[59] Une Cubique Ossature Bois dans le Nord

tomtara a écrit:

OK, effectivement un puit Canadien c'est un petit investissement. En même temps, je trouve cela précurseur et ça me plait un peu ça!
Oui tu as sans doute raison mais je suis une amoureuse des cheminées à bois. C'est un plaisir de voir les buches se consumaient! J'adore, en plus je trouve ça super beau. C'est idiot mais je n'ai pas envie d'un poêle à granule, même si c'est sans doute la solution plus pratique

Tu me dit d'aller voir le projet de Swaany, elle a prévue en chauffage une Cheminée à pelets de chez Wanders, elle a finalement mis un plancher chauffant gaz?

Nan elle a pas mis de plancher chauffant et elle avait l'air de le regretter mais si toi tu aimes une chemine

Je suis comme toi j'ai avoir un point super chaud ou tu peut de mettre devant quand tu rentres apres une sortie dans le froid

En fait chaque projet et different avec des avantages et inconvenient il faut faire les choses aussi en fonction de sa personne moi par exemple j'aime bien avoir super chaud 22-23 et j'aime chaleur seche donc je suis plus fanne d'un poele ou cheminée et elle plus le lumiere et le son de la flamme sont sympa

Je pense que ton thermicien ta conseillé cette solution apres t'avoir interrogé sur ton mode vie et tes habitudes

Bonjour,

Pourrait-on avoir la composition des murs ?

Désolé de semer le doute dans ton esprit, mais je préfère t'alerter sur certains points, te donner des éléments de réflexion sur des choses que tu peux encore changer, plutôt que te dire OK tu es parfait.

De mon coté, le puits canadien a deux fonctions :
- préchauffage de l'air entrant, en amont de l'échangeur de la VMC double-flux, afin de me passer d'une batterie électrique pour cela. Au passage, l'air que rentre, s'il fait - 5°C dehors, ne sera pas chaud, mais suffisamment pour que l'échangeur ne gèle pas.
- refroidissement de l'air entrant l'été : c'est son principale avantage chez moi, car je crains surtout d'avoir trop chaud, que trop froid. La problématique d'été est souvent mise de coté dans les maisons bois, alors que c'est le principal souci.

Encore une fois, si ton thermicien te fait croire qu'une VMC double-flux couplée à un puits canadien est un mode de chauffage, il doit y avoir une incompréhension dans ses propos.
Dans ton cas, je dirais même que le puits canadien + la VMC double-flux n'ont pas un grand intérêt, car tu devras chauffer de toute façons.
Il faut connaître la part du poêle dans ton chauffage, et celle des batteries de chauffe électriques. S'il t'a calculé un Cep, tu devrais déjà connaître ce qui est prévu, même si encore une fois le calcul RT ne vaut rien. Il faut au moins faire un calcul PHPP.
Pour info, la température maximale de l'air en sortie des batteries de chauffe ne peut excéder 52°C. Sachant que la capacité calorifique de l'air est faible (c'est un mauvais vecteur de chaleur), un certain volume d'air ne peut contenir qu'une quantité limité de chaleur. Au plus froid de l'hiver, il faut pouvoir connaître la puissance de chauffage à installer (en W) afin de compenser les pertes. Rapportée au mètre carré, cette puissance doit être inférieure à 10W pour que le chauffage par l'air suffise. Car il faut bien garder à l'esprit que même si tes batterie donnent en sortie 52°C, ce qui compte c'est aussi le débit d'air à la bouche, qui ne peut trop être augmenté sans augmenter aussi les pertes par la ventilation (même avec une bonne DF), et générer de l'inconfort (courant d'air, bruits...). Imagine que tu n'aies que 20m3/h en débit de souflage à la bouche, et bien cela fait peut de calories par heure apportées...

Tout ça pour te dire qu'il te faudra forcément faire usage du poêle (ou d'un autre appoint), et ce pendant toute la période de chauffe (octobre-novembre à mars-avril) si tu veux maintenir une température confortable.
Dans ces conditions, on peut se demander la pertinence économique et pratique du choix de cette solution (PC + VMCDF + batteries de chauffes + poêle à bois étanche. En plus, la maison n'étant pas passive mais seulement BBC, si ton test d'étanchéité est tout juste BBC et bien ton rendement effectif de ta double-flux va chuter. Lire et relire ce lien : http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php#1b

Je pense qu'une solution chaudière gaz à condensation en plancher chauffant basse consommation, associée à un PC + VMC Hygro B est la meilleure solution technico-économique pour ton projet. Après, si tu as les moyens, tu peux toujours rajouter un poêle à bois étanche pour le plaisir du feu. Les panneaux solaires thermiques, pour l'ECS et le chauffage, sont aussi une très bonne solution.
Si la corvée de bois ne te fais pas peur, alors tu peux utiliser la solution poêle à bois + VMC DF pour répartir la chaleur, mais pour le calcul RT, le poêle est limité à 110 m². Il faut donc des radiateurs (qui ne serviront pas) pour les autres pièces. Il faut par contre penser à très bien isoler les gaines en extraction et en insuflation, afin que la chaleur aille bien au bon endroit et ne se perde pas en route. Dans cette solution, le mieux est de prendre un poêle bouilleur, afin de permettre de chauffer l'ECS également (demander à Locaterre).

Si tu as des questions, n'hésites surtout pas.

Bonne réflexion ;) Cela nous a demandé également pas mal de temps avant de nous décider pour le passif + chauffage par l'air. J'ai aussi un peole à bois pour le plaisir du feu, qui il faut bien le dire est un luxe dont on aurait pu se passer.

Faut pas dire que les radiateurs ne serviront pas avec un poele , surtout avec 200m2 , ici 134 et les radiateurs servent dans les chambres des enfants et les salle bain s, car porte fermees cela gele dans les pieces avec une hygro b

Bon bon, il est clair que le thermicien nous a bien expliqué que le puit canadien n'est pas un chauffage. en réalité, les résultats de l'étude avec le gaz ont montré que la maison était mieux qu'une BBC et proche d'une maison passive sans l'être non plus, ils nous ont donc proposé une maison sans chauffage! Et pour ce faire, il nous a conseillé de mettre un Puit canadien +VMC DF.
Il a aussi beaucoup insisté sur l'intérêt d'un puit canadien pour l'été car il pense que nous gagner quelques degrés de moins dans la maison. En ce qui nous concerne, c'est pas non plus le plus important car comme je l'ai dit, dans le nord nous avons un climat plutôt tempéré donc pas très froid l'hiver et pas très chaud l'été
Tu parle de THPP, mais ou trouve t on ce ratio? Dois je le demander au thermicien ?

Débits moyens annuels
Entrants
étanchéité à l'air est de 31.5 m3/h
entrée d'air = 0
ouvertures des fenetres = 0
système de ventilation = 199.75 m3/h

sortants
étanchéité à l'air = - 29.68 m3/h
entrée d'air = 0
ouvertures des fenetres = 0
système de ventilation = 197.98 m3/h

consommation en KWh/m²
chauffage 27.52
dont bois 27.52
Production d'eau chaude 4.75
dont électrique 4.75
ventilateurs 2.06
eclairages 3.03
auxiliaires 0.06

Composition des murs avec épaisseurs m.
Plâtre Vidiwall 0.013
Isolant Laine minérale 0.040
Isolant Laine de verre 0.160
Linéique Ossature bois 0.066
Végétal OSB 0.022
Isolant Laine minérale 0.040
Plâtre Enduit de finition 0.001

Le thermicien me dit que pour se chauffer nous avons besoin de 5200 W par an.
Pour lui, nous aurons besoin d'une source de chauffage environ 10-15 jours par an soit quand nous passons en dessous des -2° (pas très souvent dans le nord!) donc là la cheminée et les résistances prennent le relais
S'il dit vrai, je ne devrais pas avoir trop de consommation sachant que nous sommes des adeptes de la cheminée, elle marche tous les jours chez nous. D'ailleurs, à l'inverse il m'a alerté sur le fait de la faire fonctionner quand il ne faisait pas trop froid car je risquait d'avoir chaud

Je ne comprends pas que tu puisses n'avoir que 1000 kWh environ de consommation électrique annuelle (primaire, pas finale, 4,75x200m2) avec un ballon électrique classique, cela doit être le bilan avec CE thermodynamique.

Si tu optes pour le chauffage bois, tu as effectivement intérêt à opter pour un poêle à pellets avec un minimum d'autonomie, mais c'est souvent un peu bruyant comparé à un poêle buches... En effet, ta MOB n'aura que très peu d'inertie, donc si ton poêle cesse de chauffer par manque de bois, la température va vite varier. De même, si tu as un rayon de soleil de fin de journée, la température va grimper rapidement et il te faut un système de régulation de chauffage réactif assez rapidement.

Personnellement, je pense qu'avec autant de baies en DV dans le séjour, tu auras besoin de chauffer par temps gris ou pluvieux avant d'attendre de descendre sous les -2°C (phénomènes de parois froides autour de 15°C sur la vitre intérieure des baies)

Alors le logiciel en question, c'est le PHPP (et non THPP ;) ). Si ton thermicien est compétent en maison passive, il possède forcément ce logiciel qui est le seul accepté pour certifier une MP. Les résultats issus du PHPP sont bien plus précis et fiables que les calculs RT, dont il est reconnu qu'il ne s'agit que d'un calcul réglementaire mais qui ne correspond en rien aux consommations futures. En gros, on ne peut pas se baser sur un calcul RT pour prévoir et optimiser un projet, or les résultats que tu donnes sont visiblement tout droit sortis d'un calcul RT.

Ensuite, concernant l'étanchéité à l'air, il s'agit des pertes en insufflation et en extraction ?? Normalement, on fait le test en surpression et en dépression, ce qui donne un débit de fuite (en m3/h). Ces deux résultats sont souvent assez proches.
Ensuite, il suffit de rapporter ce débit de fuite au volume total, pour avoir le fameux n50. Dans ton cas, cela fait donc avec une hauteur sous plafond standard, un volume de 500m3, et donc un n50 = 30/500 = 0,06 vol/h. Je ne connais pas de maison qui soit aussi étanche (c'est dix fois mieux que le standard passif, et 40 fois que le BBC !!). Il y a donc un truc à revoir.

Ensuite, il ne faut pas confondre le besoin en puissance de chauffage instantané au plus froid de l'hiver, exprimé en W, et le besoin de chaleur de chauffage par an, exprimé en kWh/m²/an. La première valeur reflète la puissance d'installation nécessaire, la seconde les consommations pour maintenir la maison à la température réglementaire. Au passage, pour le calcul RT, la température de consigne est 19°C, alors qu'elle est de 21°C pour le standard passif. Cela fait une sacrée différence !

Donc attention quand tu dis que tu as besoin de 5200 W par an pour te chauffer, il y a un souci : c'est soit une puissance installé de 5200W, soit 5200 Kwh de besoin de chaleur de chauffage, soit 25,75 kwh/m²/an. C'est plutôt ça, car on voit que cela correspond à ce qui est donné pour le chauffage bois.
D'où deuxième souci : le seul mode de chauffage comptabilisé ici, c'est la cheminée bois. Cela ne passe pas pour le BBC, comme je l'ai déjà expliqué (110m² maxi). Et où sont les consommations liées aux batteries de chauffe électriques ? Avec le coef. de conversion en énergie primaire, cela va plomber le calcul et rendre l'obtention du BBC très difficile. Et ne pas oublier que ce calcul réglementaire RT est pipo, et qu'il ne permet pas d'optimiser les choses.

Enfin, tu dis que votre thermicien, se basant sur ses calculs RT, vous propose de vous passer de chauffage car la maison est proche d'une maison passive. Alors avec 25,75 kwh/m²/an, on est déjà au double d'une maison passive, avec un calcul RT très favorable par rapport au calcul PHPP. Ensuite, 26 kwh/m²/an en chauffage bois, il faut savoir si c'est de l'énergie primaire ou finale. Car avec le calcul réglementaire, l'énergie bois est valorisée par l'application d'un coefficient favorable pour déterminer l'énergie primaire (Cep). En énergie finale, c'est presque le double ! C'est important pour prévoir vos consommations de bois, car ce ne sera pas 10jours par an, mais durant toute la saison de chauffe et toute la journée. Et ce mode de chauffage, comme il vous l'a dit, pose des soucis d'homogénéité et de temporisation. En gros, à l'intersaison, vous allez devoir ouvrir les fenêtres !

Tout cela pour dire que j'étais moi-même passé par un premier BET pourtant réputé pour ses calculs, mais qui n'y connaissait rien en MP, et encore moins en optimisation. Mon deuxième BET a été salutaire sur ces points cruciaux. J'ai bien peu que tu sois dans la même situation, car il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce que je lis.

N'hésite pas si tu as besoin de plus d'explications, car je sais pour en être passé par là qu'au départ c'est pas évident à comprendre toutes ces notions.

patito a écrit:

Faut pas dire que les radiateurs ne serviront pas avec un poele , surtout avec 200m2 , ici 134 et les radiateurs servent dans les chambres des enfants et les salle bain s, car porte fermees cela gele dans les pieces avec une hygro b

Hmm, tu n'a pas bien lu : je parlais d'un association VMCDF + poêle à bois (et pas d'une hygro B). Cela marche très bien, mais il faut dimensionner l'installation par un vrai thermicien. J'ai en particulier bien insisté sur le faire qu'il faut isoler l'ensemble du réseau en 50mm, et veiller tout particulièrement à l'étanchéité du réseau.
Relire le lien que j'ai donné, c'est très bien expliqué. Et pour info, je ne suis pas passé par eux, même si je pense qu'ils bossent très bien.
Pour les SDB, il est évident qu'un sèche serviette sera toujours nécessaire, c'est plus confortable quand on sort de la douche. De toute façon, c'est obligatoire pour le BBC.

Downrider, Avant tout un grand merci pour toutes tes explications et ton temps!!

Effectivement son étude est basée sur des calculs RT (RT2005) et non PHPP. Il nous a dit que c'était le logiciel qu'il utilisait. Je ne suis pas sure de pouvoir lui faire faire gratuitement une étude PHPP mais je peux la demander afin de confirmer l'option sans chauffage. L'étude sera sans doute à ma charge! Mon constructeur y tient vraiment à ce que notre maison soit sans chauffage.
Au vue de nos doutes, par sécurité, il nous propose même d'ajouter une prise pour l'ajout d'un radiateur mais en étant sur que cela ne servira pas. Mais moi je ne veux pas de radiateur dans mon salon

Tu indiques que j'ai un besoin de chaleur de 25,75 kwh/m²/an, tu as raison mais justement cela nous semblait faible, une solution VMC DF avec bois de chauffage et résistances électriques en appoint ne seront pas suffisant? Lui me dit que si. C'est son métier non?

Mon besoin de chauffage finale est de 27.52 kwh/m²/an et primaire aussi j'ai le même ratio en kWhep/m².

Concernant le bois de cheminée et le BBC, cela veut dire que nous n'aurons pas le label RT2012?

Si cela ne te dérange pas, je peux t'envoyer notre étude, tu auras alors tous les élements. Je ne sais pas toujours où piocher pour te répondre.

Pour la production d'eau chaude, en énergie finale nous sommes à 4.75kwh/m²/an et en primaire à 12.26 12.26 kWhep/m². C'est quoi la différence entre les 2? Mais il indique que nous sommes toujours en dessous de la norme à qui est à 46.98 en primaire.
A un endroit dans l'étude pour l'obtention du label, il indique
HPE = OUI
HPE EnR = OUI
THPE = OUI
THPE EnR = NON
J'ai à chaque fois la définition dans le document (et j'ai retrouvé aussi sur internet), mais c'est une question que j'ai oublié de lui demander, qu'est ce que cela signifie? Cela veut dire que je n'aurait pas le label RT2012?

Un grand merci d'avance

tomtara a écrit:

Pour la production d'eau chaude, en énergie finale nous sommes à 4.75kwh/m²/an et en primaire à 12.26 12.26 kWhep/m². C'est quoi la différence entre les 2? Mais il indique que nous sommes toujours en dessous de la norme à qui est à 46.98 en primaire.
A un endroit dans l'étude pour l'obtention du label, il indique
HPE = OUI
HPE EnR = OUI
THPE = OUI
THPE EnR = NON
J'ai à chaque fois la définition dans le document (et j'ai retrouvé aussi sur internet), mais c'est une question que j'ai oublié de lui demander, qu'est ce que cela signifie? Cela veut dire que je n'aurait pas le label RT2012?

Pour convertir l'énergie finale (celle réellement consommée) en énergie primaire (celle qu'on puise dans la nature), on utilise un coefficient (théorique) qui vaut dans la RT2005 2,58 pour l'électricité, 0,6 pour le bois, 1 pour les autres énergies. Pour l'élec, on considère que pour 1kWh consommé par le client final, il faut en produire 2,58, le reste étant "gaspillé". Dans la RT2012, le bois est repassé à 1.0 comme les autres énergies et cette source renouvelable locale n'est plus favorisée.

Pour le labels cela ressemble aux niveaux prévus dans la RT2005 et qui sont tous d'un niveau moins bon que le BBC RT2005 qui correspond peu ou prou à la RT2012 (avec quelques critères en moins). A voir, je n'ai pas l'impression que l'étude soit RT2012, mais plutôt RT2005...

Exact, L'étude est RT 2005. nous lui avons fait la remarque il nous a répondu que son logiciel était comme cela mais que l'étude thermique montrait que la maison sera RT 2012. nous lui avons indiqué que nous passerons le label.
Concernant l'ECS, je pense que tu as raison, il s'agit des données avec une thermody et pas une électrique.
Il a fait les 2 mais je n'ai le détail que pour le dernier.

Et pour vous est ce positif?

Je me mets à votre place facilement, d'autant plus que j'en suis moi-même passé par la même case. Pour ton thermicien, oui, c'est son job, mais c'est aussi son job de faire une étude PHPP (ou de la proposer) pour une maison qui veut se passer de chauffage, afin de valider correctement son modèle qui sous le moteur RT est tout simplement invérifiable.
Enfin, j'ai relevé pas mal d'incohérences entre les résultats de l'étude et ce que vous recherchez, à savoir une maison BBC sans chauffage car proche du passif :

- il y aura du chaufage, sous forme d'un chauffage bois, avec une demande importante car le double du passif. Pour info, beaucoup de maisons passives tournent entre 5 et 15 kwh/m²/an. Tu es à presque 30, et ton constructeur épaulé par ton thermicien voudraient que tu te passes de chauffage, en t'installant une VMC2FLUX + PC ?!
- le chauffage bois est le seul calculé, alors qu'il est question de sèche serviette et de batteries électriques. Ces dernières ont été à l'évidence oubliées. Dans ce cas, il faut savoir que pour le calcul RT, les besoins seront multipliés par 2.58, et adieu le BBC.
- si le chauffage bois est vraiment le seul moyen de chauffage, alors il ne peut servir qu'une surface réglementairement limitée à 110m² --> donc, sans rien d'autre, le BBC ne passe pas.
- le moteur RT ne permet pas d'optimiser un projet. C'est un calcul purement réglementaire.
- le confort d'été n'est pas du tout abordé, et même au nord, dans une MOB avec de grande baies plein ouest, la température va monter très haut en journée l'été. Surtout que ta composition de mur de comprend pas d'isolant déphasant, et que ton inertie doit être considérée comme faible.

Dernier point : la différence entre énergie primaire et énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qui est consommée, alors que l'énergie primaire, c'est l'énergie primaire après application d'un coefficient qui permet en gros de favoriser une énergie par rapport à une autre.
Donc, il apparait que pour le bois, c'est la même chose (coef =1) , alors que pour l'électricité, c'est X2.58. Dans les chiffres que tu donnes pour l'ECS, les 4.75kwh/m²/an sont en énergie finale, ce qui donne 12.26 kwhEp/m²/an. C'est cette valeur qui doit être retenue pour le calcul du Cep.

Bref, en déchiffrant tous les chiffres que tu donnes, on constate que ton Cep avec chauffage uniquement bois est de 53kwh/m²/an (et non 0,53), et se décompose comme suit :
- 27.52 pour le bois (coef = 1)
- la somme des consommations d'ECS, éclairage, ventilation, auxillaire X2.58 = 9.9X2.58 = 25.54.

En théorie, cela passe donc le BBC (limite Cep = 50*1.3 = 65 pour le Nord), sauf que c'est tout simplement pas accepté un poêle pour 202m² ! Si tu rajoutes les batteries ainsi que les sèches serviette, ton Cep va exploser.

Et c'est certain que les 27.52 n'incluent que le chauffage bois, sinon en énergie primaire cela ferait plus...

Je pense que ton thermicien devrait revoir sérieusement sa copie. Mieux, tu devrais te tourner vers quelqu'un qui sait de quoi il parle.
Ne le prends pas mal, mais c'est facile de faire gober n'importe quoi à des gens qui ne sont pas de la partie et n'y connaissent rien.
Cela me rappelle trop mon premier thermicien, qui franchement n'était pas à la hauteur et ne savait qu'appuyer sur le bouton de leur logiciel RT. Il m'assurait que le TV me ferait perdre des points, car les apports étaient limités par un facteur solaire moindre en comparaison du double vitrage. Je lui ai demandé de me faire les deux calculs, et oh surprise, le TV était nettement devant ...
Les ponts thermiques n'étaient même pas calculés, seulement issus de catalogue ne collant absolument pas à la réalité. Mais ils te sortent un bon vieux listing incompréhensible pour le commun des mortels, dont je ne suis même pas certain que Promotelec vérifie la justesse.

Si tu as besoin d'adresse de gens compétents pour reprendre ton étude et l'optimisation de ton projet (dont il ne faut pas dissocier l'aspect économique), et bien je peux te donner des adresses en MP. Tu peux aussi demander à d'autres personnes sur le forum.

Bon courage et n'hésite pas à me demander si des choses sont encore pas très claires. Le forum est là pour ça ;)

PS : pour info, mon étude d'optimisation a été réalisée sous Lesosai 7 + PHPP + moteur BBC-RT2005 (uniquement pour le Label. Tous les ponts thermiques ont été modélisés en 3D et calculés, afin d'être intégrés au plus juste dans les logiciels. Les masques solaires, le dimensionnement des casquettes etc... ont également été calculés. Et j'ai un une bonne 12aine d'étude sous PHPP en fonction de la nature et de l'épaisseur des isolants (murs toiture et sols), mais aussi des vitrages, du type de menuiserie, de ventilation (avec et sans PC), et un rapport d'analyse avec des préconisations d'optimisation technico-économique. Je tiens ces documents à votre disposition si cela doit achever de vous convaincre.

Downrider a écrit:

Pour les SDB, il est évident qu'un sèche serviette sera toujours nécessaire, c'est plus confortable quand on sort de la douche. De toute façon, c'est obligatoire pour le BBC.

La dessus je te reprends, car ce n'est ni obligatoire, ni indispensable coté confort.

Pour le reste, il me semble assez clair moi aussi qu'on est loin d'atteindre le passif. Je ne connais pas trop le climat du nord, mais dans l'est il faut en général des épaisseurs un peu plus importantes que cela pour espérer passer en passif. Moi par exemple, j'ai 16cm dans le sol, 32cm dans les murs, 36cm dans les rampants, 58cm même par endroit du toit et nous sommes tout juste passif. Je dit tout juste car entre 13 et 15KWH/m² et on sait qu'il faut recourir à un appoint assez souvent avec de telles valeurs. C'est pour cela que certains visent plutôt 10/12KW.H/m², voir moins il me semble, pour être passif dans un sens plus strict.

Votre maison sera une maison déjà très confortable. Ne soyez pas déçu par nos avis qui contredisent le BE. Moi avec de telles valeurs, j'envisagerais plutôt une de ces 3 solutions (j'exclue les granulés qui ne semblent pas vous emballer) :
- chauffage au sol gaz + ecs gaz
- chauffage au sol gaz + ecs thermodynamique ou solaire
- chauffage au sol par chaudière elec + foyer bois + ecs thermodynamique ou solaire

Moi aussi je connais un très bon thermicien, mais il n'est pas libre downrider himself. Sérieusement, je pense que riche de son expérience, il ferait un très bon thermicien.

OK un grand merci pour toutes vos réponses, on a bien le doute mais cela nous aide à nous poser les bonnes questions!
Concernant les alternatives, notre maitre d'oeuvre nous proposait de mettre chauffage au sol au gaz avec une chaudière thermodynamique + une VMC DF pour les économies et le confort. Le projet initial prévoyait hygro B.
Vous pensez que c'est une bonne solution ou la VMC DF n'a aucun intérêt?
Merci

Pour ma part, si pa df n' a pas d'intérêt dans le nord, elle n' en aura nulle part

Downrider a écrit:

PS : pour info, mon étude d'optimisation a été réalisée sous Lesosai 7 + PHPP + moteur BBC-RT2005 (uniquement pour le Label. Tous les ponts thermiques ont été modélisés en 3D et calculés, afin d'être intégrés au plus juste dans les logiciels. Les masques solaires, le dimensionnement des casquettes etc... ont également été calculés. Et j'ai un une bonne 12aine d'étude sous PHPP en fonction de la nature et de l'épaisseur des isolants (murs toiture et sols), mais aussi des vitrages, du type de menuiserie, de ventilation (avec et sans PC), et un rapport d'analyse avec des préconisations d'optimisation technico-économique. Je tiens ces documents à votre disposition si cela doit achever de vous convaincre.

Moi ça m'intéresse
Tu les as faites toi même ces études PHPP ou c'est ton BET ?

tomtara a écrit:

OK un grand merci pour toutes vos réponses, on a bien le doute mais cela nous aide à nous poser les bonnes questions!
Concernant les alternatives, notre maitre d'oeuvre nous proposait de mettre chauffage au sol au gaz avec une chaudière thermodynamique + une VMC DF pour les économies et le confort. Le projet initial prévoyait hygro B.
Vous pensez que c'est une bonne solution ou la VMC DF n'a aucun intérêt?
Merci

Ça joue forcement sur le confort puisque tu n'as plus de circulation d'air froide, ce qui peut ruiner les efforts fait sur l'isolation.L'alternative à la vmc DF pourrait être un bon puits canadien pour un l'arrivée d'air et pourquoi pas dans ce cas une récupération des calories de l'air extraite pour l'ecs thermodynamique.

Le choix du chauffage est toujours un casse tête. Tu n'échappes pas à cette rêgle

tomtara a écrit:

OK un grand merci pour toutes vos réponses, on a bien le doute mais cela nous aide à nous poser les bonnes questions!
Concernant les alternatives, notre maitre d'oeuvre nous proposait de mettre chauffage au sol au gaz avec une chaudière thermodynamique + une VMC DF pour les économies et le confort. Le projet initial prévoyait hygro B.
Vous pensez que c'est une bonne solution ou la VMC DF n'a aucun intérêt?
Merci

Je suis d'accord avec les solutions proposées par Const01, qui sont très cohérentes sur la plan énergétique et économique.
Pour la double-flux, cela n'aura d'intérêt que dans une maison très étanche, avec un réseau très soigné.
La région s'y prête certainement bien, mais cela ne veut rien dire. Si ta maison a trop de fuites, c'est pas cohérent d'y mettre une VMC double-flux.
C'est un peu comme mettre un moteur de F1 dans une clio, ça n'a pas trop d'intérêt, ou encore un processeur dernière génération avec de la mémoire et une carte graphique qui rament. Tout cela, c'est de l'optimisation et de la cohérence.
Enfin, s'il faut parler de rentabilité, la DF n'en a vraiment que si elle représente également le mode unique de chauffage, mais pour ça, il faut être "très" passif.
Elle peut aussi l'être si on la couple judicieusement avec un poêle à granulé.
Sinon, l'hygro B est plus rentable dans beaucoup d'études.

Sinon, je ne comprends pas trop : chauffage au sol gaz, mais chaudière thermodynamique ? Peux tu préciser.

Si le thermodynamique de te gène pas, tu as certains produits intéressants qui permettent de récupérer les calories de l'air extrait d'une Hygro B pour chauffer l'eau du ballon. [/list]

Const101 : je ne comprend pas, tu me dis que l'alternative au gaz serait un Puit canadien VMCDF?
C'est justement ce qu'il me propose au départ?
Le gaz chauffage sol VMC Hygro ou Le gaz chauffage sol VMC DF ou puit canadien VMC DF?
argh argh trop dur de choisir
Moi le doute est mis, je commence à pencher pour le gaz, Reste à savoir avec ou non une DF. J'ai trop de doutes pour prendre le risque. mon mari n'est pas encore sur.
notre maitre d'oeuvre a demandé l'étude avec le chauffage au sol Gaz + ECS gaz + VMC hygro. Malheureusement, il ne l'a pas reçu ce soir et il est en congés ce soir donc pas de news d'ici début janvier.

Normalement la maison devrait être bien étanche, selon notre maitre d'oeuvre. Un test à l'air est prévu

En fait la question pour le chauffage au sol gaz est quid des couts de l'énergie.
En dehors de la facture d’électricité, a quelle facture puis je m'attendre par an avec ce type de chauffage et dans une maison avec ces ratios!
Avez vous une idée?

Downrider, oui tes études m'intéressent, cela me permettra de comparer, n'hésites pas à me les envoyer ne message privé
bonsoir

tomtara a écrit:

Const101 : je ne comprend pas, tu me dis que l'alternative au gaz serait un Puit canadien VMCDF?
C'est justement ce qu'il me propose au départ?

Non, je n'ai pas dit cela... j'ai dit que l’alternative à la VMV 2F peut être un puits canadien avec VMC SF. (et ecs thermodynamique sur air extrait pour récuperer les calories d'une autre manière).


Normalement, une étude thermique permet de connaitre les dépenses énergétiques prévisionnelles. Pour savoir ce que cela coûte, il y a des comparateurs en ligne.

Il faut que tu relises l'ensemble des données que je t'ai transmises, car il y a encore trop de mélange pour le moment. Patience, ça va venir ;)

Le PC n'est pas un chauffage : ton thermicien a t il calculé la température de sortie d'air du PC par -10 °C (situation la plus défavorable ?).
Pour chauffer par l'air, il faut 50°C. Ton puits canadien donnera tout juste 5 à 10 °C, soit un air froid, mais "hors gel" pour l'échangeur. Pour assurer cette fonction , pas besoin de grands calculs.
Par contre,pour le confort d'été, il faut dimensionner correctement le PC (longueur de tuyau, profondeur, débit de soufflage etc...). S'il faut faire des travaux de terrassement supplémentaires, cela a un coût. Et d'ailleurs, la dalle étant coulée, vous faites comment pour passer les tuyaux qui sont quand même très rigides ? Vous avez prévu les gaines en attente, sans coude à 90°C ?

Pour le chauffage, je pense que Const01 a raison : il faut prendre le gaz, en plancher chauffant, pour le confort à l'usage. Vos besoins peuvent vous sembler faibles, mais en fait vous êtes au dessus du BBC pour ma région par exemple, et donc très au dessus du passif. Il faudra donc chauffer bien plus que 10 jours par an, et le gaz reste le plus confortable et plus économique que le reste sur le long terme (je pense aux PAC qui tombent en rade). Les pacs, c'est intéressant pour ceux qui n'ont pas le gaz de ville.

Si vous faites un plancher chauffant à eau, pensez au solaire avec le SSC + gros ballon (1500L) : c'est dans ce cas que le rendement est maximal. Par contre, je ne sais pas trop si c'est si bien pour le Nord. Il faut faire l'étude sur Calsol par exemple, mais vous aurez l'eau chaude gratuite au moins 8 mois par an, et les 4 mois restant allez préchauffer l'ECS et donc réduire la conso de gaz. Et pour le PC à très basse température, ça fonctionne très bien avec le solaire, pour l'inter saison vous aurez zéro conso de gaz, et pour le plus froid de l'hiver, une consommation moindre du fait du préchauffage par le solaire.


Pour mon étude thermique, il faut continuer par email ;)

Pas de souci downrider, nous continuons par email.
sinon, les gaines ont été prévues car pour l'instant vis à vis du constructeur c'est toujours notre choix (le PC); mais comme les plans d'exec était encore avec le gaz, ils ont prévus les 2, nous pouvons donc encore choisir jusqu'à la rentrée

Const101 : Je ne comprend pas la proposition de PC à la place d'une double flux avec plancher chauffant gaz
Comment fait on pour faire circuler l'air si nous sommes en simple Flux?

Ok, je vais répondre pour Const01 :

- si le PC est à eau glycolée, il faut une entrée d'air,un filtre, un échangeur air/eau avec un régulateur et et circulateur pour l'eau, et quelques bouches de distribution de l'air (un peu comme pour un réseau d'insuflation en DF, mais en plus simple).
- si le PC est à air, alors pas besoin d'échangeur air/eau, c'est directement l'air extérieur qui circule dans le PC qui arrive dans la maison, et qui est aspiré par un ventilateur.

Dans les deux cas, l'air arrive donc par le PC, est distribué dans la maison via un réseau assez simple (il n'y a pas une bouche par pièce), et est extrait dans les pièces d'eau par la VMC Hygromicrowatt. Avant d'être rejeté, l'air peut, au travers d'un échangeur air/eau et d'une PAC, céder ses calories au ballon d'eau chaude. Le T-Flow chez Adlès par exemple fait ce genre de chose ( 3en 1 = Ballon ECS + VMC Hygro + PAC sur air extrait).

Attention, la température de l'air entrant au travers du PC sera très fraiche, mais plus chaude que si c'était directement l'air extérieur qui rentrait. Il faut prévoir un Bypass au cas où la température de l'air extérieur est plus chaude que celle du PC (fonctionnement d'hiver).

Relis bien attentivement les propositions de Const01, ce n'est pas ce que tu as compris :

- d'une part, tu as le chauffage : celui-ci peut se faire de différentes solutions, mais on te conseille le gaz avec plancher chauffant
- d'autre part, tu as l'ECS : tu peux choisir le gaz pour chauffer l'eau chaude, ou le solaire, ou un peole bouilleur, une PAC etc...

- enfin, tu as le renouvellement de l'air : dans ce cas, Const01 te disait qu'il était possible de remplacer la DF par une solution puits canadien + VMC SF Hygro B. Rien à voir avec le mose de chauffage, qui peut rester au gaz dans les deux cas !
Le puits canadien, encore une fois, n'est pas un mode de chauffage, et donc ne peut pas remplacer un plancher chauffant gaz ;)

Citation:

Bonjour,

Beau projet ! Très intéressant ! Je m'abonne !!

Quelles sont les dimensions de la fenêtre de la cuisine ?


Ghohm

Hello Ghohm

Il y a 2 fenêtres dans la cuisine.
Coté sud, La fenêtre faut 2 m de large sur 1.05 de haut avec une alèse de 1.1. Elle monte donc jusqu'au plafond.
Coté jardin, nous avons mis une baie vitrée de 2m de large jusqu'à 2.50m.
Toutes les fenêtres du rez de chaussée sont d'une hauteur de 2,5m. Nous n'avons pas mis de volet roulant en bas, uniquement à l'étage mais toutes ont des vitres stadip

Je crois qu'il n'y a plus grand chose à ajouter concernant le chauffage, l'aération et l'eau chaude... petite question sur les murs, car je ne comprends pas trop ce que je vois sur les photos. Quel est le revetement extérieur ? j'ai l'impression de voir un genre d'enduit, ce qui m'étonne à ce stade de la construction. Je ne vois pas l'osb ni d'un coté ni de l'autre.

Quelles solutions avez-vous pour l'isolation du sol et quel type de vitrage ?

tomtara a écrit:

Hello Ghohm

Il y a 2 fenêtres dans la cuisine.
Coté sud, La fenêtre fait 2 m de large sur 1.05 de haut avec une alèse de 1.1. Elle monte donc jusqu'au plafond.
Coté jardin, nous avons mis une baie vitrée de 2m de large jusqu'à 2.50m.
Toutes les fenêtres du rez de chaussée sont d'une hauteur de 2,5m. Nous n'avons pas mis de volet roulant en bas, uniquement à l'étage mais toutes ont des vitres stadip

tomtara a écrit:

Hello Ghohm

Il y a 2 fenêtres dans la cuisine.
Coté sud, La fenêtre faut 2 m de large sur 1.05 de haut avec une alèse de 1.1. Elle monte donc jusqu'au plafond.
Coté jardin, nous avons mis une baie vitrée de 2m de large jusqu'à 2.50m.
Toutes les fenêtres du rez de chaussée sont d'une hauteur de 2,5m. Nous n'avons pas mis de volet roulant en bas, uniquement à l'étage mais toutes ont des vitres stadip

Bonjour tomtara,

Merci ! J'aurai donc exactement la même fenêtre dans ma cuisine.

J'ai hâte de voir les prochaines photos surtout avec le sol fini. Je me rendrai ainsi mieux compte de la vue que j'aurai sur mon jardin depuis la cuisine.


Ghohm

Je vais vérifier je pense avoir une photo de la fenêtre vue de l'intérieur. C'est clair que la fenêtre est vraiment grande, ca rend vraiment bien!!

const101 a écrit:

Je crois qu'il n'y a plus grand chose à ajouter concernant le chauffage, l'aération et l'eau chaude... petite question sur les murs, car je ne comprends pas trop ce que je vois sur les photos. Quel est le revetement extérieur ? j'ai l'impression de voir un genre d'enduit, ce qui m'étonne à ce stade de la construction. Je ne vois pas l'osb ni d'un coté ni de l'autre.

Quelles solutions avez-vous pour l'isolation du sol et quel type de vitrage ?

En réalité les murs sont arrivés avec une 1ere couche d'isolant qui permet de les protéger des intempéries, dixit le maître d’œuvre.
Concernant l'isolation du sol, si j'ai bien compris il n'y a pas d'isolation sous la dalle.Il y a Terre plein 3 tas. Isolation au dessus de type polyuréthane incompressible 60mm.

Pour le vitrage, il s'agit de fenêtre Alumil à isolation thermique renforcée stadip. Je fais un article à part pour mettre plus de détails.

Pour le vitrage, finalement le fournisseur sélectionné au départ, AMT qui est très réputé dans le nord de la France,connait de grandes difficultés. Reves et bois l'avait pressenti et nous avait proposé de modifier les vitrages.
Ce sera donc des fenêtres double vitrage en aluminium RAL7016 non structuré avec des vitrages Stadip de la marque Alumil à isolation thermique renforcée.

L'ensemble des fenêtre du RDC seront d'une hauteur de 2.5m soit la hauteur du plafond.
Les baies vitrées seront à seuil encastré, modèle S450 d'Alumil et l'ensemble des fenêtres et baies fixes du modèle M11000

Meilleurs voeux à tous, que l'année soit fructeuse en projets, idées sans oublier en Money pour financer tous ca!!!

ghohm a écrit:

tomtara a écrit:

Hello Ghohm

Il y a 2 fenêtres dans la cuisine.
Coté sud, La fenêtre faut 2 m de large sur 1.05 de haut avec une alèse de 1.1. Elle monte donc jusqu'au plafond.
Coté jardin, nous avons mis une baie vitrée de 2m de large jusqu'à 2.50m.
Toutes les fenêtres du rez de chaussée sont d'une hauteur de 2,5m. Nous n'avons pas mis de volet roulant en bas, uniquement à l'étage mais toutes ont des vitres stadip

Bonjour tomtara,

Merci ! J'aurai donc exactement la même fenêtre dans ma cuisine.

J'ai hâte de voir les prochaines photos surtout avec le sol fini. Je me rendrai ainsi mieux compte de la vue que j'aurai sur mon jardin depuis la cuisine.


Ghohm

En fait ton post nous a permis de nous apercevoir que la fenêtre était en réalité plus petite que prévu. Le constructeur et mon mari ont modifié cette fenêtre au dernier moment pour finaliser les plans d'exécutions et il a réduit la fenetre en hauteur de 1.05 au lieu de 1.25. Du coup la fenêtre n'était plus au plafond!! On l'a prévenu à temps, le maitre d'oeuvre a été hyper réactif et a déjà fait changer cette fenêtre
auprès de son fournisseur
MERCI MERCI pour ton post, je pense que sans ça, on l'aurait vu trop tard!

Content de t'avoir évité une déconvenue !


Ghohm

PS : Ils avaient fait l'erreur de laisser une allège de 130 cm, c'est ça ?

Non l'alèse était bien à 1m10 mais la fenêtre faisait 1.05 de hauteur sur 2m de large alors qu'elle doit faire 1.25 (donc + 1.10 d'alèse nous arrivons à 2.35 hauteur du faux plafond) toujours sur 2m de large
nous devons vérifier si 2.35 c'est OK pour passer les conduits de la hotte (soit 25 cm de faux plafond) ou si nous pouvons ne mettre que 20 cm.

OK j'ai compris.

Bonjour,

beau projet, vos réflexions pour le chauffage et l'aération, nous ont appris plein de choses. Merci aux différents participants.
Nous en étions aux mêmes stades sur ces points, après lecture je pense que nous opterons (comme vous ?) Chauffage au sol + quelques radiateurs avec chaudière gaz. Ballon d'eau chaude gaz (solaire dans un second temps), vmc sf (avec puits canadien, nous préférerions, mais le porte monnaie risque de ne pas suivre).
C'est une bonne idée les baies de 2,5m, est ce beaucoup plus cher que le standart 2,15 ?

Bon courage pour la suite.

Effectivement, nous allons opter pour le chauffage au sol gaz + ECS gaz avec une SF hydro. En réalité nous retournons à ce qui était prévu initialement avant que notre constructeur nous propose juste avant le début du chantier la maison sans chauffage (en effet, les plans d'execution sont au gaz)
Tous les échanges des derniers jours (un GRAND merci à Downrider qui a continué à nous éclairer hors du forum) nous ont fait comprendre qu'une maison sans chauffage se conçoit dès le départ.

Sous les conseils de Downrider, nous étudions 2 autres solutions:
- la chaudière tout gaz (chauffage + ECS) avec une SF couplée à un puit canadien pour le confort, surtout celui de l'été et une bonne aération de la maison
- la chaudière tout gaz + SF couplé au solaire afin de limiter la consommation énergétique (gaz)

Nous attendons un retour de notre constructeur via notre maître d'oeuvre, mais je pense que le solaire ils ne connaissent pas bien.

A voir

Mais ce sera Gaz quoi qu'il en soit, nous avons aussi découvert le Puit canadien et sommes très tenté par la solution n°1. Nous devons décider cette semaine.

RV5995, et les autres aussi bien sur!!, tu as déjà étudié en terme de budget la solution avec panneau solaire?
Si tu as une idée du surcout en plus de la chaudière gaz, ca m'intéresse.
Idem pour l'ajout du Puit Canadien à la SF.

Cela me permettra d'avoir quelques arguments face aux propositions de notre constructeur.


Au sujet des fenêtres, mon mari tenait absolument à ses baies au plafond à 2,5m. nous n'avons donc jamais échangé sur le surcoût avec notre constructeur. Par contre, nous sommes persuadé que cela ne représente pas une gros surcoût car cela reste que du vitrage (prix/m²).

Par contre, nous avons aussi nos baies vitrées (2 en tout de 3m de large) encastrées au sol, et là je peux te donner une idée de la plus value si ca t'intéresse.

Bonjour,

Nous n'avons pas encore de prix pour l'option chauffe eau solaire. Mais c'est prévu dans les chiffrages de l'archi.
Pour les fenêtres, nous allons demander un nouveau devis en augmentant leur hauteur (2,35 au lieu de 2,15).

Bon courage pour la suite.

Rv5995, tu as raison. Je pense que la hauteur des fenêtres peut vraiment changer le look d'une pièce.

Le chantier reprend doucement. La maison a été fermée pendant plus de 2 semaines et a été ré-ouverte cette semaine. L'isolation intérieure de la maison a commencé. nous attendons avec impatience demain. Bati concept commence la pose des fenêtres.
Nous avons fait un petit tour en famille sur le chantier cette après midi. nous avons relevé déjà 2-3 trucs à modifier. Mais tout est encore rattrapable sans souci (enfin on espère).
On sait, ce n'est que le début !!!

Les missions de la semaine :

- 1er contact avec le chauffagiste, nous devons valider oui ou non le Puit canadien couplé à notre SF

- 1er contact avec l'électricien, nous avons pratiquement finaliser nos envies sur les points lumineux, prises.. Il reste toujours et encore la partie Son à décider et je suis surprise car c'est bien compliqué. On aime bien recevoir, je veux vraiment pouvoir faire une soirée avec une bonne sono, tout prévoir dans les murs, sans fil qui traîne et sans non plus se ruiner! Et c'est dur de bien se faire conseiller, les emplacements le matériel sachant que nous avons notre home cinéma d'avant! Les Fnac, Darty, Boulander ...bof!! Si l'un de vous peut nous conseiller quelqu'un dans notre région!
Nous devons encore trouver nos interrupteurs, je commence à faire le tour de tous vos projets pour me donner des idées.

- valider notre choix de carrelage du RDC, cuisine-cellier-WC. Le reste du RDC sera en parquet chêne blanchi/grisé de 18cm de large. Notre 1er choix ne va pas du tout ni avec le parquet choisi ni avec la façade grise de notre cuisine.

Voilà. Belle semaine en perspective