[71] MOB passive R+1

Je me suis certainement mal expliqué
Le but est de positionner l' arrivée d' eau et l' evacuation au bon endroit
Le fait de poser la cloison ( qui ne bouge pas ) entre la  cuvette et le bâti , fait reculer la cuvette de 20 cm ( donc  plus de place devant les WC )
On est d' accord ?

L' arrivée d' eau et l' evacuation des EV suivent le bâti , donc reculent de 28 cm 

Tout est prevu par le fabricant  ( ep cloison )
Pour ce qui est de l' accès au mécanisme , tout sort par devant ou sous l' escalier

Dans le cas de baracko , il faut prevoir une trappe pour  accéder au bâti  sous l' escalier
Tout est caché , pas de coffrage , c' est bc plus propre

A moins que l' escalier gène mais ça m' étonnerais
Pfffiooouuuuu !!! 

dakota76 a écrit:

La plomberie passe dans les plafond ?les gaines de la VMC ? l' élect ?
Il doit y avoir un plafond suspendu de 20 cm   sous le solivage sur toute la surface de la maison ?
a moins que ce CST aie une autre solution

Double cloison derrière les WC sous l' escalier ?

Le CST c'est moi et comme je l'ai dit il y a bien un plafond suspendu avec 15cm de réservation sur l'ensemble de la maison pour tout passer sauf le cellier où il y aura 25cm pour caler les caissons de la VMC,

Pour les WC je comprend pas l'avancée de 28, j'ai fait ça à l'arrache mais c'est comme ça que je vois la pose, le bâti dans la cloison directement, et le placo est fait à façon sur place avec un habillage toute hauteur ou 1200mm pour caser du pq au dessus, ou on se comprend pas pour moi l'important ici c'est l'emplacement de la cloison pour être à 1.95m de hauteur sous escalier à cet endroit là

Pour l'étage ce sera pareil, pour la sdb parentale ce sera un habillage avancé

C'est bien beau de parler sur plan, mais quelques photos du terrain permettent de mieux voir les choses :



Vue quasi plein SUD juste dommage les poteaux télécom mais bon !

Cela me rappelle moi il y a 10 ans tout cela..  Concernant les petites détails (passages de gaines, ... ) le gros avantage des MOB, c'est qu'il est très simple de faire des modifications,  corriger les erreurs, oublis. Tout se découpe facilement. 

baracko a écrit:

Vue quasi plein SUD juste dommage les poteaux télécom mais bon !

On ne se comprend pas, enfin il me semble
Je ne change pas la cloison de  place , je recule simplement la bati et la cuvette
c 'est une chance de pouvoir faire ça , tu aura tj ta cloison de la meme hauteur !
En plus moins de travail, le bâti accessible par l' arriere ,si un probleme de fuite a l'evacuation c 'est eccessible  et ca evite de sortir la cuvette, 2 encrages  en bas du bati suffisent, sinon on est parfois obligé de fixer le haut,
A l' etage , tu n' as pas le choix  , sauf d ' avoir le bati dans le bureau 
Je joint un plan et je  que je n' insisterais plus 

dakota76 a écrit:

On ne se comprend pas, enfin il me semble
Je ne change pas la cloison de  place , je recule simplement la bati et la cuvette
c 'est une chance de pouvoir faire ça , tu aura tj ta cloison de la meme hauteur !
En plus moins de travail, le bâti accessible par l' arriere ,si un probleme de fuite a l'evacuation c 'est eccessible  et ca evite de sortir la cuvette, 2 encrages  en bas du bati suffisent, sinon on est parfois obligé de fixer le haut,
A l' etage , tu n' as pas le choix  , sauf d ' avoir le bati dans le bureau 
Je joint un plan et je  que je n' insisterais plus 

C'est exactement ce que je veux faire on parle de la même chose, sauf qu'il n'y aura pas d'accès à l'arrière vu que l'escalier sera complètement cloisonné, j'ai dessiné la deuxième cloison pour reprendre un léger appuie dessus et rigidifier l'ensemble,

A l'étage pareil le bâti est pris en sandwich entre les deux cloisons

Pour la maintenance je dirais qu'il y a peu de chose à faire en principe par l'arrière. C'est plus dans la cuvette elle même qu'on doit intervenir (je viens de démonter tout et de commander des pièces pour  un de mes 2 geberit posé en 2012, eau très calcaire)

Perso, je trouve cela pas mal d'avoir la tablette en haut du châssis pour poser des choses dessus.

Et derrière il n'y a pas la machine à laver coté local technique ?

Si il y aura LV/SL juste derrière

Donc on peut imaginer une cloison/trappe pour accès à l'arrière du wc, si cela peut être utile, comme le pense dakota76.

Attention, à l'isolation phonique. Mon LT ressemble à peu à celui-ci (sans fenêtre ) et j'ai été amené à isoler sous l'escalier pour ne plus entendre mon sèche linge. Mais bon si comme moi, vous n'y avez pas pensé c'est pas un soucis, car cela peut se faire à tout moment.

A voir à l'usage, avec des patins anti-vibration et si les appareils sont désolidarisés de la cloison poser sur dalle/chape ça devrait pas être trop le bordel, le confirme que sur plancher bois c'est l'enfer le LL, ça fait vibrer toutes les cloisons, d'où mon souhait de poser une chape à l'étage acoustiquement ça devrait aider pas mal

Merci beaucoup pour ces détails utiles!

baracko a écrit:

Bilan énergie menuiseries

J'ai commencé un peu à creuser le sujet des maisons passives, et il y une chose qui n'est pas très claire pour moi - pourquoi personne ne parle des volets isolants pour des maisons passives? Je veux dire, des vraies volets isolants, pas ces trucs ridicules avec ΔR=0,25. Pourquoi les gens n'essaient pas de mettre une bonne couche d'isolant sur les fenêtres pendant la nuit pour diminuer les pertes? Est-ce que votre constructeur en a parlé? Est-ce qu'il y un obstacle particulier à leur réalisation?

Bonne question eternele

Je dirais bêtement qu'un volet/BSO n'est pas étanche à l'air, quand les calories sortent des vitrages elles sont considérées comme perdues (et elle le sont vu qu'elles ne sont plus dans l'enveloppe étanche de l'habitation), donc que le volet soit ultra isolant ou pas ne change rien dans le calcul des pertes/gains,

Surtout que dans le passif il y a majoritairement du BSO qui, de par sa conception, ne sera jamais étanche à l'air donc aucun intérêt à ce que ce soit isolant,

D'où ma grande interrogation des fabricants/vendeurs de VR avec des lames injectées en PU "isolant" ça ne sert strictement à rien, sauf à me prouver que ca soit parfaitement étanche à l'air mais entre les coulisses et les lames en elles même j'y crois pas trop, à la limite on gagne un peu de confort sur du double vitrage mais en triple je pense pas qui ai une grosse différence

Eventuellement on pourrait considérer ça comme une lame d'air immobile mais le gain doit être ridicule, je vois pas l'intérêt, autant prendre du VR basique et s'occuper de l'isolation du coffre les pertes sont surtout là

baracko a écrit:

Bonne question eternele

Je dirais bêtement qu'un volet/BSO n'est pas étanche à l'air, quand les calories sortent des vitrages elles sont considérées comme perdues (et elle le sont vu qu'elles ne sont plus dans l'enveloppe étanche de l'habitation), donc que le volet soit ultra isolant ou pas ne change rien dans le calcul des pertes/gains,

Surtout que dans le passif il y a majoritairement du BSO qui, de par sa conception, ne sera jamais étanche à l'air donc aucun intérêt à ce que ce soit isolant,

D'où ma grande interrogation des fabricants/vendeurs de VR avec des lames injectées en PU "isolant" ça ne sert strictement à rien, sauf à me prouver que ca soit parfaitement étanche à l'air mais entre les coulisses et les lames en elles même j'y crois pas trop, à la limite on gagne un peu de confort sur du double vitrage mais en triple je pense pas qui ai une grosse différence

Eventuellement on pourrait considérer ça comme une lame d'air immobile mais le gain doit être ridicule, je vois pas l'intérêt, autant prendre du VR basique et s'occuper de l'isolation du coffre les pertes sont surtout là

Et si ce sont des volets battants? Ou même des volets intérieurs? Prendre une couche de laine de bois ou de chanvre et coller sur les volets battants?

Des volets roulants cela n'apporte pas énormément niveau isolation. Le bilan doit meme être négatif avec le coffre qui au mieux réduit l'isolation, au pire créé des fuites/pont thermique et des volets bois c'est pas mieux car pas du tout étanche, donc non on en tient jamais compte.

Le défi c'est déjà de mettre quelque chose sans rogner sur l'isolant

Chape a l'étage de ma.MOB c'est ce que j'ai fait et avec un parquet collé dessus on a juste la sensation d'être sur une "vrai" dalle. Pas de bruit, sauf si on saute par exemple.

Sèche lège a pompe a chaleur chez moi c'est peut-être pour ça que c'est très bruyant.

Volet intérieur/extérieur c'est pareil ça va pas freiner les déperditions c'est pas étanche, une menuiserie c'est comme un mur à la fois en étanchéité et en isolation ça a juste des caractéristiques différentes, ça apporte plus de déperdition qu'un mur mais en contrepartie ça apporte énormément de kWh/an si c'est bien orienté

Au final ce que vous décrivez c'est un quadruple vitrage mais ça n'a aucun intérêt sous nos latitudes,

Déjà qu'une bonne menuiserie c'est couteux vaut mieux optimiser d'autres points que d'inventer des solutions un peu fantaisistes, mais ce n'est que mon avis

En tout cas l'été, les volets alu anthracite (moussé), dont je suis équipé conduisent bien la chaleur en été et je suis bien content d'avoir des fenêtre passive derrière, car on peut cuire un oeuf dessus coté maison !

const101 a écrit:

En tout cas l'été, les volets alu anthracite (moussé), dont je suis équipé conduisent bien la chaleur en été et je suis bien content d'avoir des fenêtre passive derrière, car on peut cuire un oeuf dessus coté maison !

je confirme , j' ai les mêmes volets ( bubendorf ) , ils ne sont pas illisibles au crédit d' impôt !
Par contre , la lumière ne traverse pas en plein jour , es ce un avantage ?
Il faut un auvent ( démontable dans mon cas ) pour se protéger du soleil

Par contre ;  ca résiste bc plus a la tempête , c' est le seul avantage qui n' est pas des moindres dans certaines regions
Quelle difference de prix avec le BSO ? 

Perso j'ai des BSO dans les pièces de vie, pour plusieurs raisons :

1 - Je préfère, pour les avantages qu'on connait. 
2 - Pour les baies de 3,6m de long, le fournisseur m'imposait des volets double, avec 2 moteurs, .. et cela coûtait encore plus cher que les BSO. J'ignore si c'est pareil avec toutes les marques (c'est du roma chez moi).
3 - Les coffres de volet pour porte fenêtre aurait été trop gros pour être intégré dans l'ossature/ITE.

Pas trop de soucis en cas de vent quand ils sont en position "jour". Quand je pars en vacances en été , il y a risque de gros orages venteux et bien je les laisse sereinement en position jour.

Et volet dans les chambres pour l'obscurité. 

Petit update :
Demande de pièces complémentaires pour l'instruction du permis
-attestation bbio que j'ai oublié de signer
-attestation du spanc, la personne qui s'en occupe devait directement le fournir au service instructeur pour pas faire d'aller retour entre les services ça a pas du être fait, j'ai relancé mais il doit être en congé, à voir à la rentrée mais ça devrait le faire

Résultat de l'étude de sol ce jour,

Rien de spécial comme prévu un sol bien dur et très peu profond, zone granitique, 0 argile, je vais quand même voir pour une solution de sous bassement en semelle filante pour les économies !

Je me renseigne sur la solution de NCH France (sous bassement en BC), ça me parait pas mal à voir les prix, surtout que l'atlas de jackodur à bien augmenté (je l'avais à 55€HT/m² y a un an et demi là je suis à 75€HT/m²) sans compter le surcout de terrassement/reconstitution de sol, étude béton, ferraillage etc...

Jackodur c'est top quand même pour la continuité de l'isolation. 

Le précédé précimur NCH, je découvre. Cela semble très bien, mais je n'ai pas trouvé la résistance thermique des blocs. C'est combien ? Et pourquoi ne faire que le sous bassement en nch si j'ai bien compris ? s'ils doivent poser leur grue juste pour ça, cela ne doit pas être très intéressant.

Mais tu parles peut-être d'un produit que je n'ai pas vu. Moi j'ai juste vu les gros bloc sur mesures faits sur plan. (ca doit être assez cher j'imagine)

Jackodur c'est le top mais entre le terrassement, le surcout en béton/ferraillage, BE béton, l'augmentation de l'isolant j'arrive vite fait à +30K€ uniquement pour la dalle.

Pour NCH, c'est la solution de sous bassement qui m'intéresse, le pont thermique reste très raisonnable (à mon avis je peux le supprimer en collant une plaque de PU ou PSE en périphérie), les blocs sont manuportables et usinés donc c'est juste de la pose et on reste sur une solution connue des maçons : une dalle portée sur semelles filantes, moins de terrassement, moins de béton, moins de fer, l'isolation sous dalle coute 2x moins cher en PU (4650€ HT environ là), à voir le coût des blocs en BC et éventuellement le granulat de BC à la place du PU

Une doc pour mieux visualiser la chose :

Sinon j'avais trouvé une ancienne doc cellumat, mais je sais pas si c'est toujours viable vu que cellumat a été racheté par ytong/xella

C'est, je pense, le plus économique et le plus simple à réaliser, reste à voir l'ancrage de l'ossature dans du BC

Sinon, un radier non isolée (ou dalle portée, ou autre) et une bonne isolation sous chape, avec une mob, il n'y a pas de ponts thermiques.

Ce qu'il faut surtout éviter : le surbot. Cela ne sert à rien, sauf à compliquer la gestion du pont thermique, si vous avez un maçon capable de faire une dalle correcte.

const101 a écrit:

Sinon, un radier non isolée (ou dalle portée, ou autre) et une bonne isolation sous chape, avec une mob, il n'y a pas de ponts thermiques.

Ce qu'il faut surtout éviter : le surbot. Cela ne sert à rien, sauf à compliquer la gestion du pont thermique, si vous avez un maçon capable de faire une dalle correcte.

J'y ai pensé aussi, mais il me faudrait au moins 170mm de PU + 6mm de chape/revêtement hors en éléments préfa la hauteur est limitée à 2800mm pour des raisons de transport, donc pour la baie vitrée et la porte fenêtre ça va coincer en hauteur :

170mm (PU) + 60mm (chape) + 2300 hauteur menuiserie + 290 mm (hauteur caisson isolé BSO) = 2820 mm soit plus que ma hauteur de mur et il me manque encore le linteau donc structurellement ça passe pas à priori,

Donc soit je diminue mes hauteurs de menuiserie et je perds des watt, soit je trouve une solution pour isoler par dessous

Pour le surbot c'est hors de question en effet

140mm de PU (voir 100 je pense, si le pourtour est bien géré) + 50mm de chape, c'est déjà bien (moi j'ai 156mm). Qu'il faut réussir à faire c'est une espèce de cuvette en PU dans laquelle vient la chape, plutôt que venir contre les murs/menuiseries)

(Faut penser au paquet du BSO peut-être aussi)

Chez moi j'avais envisagé le verre cellulaire (technopor, misapor) en isolation sous chappe, mais d'une part il en fallait une quantité assez énorme, d'autre part, l'entreprise avec qui j'en avais discuté ne m'a jamais  fait le devis donc j'avais abandonné.

Je décide pas de l'épaisseur arbitrairement, c'est le PHPP qui m'aiguille, et me faut au grand minimum 150mm, 170mm ça me laisse plus de marge, vu la faible différence de coût je préfère 170mm

Pour le surbot ça pourrait être possible en foamglas perinsul aussi, c'est facile pour le maçon, ça existe en 300mmx150mm d'épaisseur, ça me rattrape ma hauteur de PU, ça fait office de seuil isolant pour les menuiseries, c'est peut-être la solution pour régler plusieurs points d'un coup

Non,

J'ai eu la même démarche il y a 10 ans et je me suis arrêté à 156mm de TMS, ce qui était beaucoup à l'époque, où la norme c'était plutôt 56mm

foamglass, A voir avec le charpentier/constructeur bois j'imagine (déjà choisi ? ) . Sinon xella/ytong ont une solution aussi je crois (et moins chère je pense) ) . Le miens ne travaillait plus avec des surbots depuis longtemps (et c'était donc il y a 10 ans). A prévoir aussi sous les mur de refend

Pas de choix de charpentier, j'attends les devis, je me suis renseigné sur le blokiwood aussi, j'aime bien le principe, c'est pas mal placé en prix affaire à suivre,

Xella a bien une solution, : le thermostop, j'avais contacté le BE en septembre la réponse : "Nous vous recommandons de prévoir des fixations traversantes ancrées dans le chainage sous les blocs Thermostop ou éventuellement de prévoir ponctuellement des blocs de chainage verticaux au droit des fixations. "

Chainage vertical ponctuel = pont thermique bof bof, fixation traversantes ça le fait (faut prévoir la quincaillerie)

Après le tour traditionnel des cuisinistes on va surement s'arrêter là dessus :

Suffisamment de rangement pour nous, le coin cuisson/repas nous plaît beaucoup !

Hello,

je n'ai pas tout lu mais j'ai vu que vous aller mettre des BSO dans certaines chambres.

Vous n'avez pas peur que ça n'occulte pas assez pour faire la nuit noire? ou alors vous n'étes pas sensible à la lumière?

D'après ce que j'ai compris des BSO dans une chambre c'est pas l'idéal.

Bonjour h2lium

J'y ai pensé mais je vais rester sur les BSO en utilisant des lames CDL de chez ROMA, c'est pas le noir parfait d''un VR mais ça reste tout à fait acceptable, au pire de beaux rideaux occultants dans les chambres ça devrait le faire

Pourquoi ne pas mixer bso et volets ? Les bso dans une chambre cela n'est pas indispensable?.

Ca dépend. Mes filles utilisent tous les jours la fonction "store orientable" de leurs BSO. Elles passent beaucoup de temps dans leurs chambres... Enfin je devrais mettre tout ça au passé car maintenant elles sont parties loin pour leurs études donc ce n'est plus vraiment tous les jours   .
Pour ce qui est de la luminosité, on s'y habitue très vite (même moi qui ne jurais avant que par le noir complet pour dormir). Le bémol, c'est juste quand il y a du vent, il y a besoin d'entrouvrir les lames pour que ça prenne moins le vent et alors la luminosité augmente (surtout pour ma chambre qui a l'immense chance d'être éclairée par un lampadaire qui fonctionne bien évidemment la nuit complète  -pourtant impasse avec une dizaine de maisons, pas de quoi éclairer autant-).

J'ai eu la personne de l'urbanisme hier, il a eu le retour concernant la viabilisation , résultat :

5760€ HT pour l'extension du réseau enedis (la communauté de commune ne prend pas en charge parce que l'extension ne profitera qu'a nous il n'y a aucun autre terrain constructible)
+/- 7000 € HT pour l'eau (demande de prise en charge faite pas eu le retour)

Ca fait quand même un billet.

Du coup, j'ai pensé à un truc, le terrain juste en dessous de nous (B4) peine à se vendre : la route qui le longe est en contrebas : pas mal de terrassement à prévoir.

A la base je m'étais proposer de donner un accès et de sécuriser ma vue en achetant une partie plus grosse en face de la maison, mais le vendeur veut un deal 5m de large (son futur accès) contre 5 m de large du leur.

Sachant que sur cette route en contrebas les viabilités passent voilà ce que je propose :



Ca permet 3 choses :
-Plus d'espace devant la façade sud de la maison
-ca devrait sécuriser toutes constructions devant la façade sud
-Viabilité

Eux ils y gagnent :
-Accès facile par le haut
-Moins de terrassement à prévoir donc moins de perte sur le terrain pour le futur acquéreur
-Vente plus facile

Ca me semble assez équitable et de surface équivalente, qu'en pensez-vous ?

PS : il m'a aussi dit que le permis est ok, il doit juste passer sur le terrain pour voir mais y a pas de raison de pas l'avoir.

Bonjour

Je doute que ça facilite la vente de ce terrain en quoi que ce soit:
Vous le dites vous même: ça rend toute cette partie au Sud du terrain échangé quasi inconstructible de facto.
Donc, ça n'est pas qu'une question de surface équivalente.
De plus, ça complique énormément l'accès à ce terrain, et je ne suis pas sûr que l'entretien de cette bande - à rendre carrossable- revienne moins cher que les terrassements par en bas.

Il vaudrait mieux négocier une servitude tréfoncière sur la petite bande en bout, mais ça ne sera pas gratuit.

De plus, pas sûr non plus que vous fassiez beaucoup d'économies, car vous allez avoir beaucoup plus de longueur de raccordement: tranchées, gaines... ça va aller chercher dans les 60 m, ce qui implique un raccordement électrique de type 2

C'est beaucoup de démarches, de soucis, de frais de notaire, pour pas grand chose comme économie. AMHA

C'est pas faux, me reste la possibilité de lui acheter son terrain, le couper en deux, modifier mon implantation de maison et revendre l'autre coté, je perd 2 mois mais je gagne une tranquillité sur le temps



Sur le branchement de type 2, au vu du coup de terrassement pour 25m contre 65m +/- j'y mettrais jamais 10K€ de différence ça me paye déjà une bonne partie du terrain à acheter

baracko a écrit:

me reste la possibilité de lui acheter son terrain, le couper en deux, modifier mon implantation de maison et revendre l'autre coté, je perd 2 mois mais je gagne une tranquillité sur le temps

2 mois seulement pour tout ça !! 
Hem, hem ...

Si cela permet d'éviter à coup sur une construction le coté sud, cela peut être pas mal. Perso, je suis depuis 10 ans au niveau passif, mais je garde la crainte d'avoir un jour une maison coté sud et là cela ne serait plus le cas. Si j'avais pu acheter en partie le terrain d'à coté je l'aurais fait.

C'est une partie de mon boulot quotidien j'ai l'habitude, quand on a le géomètre qui intervient sous une semaine, le notaire qui répond au mail en quelques heures, le maire qui favorise le tout, les choses avancent relativement vite

Les deux choses qui vont prendre du temps c'est la DP pour division (communauté de commune) et le permis modificatif,

Donc même si c'est 4 mois c'est pas grand chose pour être tranquille des années

const101 a écrit:

Si cela permet d'éviter à coup sur une construction le coté sud, cela peut être pas mal. Perso, je suis depuis 10 ans au niveau passif, mais je garde la crainte d'avoir un jour une maison coté sud et là cela ne serait plus le cas. Si j'avais pu acheter en partie le terrain d'à coté je l'aurais fait.

Si j'arrive à faire mon dernier croquis il ne pourra jamais rien avoir plein sud, c'est en contrebas et agricole

J'ai fait une offre verbale, elle a été acceptée, j'attends le retour de l'offre écrite,

Avec les frais de géomètre (DP division + bornage de l'ensemble), notaire, modif de PC avec l'archi, ça me fera une opération blanche à la revente mais bon, c'est le prix de la tranquillité.

Je verrais ce que j'économise sur la viabilisation quand j'y serais

J'ai comparé 3 solutions de menuiseries :

-Minco Lumia
-Internorm bois/alu HF410
-internorm pvc/alu KF410

Voici les résultats qui, bien entendu, ne s'appliquent qu'à mes plans :

Minco lumia :




Internorm bois/alu :



Internorm pvc/alu :



Avec le PVC/alu le passif ne passe plus (16KwH/m².a), avec le bois/alu internorm je passe tout juste à 15, celui de minco je suis à 13

Pour les prix uniquement en fourniture :

-Minco : 560€ HT/m² de vitrage
-internorm bois/alu : 520€HT/m² de vitrage
-Internorm pvc/alu : 460€HT/m² vitrage

Sans considération esthétique, si on ne vise pas le label le pvc/alu est largement suffisant, si on vise le label le surcout d'isolant à mettre en mur équivaut parfaitement à l'économie sur les menuiseries (-4K€ sur les menuiseries pvc/alu par rapport à minco pour +4K€ d'isolant: 100mm d'ite contre 60mm à la base) pour arriver a des performances quasi égales mais encore un poil en dessous.

La différence de prix/perf penche, pour moi, plus vers Minco pour le moment, ça me laisse plus de marge tout en ayant une différence de prix faible.