tu peux trouver aussi une colle bitumineuse Bostik (utilisée par Hugotheking).

davidinfo a écrit:

Et sinon pour des coffrets de BSOs, tu peux mettre n'importe quel BSO dedans ou c'est fourni avec ? car ça simplifierait pas mal l'installation des miens

Pour les coffres BSO, tu peux en effet mettre n'importe quel BSO à l'intérieur.
Ce sont des produits difficiles à trouver en France pour un particulier par contre que des avantages.

• A l'installation, produit hyper léger
• Produit permettant de supprimer les ponts thermiques du coffre tradi
• Pas de volets et s'adapte à toutes les marques - Attention juste à bien prendre la bonne dimension de réservation des lames. J'ai pris pour ma part le plus grand possible.
• La garantie sur les volets commence réellement lors de l'installation de ces derniers et donc ne se perd pas pendant 1 an sur le chantier.

J'ai deja un pistolet en plus !
Je vais donc partir sur une mousse pu plutôt que mastic pu, beaucoup plus rapide à mettre en place et on peut jointer/combler les plaques entre elle.

Pour les coffres, je suis allé voir sur leur site mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas au final à ma maison car le caisson est uniquement extérieur (la fenêtre n'est pas en dessous mais plus vers l'intérieur). Je vais donc rester sur la solution du constructeur (surtout que c'est pour dans un mois)

Attention, colle PU et non mousse PU, ce n'est pas pareil, mais à ta place je prendrais ce qui est préconisé par le fabricant ou le revendeur.

Pour les coffres, cela est normal qu'il soit à l'extérieur car ce sont des coffres pour isolation extérieur et pose des menuiseries en tunnel uniquement

Finalement, je viens de passer ma commande chez EPDM-TPO pour la membrane EPDM et surtout l'isolant PIR pour les toitures chaudes mais aussi pour les soubassements avec leur mastic-colle PU en poche avec un pistolet. Au moins je suis sur de ne pas avoir de soucis.

davidinfo a écrit:

J'ai un hourdi polystyrene en Up19 + dalle de compression de 6cm + 12cm de PUR projetté + 8cm de chape industrielle quartzée cirée (avec la trame de chauffage électrique qui est fixé au dessus de l'isolant).
je suis en train de voir pour diminuer les hourdis en Up23 et augmenter le PUR à 14/15cm car on a du rajouter des poutres bétons dans la dalle qui me font des ponts thermiques.

et du coup, pour le chauffage électrique dans la chape, je met la marque atlantic et j'en ai pour moins de 1000€ (chez Willy Leissner) avec 5 circuits différents : Cuisine, salon, bureau, entrée et SDB parents (géré par la domotique avec un capteur de température noyé dans la dalle)

Bonjour,

Sans doute la solution que je choisirais si je construisais à nouveau. Mais les bouches chauffates vont faire double emploi non ?

Finalement, j'ai utilisé la colle PU de chez epdm-tpo (https://www.epdm-tpo.fr/catalogue/colles-epdm-et-adhesifs-epdm/poche-a-mastic-pu-noir-epdm), avec le pistolet fourni, ça se fait.

Sinon pour le chauffage, la partie principale et trés réactive sera les 5 bouches chauffantes de 400W soit en pratique environ 1500W, ce qui sera suffisant pour la majeure partie des cas ; avec en plus les sèches serviettes.
Le chauffage au sol électrique dans la chape est un "plus" que je compte pas (environ 3000W max je crois) mais qui servira uniquement pour avoir une sensation de chaleur au niveau des pieds (et en appoint pour les périodes de grand froid ou sans soleil). L'installant moi même, ça ne coute pas grand chose, c'est invisible et je peux l'utiliser ou non suivant le ressenti

Salut,

Alors, tu as pu fixer ta nappe drainante avec les vis ?
Quelles solutions de chauffage du coup ?
ton chantier avance ?

Bon courage,
David